Як зробити плитковий фундамент своїми руками. Фундамент монолітна плита своїми руками. Захищаємо фундамент від ґрунтових вод

На цій сторінці ви дізнаєтеся, які особливості має фундамент з монолітної бетонної плити, і як виконується його розрахунок, і проектування.

Також буде детально розглянуто технологію зведення плитного фундаменту та наведено інформативні відео матеріали, що сприяють кращому розумінню процесу будівництва.

Рис 1.1: Фундамент із монолітної бетонної плити

Переваги плитного фундаменту

Серед усіх існуючих видів фундаментів плитна основа по праву вважається однією з найнадійніших. Монолітний фундамент універсальний, він може зводитися практично на будь-яких видах ґрунту, на відміну від обмежених у застосуванні стрічкових та пальових основ.

Плитні фундаменти відмінно підходять для будівництва будинків на наступних типах ґрунтів:

• Торф'яних;
• Піщаних;
• Болотистих;
• на місцевості з високим рівнем розташування ґрунтових вод;
• На ґрунтах схильних до сезонного пучення.

Пучення- це схильність ґрунту до зміни свого обсягу в холодну пору року. Відбувається це через замерзання ґрунтових вод (волога при кристалізації збільшується в обсязі), в результаті чого розташовані в ґрунті конструкції просто випирає назовні.

Мал. 1.2: Тріщини в цоколі та стінах будинку - характерний результат морозного пучення ґрунту на фундамент

Пучення є головним ворогом більшості фундаментів - взимку, коли ґрунт промерзає, силами пучення їх випирає з ґрунту, а влітку, коли ґрунтові води відтають, відбувається усадка основи. Такі коливання надають на фундамент найсильніші динамічні навантаження, внаслідок яких основа руйнується, відбувається розтріскування стін будинку та споруда поступово переходить в аварійний стан.

Серед переваг плитного фундаменту також можна виділити:

• Висока несуча здатність - за даною характеристикою плитні фундаменти не мають конкурентів, на таких підставах можуть зводитись як одноповерхові, так і багатоповерхові будинки з важких будматеріалів - цегли, бетону, газосилікату;
• Плитний фундамент дозволяє облаштувати повноцінний цокольний поверх;
• Технологія будівництва плитного фундаменту досить проста, вона без проблем може бути реалізована своїми руками;
• Монолітна фундаментна плита має максимальну довговічність серед усіх типів фундаментів, термін її служби перевищує 150 років;
• Облаштування плитної основи не передбачає великої кількості земляних робіт, оскільки глибина закладення плити мінімальна.

Недоліки плитного фундаменту

Єдиним суттєвим недоліком монолітних плитних фундаментів є висока вартість облаштування. Такі фундаменти довговічні та надійні, але коштують вони дорого, оскільки для їх створення потрібна велика кількість будматеріалів – бетону та арматури.

Мал. 1.3: Процес облаштування плитного фундаменту

В цілому ж, якщо ви вирішили будувати "на віки", плитний фундамент - найкращий вибір.

Плитний фундамент розрахунок

Якісний фундамент - необхідна умова міцності та довговічності будь-якої будівлі, тому до розрахунку необхідно підходити з максимальною відповідальністю.

При розрахунку товщини враховуються характеристики грунту і маса будівлі, що зводиться. Згідно з будівельними нормами і правилами, мінімальна товщина плитної основи під споруди з легких матеріалів, пінобетону або дерева повинна становити 20 сантиметрів, під будівлі з цегли - 25 сантиметрів.

Головна умова - щоб між контурами арматурного каркаса дотримувалася відстань щонайменше 7 сантиметрів, а сам армокаркас був утоплений у бетон не менше ніж на 5 сантиметрів.

Мал. 1.4: Схема монолітного плитного фундаменту

Якщо будинок зводиться на проблемних ґрунтах - пливунах, у болотистій місцевості або на пучинистому ґрунті, необхідний мінімум товщини основи - 30 сантиметрів, у таких випадках доцільно забезпечити запас міцності фундаменту, тому економити на його товщині не варто.

Визначивши вагу майбутньої, можна виконати точний розрахунок товщини плити. Наводимо приклад такого розрахунку для будинку масою 270 тонн (10*10м).

• 1. По таблиці визначаємо несучу здатність грунту, де будується будинок (сині цифри);

Мал. 1.5: Несуча здатність різних видів ґрунтів

• 2. Наприклад, будинок зводиться на суглинистому грунті з несучою здатністю 3,5 кгс/см2. Враховуючи площу забудови (10 м2), визначаємо оптимальне навантаження на ґрунт: 10000 см2 * 3,5 кгс/см2 = 350 тонн ваги з урахуванням маси самого фундаменту (якщо навантаження буде більшим - відбудеться усадка, меншим - будівництво може перекоситься через сили пучення);
• 3. Визначаємо, яка товщина плити потрібна для досягнення оптимального навантаження на ґрунт у 350 тонн (350 - 270 т. маси самого будинку = 80 т.) з огляду на те, що щільність залізобетону становить 2,7 т/м2: 80/2,7 = 29, 7 кубів бетону;
• 4. 29,7 кубометрів бетону за обсягом (при розмірі фундаменту 10*10 м) заповнюють товщину 30 сантиметрів.

Виходячи з цього, необхідна товщина плитного фундаменту виходячи з несучої здатності ґрунту та ваги будівлі становить 30 см.

Плитний фундамент технологія

Розглянемо основні етапи облаштування плитної основи.

Формування ущільнюючої подушки

Технологія створення плитного фундаменту передбачає обов'язкове облаштування подушки для ущільнення ґрунту. Для її облаштування потрібний пісок і щебінь або галька дрібних фракцій. Товщина подушки, як правило, становить 20-30 сантиметрів, однак у ґрунтах з низькою щільністю вона може збільшуватися до 45 см.

Рис 1.6: Схема ущільнюючої підсипки під фундамент

Спочатку насипається пісок, який поливається водою зі шланга і ущільнюється ручним трамбуванням, зверху насипається шар щебеню.

Мал. 1.7: Ущільнення щебеню ручним трамбуванням

Створення опалубки під заливку бетоном

Мал. 2.5: Схема пальово-плитного фундаменту

Зводиться пальово-плитний фундамент за таким алгоритмом:

• Виконується занурення паль згідно з проектною схемою розміщення;
• Стовпи паль поєднуються залізобетонним ростверком. У цьому частини арматурного каркаса паль жорстко з'єднуються з арматурним каркасом ростверка;
• Облаштовується основа та опалубка під заливку бетонної плити. Шов між самою плитою та бетонним ростверком покривається гідроізоляційним матеріалом;
• Створюється арматурний каркас, який з'єднується з арматурними випусками ростверку, та виконується заливка плити бетоном.

Такий фундамент, за рахунок наявності опорних паль, має максимальну несучу здатність і стійкість до негативних впливів ґрунту (у тому числі і до сейсмічним навантаженням). Дані характеристики дозволяють використовувати пальово-плитний фундамент для будівництва багатоповерхових будівель.

Мал. 2.6: Проект пальово-плитного фундаменту для будівництва багатоповерхової будівлі

Плитний фундамент своїми руками

Облаштування плитного фундаменту – процес складний, що вимагає не тільки теоретичних знань, а й досвіду. Для того, щоб ви могли скласти повніше уявлення про найважливіші моменти будівництва, перегляньте наведені відео матеріали, в яких детально пояснюються найважливіші аспекти різних етапів зведення плитної основи.

Розмітка ділянки під будівництво плитного фундаменту

Риття котловану під плитний фундамент

Паль. У нашому розпорядженні власний автопарк бурильно-своєбійної техніки і ми готові постачати палі на об'єкт з подальшим їх зануренням на будівельному майданчику. Ціни на забиття паль представлені на сторінці: ціни на забиття паль. Для замовлення робіт із забивання залізобетонних паль, залиште заявку:

Статті по темі

Корисні матеріали

JQuery(document).ready(function()( jQuery("#plgjlcomments1 a:first").tab("show"); ));

Фундамент є найважливішою частиною будь-якої будови, він відповідає за міцність і надійність основної конструкції. Тому визначення типу фундаментальної основи, розрахунок параметрів та вибір будівельних матеріалів потребує відповідального підходу.

З усіх типів фундаменту дуже часто забудовники віддають перевагу підставі у вигляді монолітної бетонної плити, незважаючи на її високу вартість.

Вибір матеріалів для монолітної бетонної основи

Від якості матеріалів, які будуть використовуватися для створення монолітного плитного фундаменту, залежить міцність і надійність усієї конструкції. Тому слід дуже відповідально підходити до цього процесу.

Бетон

Особливу увагу слід приділити вибору бетонного розчину, тому що для створення монолітної основи рекомендується використовувати особливий клас цього будівельного матеріалу. Зокрема бетон повинен мати такі характеристики:

• Марка – не нижче за М300, що відповідає класу міцності В22,5. Читайте додаткову статтю про те, .
• Рухливість суміші – П-3.
• Морозостійкість – вище F
• Водонепроникність – не нижче W

Теплоізоляційні матеріали

Найчастіше монолітний плитний фундамент зводиться під будівлі, які експлуатуються цілий рік. Тому до вибору утеплювача для основи будинку слід підходити відповідально.

Матеріали для гідроізоляції

Крім того, цілком може використовуватися рулонна гідроізоляція, наприклад, бітумно-полімерні матеріали. Вони відрізняються якіснішим складом, завдяки якому матеріал витримує високу і низьку температуру без зниження якісних характеристик.

Вибір арматури

Розрахунок параметрів плитного фундаменту

Монолітний плитний фундамент інакше називають плаваючим. Це пояснюється властивостями плити «плавати» при сезонних рухах ґрунту. Однак, щоб забезпечити подібні характеристики, необхідно точно розрахувати параметри плитного фундаменту. У цьому слід враховувати різні чинники.

Виконуючи розрахунок товщини бетонної основи, до уваги беруть такі значення:

• Відстань між верхнім та нижнім рядами арматурного каркаса.
• Товщина бетонної заливки під каркасом та над ним.
• Діаметр прутів арматури.

У більшості випадків при складанні цих значень виходить, що висота плити становить приблизно 30 см. Отриманий результат можна враховувати при будівництві монолітної плитної основи на твердому та стійкому ґрунті.

Виконуючи розрахунок, слід враховувати матеріал, з якого буде зведено основну будову та кількість поверхів. Наприклад, до отриманих значень слід додати 5-6 см, якщо стіни будинку будуть цегляними. Крім того, за наявності другого поверху в цегляному будинку фундаментна плита збільшується ще на 40 см.

При розрахунках глибини котловану за основу беруть висоту плити і додають до цього товщину дренажного шару 30 см і піщаної подушки висотою 20 см. В результаті виходить, що до загальної висоті плити додається 50-60 см.

Грунтуючись на загальній висоті монолітної плити, можна розрахувати необхідну кількість бетону, загальну довжину арматури та навантаження від основи на ґрунт.

Технологія виготовлення монолітної бетонної плити під фундамент

Як і будь-який будівельний процес, монолітний плитний фундамент зводиться за певною технологією, яка поділяється на кілька етапів.

Етап 1. Підготовчі заходи

Процес підготовки передбачає розробку ділянки, упорядкування ґрунту та збирання потрібного інструменту.

Роботи будуть проводитись за допомогою наступного:

• Совкова та штикова лопата.
• Будівельний рівень.
• Шнур для розмітки або звичайна мотузка.

Спочатку визначають робочу зону і на відведеній ділянці знімають верхній родючий шар, використовуючи для цього бульдозер або совкову лопату.

Етап 2. Земляні роботи

Взявши за основу параметри плитного фундаменту, розраховують розмір котловану. При цьому з кожного боку додають по 1 метр для зручнішої роботи. Важливо розуміти, що для фундаментної плити слід виймати великий об'єм ґрунту, тому краще залучити для цього будівельну техніку.

Глибина котловану в середньому сягає 1,5 метра, отже, глинистий шар необхідно зняти практично повністю. Дно котловану засипають піском чи гравієм, поверхню вирівнюють, перевіряючи горизонтальність будівельним рівнем. На цьому етапі слід уникати навіть невеликих ухилів, оскільки це може спричинити руйнування фундаментальної плити.

Етап 3. Створення опалубки

Для формування плити фундаменту необхідно зібрати опалубну конструкцію, для цього будуть потрібні міцні дошки товщиною більше 2,5 см. Опалубка встановлюється по периметру котловану, з її зовнішнього боку ставлять міцні підпірки. Після збирання конструкції можна перевірити її на міцність, для цього достатньо завдати кілька сильних ударів. Якщо опалубка їх витримає, то можна не сумніватися у її міцності. В іншому випадку конструкцію необхідно переробити.

Етап 4. Утеплення та гідроізоляція

При будівництві плитного фундаменту дуже важливо відвести вологу від його підошви, для цього створюється дренажна система. Процес монтажу виглядає так:

1. Поперек котловану риють траншеї для відведення води.
2. У них укладають геологічний текстиль, при цьому матеріал має трохи виступати за краї траншей.
3. Потім укладають пластикові перфоровані труби і обертають краями геотекстилю.
4. Поверх труб у траншеї насипають дрібний щебінь, вирівнюючи поверхню за одним рівнем.

Подальші дії передбачають гідроізоляцію та теплоізоляцію підошви плитного фундаменту:

• Дно котловану застилають гідроізоляційним матеріалом.
• Поверх нього укладають плити теплоізоляції.
• Далі слідує ще один шар гідроізоляції.

Плитний фундамент є найміцнішим і найнадійнішим фундаментом з усіх відомих видів, однак він є і найдорожчим. Висока ціна такого фундаменту обумовлена ​​великою кількістю витрат на бетон та ізоляційні матеріали, адже розмір такого фундаменту дорівнює габаритам основи будинку.

Плюси під час будівництва

1. Безперечним плюсом плитного фундаменту є те, що він дає можливість звести, взагалі будь-яку будівлю (важкий будинок, тощо) навіть на заболочених або торфовищах.
2. Конструкція такого фундаменту, який є монолітною армованою плитою, дозволяє йому як би «плавати» на поверхні грунту, переміщаючись разом з верхнім шаром, що мігрує, вологих грунтів. За таку особливість плитний фундамент прозвали плаваючим.
3. Складнощі зведення плитного фундаменту пов'язані, як правило, з моментом розрахунку необхідних матеріалів.
4. Такого роду фундамент-монолітна плита стане підлогою для будинку, що досить зручно та практично вигідно.

Мінуси монолітної плити у фундаменті

1. Звичайно, це дорожнеча, не всі можуть собі його дозволити. І хоча плитний фундамент є найдорожчим з усіх, заощаджувати на його зведенні не варто, адже від його міцності залежить стійкість та довговічність усієї споруди.
2. Якщо ви раптом захочете перенести , з фундаментом варто попрощатися, на відміну від , які можна викрутити та використовувати знову.

Зведення фундаменту. Етапи встановлення

1. Плитний фундамент є дрібнозаглибленим різновидом фундаментів. Після основної розмітки на ділянці будови риється котлован. Плитний влаштовують таким чином, щоб він не сильно виступав на поверхні ґрунту. Глибина котловану розраховується виходячи з наступних розмірів: висота фундаменту (20-40 см.) + висота піщаної подушки (не менше 10 см.) + шар теплоізоляції (до 10 см.).

2. На дно котловану насипається піщаний шар, який потрібно ретельно утрамбувати. Деякі будівельники засипають шар щебеню, але це не обов'язково, він все одно розумнеться в пісок. Пінокомплекс теж не обов'язковий, але фірми, щоб більше заробити, роблять із ним. Потім кладеться шар, в якості якої може бути використаний руберойд, застиланий внахлест і спаяний газовим пальником. Залежно від клімату на шар гідроізоляції укладається теплоізоляційний матеріал (або). Слід знати, що цей фундамент вимагає утеплення не тільки на основі плити, але й з боків конструкції.

3. Наступний етап - зведення опалубки по всьому периметру майбутньої монолітної плити-фундаменту.

Дошки також покривають гідроізоляцією.
4. Далі по всій поверхні фундаменту у вигляді ґрат укладається арматурний каркас із прутів діаметром не менше 12 мм. Пруття фіксуються між собою дротом, розмір отриманих після зв'язування вікон може бути 20 на 20 см. або 30 на 30 см.

5. Коли арматурний каркас встановлений – заливаємо бетонну суміш. Для монолітного плитного фундаменту знадобиться велика кількість бетонної суміші.

Якщо залити плиту в один прийом не вдалося відкласти заливку другого шару можна на термін не більше 12 годин, інакше фундамент може вийти не таким міцним, як хотілося б.

Існує ще один варіант зведення плитного фундаменту, коли по всьому прикладу опалубки містяться готові залізобетонні плити, які заливаються бетонною стяжкою. Однак такий варіант фундаменту поступатиметься монолітному в міцності. До того ж для укладання важких бетонних плит знадобиться залучення спецтехніки, що навряд чи стане більш економічно вигідним, ніж улаштування плитного фундаменту монолітної конструкції.

Як тільки бетон застигає та набирає міцність – фундамент під ваш майбутній будинок готовий.

Серед дрібнозаглиблених основ фундамент-плита вважається найбільш міцним і надійним. Як ще одну перевагу вказують відносно невеликий обсяг земляних робіт, але це загальна риса всіх фундаментів з неглибоким заляганням у ґрунті. Єдиний недолік – висока вартість матеріалів та робіт, яка обумовлена ​​великим обсягом бетонування та необхідністю створення арматурного каркасу на всій площі основи. Але в принципі він не дорожчий за заглиблений стрічковий фундамент, особливо якщо враховувати ще й бетонні підлоги по грунту підвального приміщення.

Фундамент-плита дозволяє побудувати будинок на піску

Область застосування та особливості розрахунку

Основне призначення - використання як основа на слабких ґрунтах з граничним значенням несучих здібностей до 2.5 кг/см2. Сюди потрапляють піски – пилуваті та середньої щільності, глини та суглинки пластичні, торф'яні та зволожені ґрунти. Причому саме рівень вологості ґрунту багато в чому визначає його несучі здібності – при намоканні він буквально «пливе», втрачаючи свої властивості міцності. Тому дренажу, гідроізоляції та вимощенню відведена важлива роль при облаштуванні цього виду основи.

Надійна гідроізоляція – важлива складова будь-якого фундаменту

Як одна з переваг часто наводять аргумент, що монолітну плиту можна зробити своїми руками. Але навіть якщо не розглядати питання вибору типу бетону і параметрів арматурного каркаса, залишається такий важливий етап, як розрахунок розмірів плити. І якщо з площею є певна ясність (розмір будинку плюс із кожного боку невеликий запас), то товщину плити розрахувати непросто.

Але в цей діапазон входить і «легка споруда» у вигляді гаража чи літньої кухні, і двоповерховий будинок із мансардою. Якщо зробити плиту недостатньо «товстою» або вибрати не ту товщину армуючого прутка (або розмір комірки), то вона не зможе витримати сукупного навантаження. Зайвий запас міцності призводить до подорожчання і без того недешевої основи, а надмірний об'єм бетонування ускладнить всю конструкцію, і вже ґрунт може не витримати сукупне навантаження.

Є ще один варіант з діаметрально протилежною сферою застосування - плиту облаштують на скельних і великоуламкових ґрунтах з дуже високими властивостями. В цьому випадку вона швидше вирівнює майданчик під будівництво, а не перерозподіляє навантаження від конструкції.

Ще одна особливість цієї основи – прокладання трубопроводів треба зробити на етапі нульового циклу

Що враховують під час розрахунку фундаменту

При розрахунку фундаменту «монолітна плита» враховують сукупне навантаження, яке включає:

• вага будівлі, включаючи оздоблювальні матеріали;
• вага самої плити;
• обладнання інженерних систем;
• комунікації;
• меблі та побутову техніку;
• тиск вітру та снігу.

Атмосферні навантаження мають тимчасовий характер, але їх враховують як постійні. Вони визначаються як статистичні характеристики, наведені кожному за регіону в таблицях нормативних документів. Нехтувати ними не можна – у деяких районах вітрові навантаження та тиск снігу мають великі значення, і в перерахунку на квадратний метр основи можна порівняти з питомою вагою обладнання, побутової техніки та меблів.

Такий шар снігу – це серйозне випробування для будь-якого будинку

«Самодеятельные» забудовники практикують найпростіший спосіб розрахунку товщини плити. Він виходить із положення, що для малоповерхового будинку необхідний армуючий каркас із подвійної сітки. Відстань від нижньої та верхньої поверхні плити до арматури приймають рівним 50 мм, відстань між поясами – понад 70 мм, діаметр прутка лежить у межах 12-16 мм. І формула розрахунку зводиться до наступної суми: 2х50+70+4х(12-16)=218-234 мм. Оскільки товщину округляють у велику сторону кратно 50 мм, виходить, що вона дорівнює 250 мм. Остаточно «регулюють» несучі здібності фундаменту за рахунок вибору діаметра арматури та марки бетону.

Але треба ще раз наголосити, що це дуже приблизний метод, і в якихось випадках він може не спрацювати, тому всі розрахунки повинні проводити фахівці.

Відео опис

Приклад повноцінного розрахунку фундаментної плити для дому на відео:

Види плитного фундаменту

Існує два види фундаменту-плити за технологією виконання: збірна та монолітна.

У першому випадку на підготовленому майданчику укладають залізобетонні плити. А як вирівнюючий і «сполучний» шар заливають цементно-піщану стяжку. Несучі можливості такого фундаменту невисокі, тому його або облаштують на скельних (або великоуламкових) ґрунтах, або для легких будівель.

Монолітна плита не має жодних недоліків та обмежень у застосуванні, крім високої вартості виготовлення. Є навіть рекомендації щодо застосування плитного фундаменту глибокого закладання:

• для важких споруд на насипних ґрунтах із заглибленням до материкового ґрунту;
• будівництво на змішаних ґрунтах, що мають різні несучі властивості;
• для облаштування підвального приміщення в умовах високого рівня ґрунтових вод.

За профілем розрізняють три варіанти фундаменту:

• Суцільна плита. Будинок без цоколя, коли поверхня плити служить чорною підлогою першого поверху (наприклад, шведська плита). Можливо як монолітної, і збірної.
• Ребриста плита. У нижній частині є ребра жорсткості. Якщо це монолітна технологія, то для них риють додаткові траншеї, а опалубку та армування поєднують із загальною частиною. Якщо це збірна технологія, то використовують готові ребристі плити для фундаменту.

Додаткові ребра жорсткості зроблять конструкцію надійнішою навіть за невеликої товщини основної частини фундаменту.

• Коробчастий фундамент. Будинок з цоколем на плиті та бетонним перекриттям першого поверху. Плита та цоколь можуть мати монолітну технологію, збірну або комбіновану.

Структура за шарами

Так виглядає максимально повна структура монолітної плити як основа будинку

Стандартний «пиріг» повного профілю має такий вигляд:

• вирівняний та утрамбований «материковий» ґрунт;
• розділювальна геомембрана (бажана, але не обов'язкова);
• подушка з піску (або з двох шарів – піску та щебеню)
• підбітонець;
• гідроізоляція;
• листовий утеплювач;
• плита основи.

У Європі та в нас останнім часом набирає популярності модифікація фундаменту, який називається «шведська плита». Особливість у тому, що теплу водяну підлогу закладають не в стяжці, а в самій плиті.

Шведська плита фундаменту під приватний будинок з теплою підлогою

Дренаж та гідроізоляція

Основна причина намокання ґрунту та втрати його несучих властивостей полягає не в ґрунтових водах, які залягають набагато глибше підошви дрібнозаглибленого фундаменту, а у верховодці. Сюди входять опади, сезонне танення снігу, а також інфільтрація води від водойм, що близько стоять, якщо їх «дзеркало» знаходиться на одному рівні з плитою. Щонайменше, але також впливає капілярний підйом води в деяких видах ґрунту.

Характер дренажних заходів залежить від особливостей регіону та ділянки. Якщо будинок стоїть на схилі, то можлива закладка дренажу, що відсікає. На рівних ділянках можна облаштувати комплексну зливову каналізацію, що включає відведення води з майданчиків та доріжок за межі ділянки. Але в будь-якому випадку нижче за рівень бетонної плити фундаменту по периметру вимощення закладають дренажні труби, які з невеликим ухилом зводять в дренажний колодязь.

Укладання дренажної труби

Гідроізоляція має комплексний характер. Якщо коротко сформулювати суть технології, вона полягає в тому, що плиту буквально загортають у два шари рулонної ізоляції. А повний перелік робіт має такий вигляд:

1. Після проведення нульового циклу та засипки піщано-гравійної подушки на вирівняному майданчику стелять два шари з полотен рулонної бітумної ізоляції.
2. Всі листи укладають внахлест, а верхній шар щодо нижнього зсувають на ширину половину листа.
3. По всьому периметру рулонна гідроізоляція має бути укладена із запасом, достатнім, щоб загнути краї до торця плити.
4. Після заливання та дозрівання бетону, виступаючі краї гідроізоляції приклеюють бітумом до торця основи.
5. Проводять гідроізоляційні роботи із захисту верхньої та бічних поверхонь фундаменту.

Відео опис

Наочно всі етапи робіт на відео:

І на закінчення. Хоч би що писали про можливість облаштування своїми руками монолітного фундаменту-плити, його технологія будівництва передбачає навіть для невеликого будинку значний обсяг бетонування з безперервним циклом заливання. А при товщині фундаменту 25 см та скромних розмірах будинку 10х10 м – це 25 м3 бетону. І це без урахування шару підбетонця. Плюс треба:

• провести нульовий цикл;
• зробити дренаж;
• завезти, розрівняти та утрамбувати для подушки не менше 30 м3 піску та щебеню;
• грамотно провести гідроізоляцію плити;
• змонтувати опалубку;
• зв'язати дві сітки армуючого каркасу.

Такий проект фундаменту для дому якісно може виконати лише бригада професіоналів.

Нерідко специфіка ґрунтів на ділянці забудови не дозволяє використовувати пальовий або стрічковий фундамент. Єдино можливий варіант у таких ситуаціях – це фундамент монолітна плита із залізобетону. Тільки така плитна основа здатна розподілити точкові навантаження, що виникають через сезонне пучення, і мінімізувати тиск на ґрунт, розподіливши вагу будинку по всьому моноліту. Матеріаломісткість та вартість основи високі. Однак зробити його самостійно не так вже й складно.

Що таке плитний фундамент?

Через свою масивність та міцність монолітний фундамент у вигляді єдиної плити здатний витримувати серйозні локальні впливи знизу від ґрунтів без руйнування та деформацій. При сильному здиранні взимку він рівномірно і весь піднімається разом з будинком на ньому, а по весні також опускається. Якщо така основа під будівлею зроблена точно за технологією, вона довговічна і міцна.

Схема пристрою

Складається така основа для малоповерхового будинку з трьох шарів:

Подушка з піску з гравієм.

Гідроізоляція.

Армована плита із залізобетону.

Варто чітко розуміти, що це не панацея на будь-який випадок. Так, його можна облаштовувати на складних ґрунтах. Але якщо ділянка заболочена або розташована в північних районах із суворими зимами, то для приватного будинку краще віддати перевагу аналогу з паль. Від плити в подібних ситуаціях користі буде мало.

Види

Всі такі підстави з внутрішнього пристрою діляться на два підвиди:

Монолітні;

Збірно-монолітні.

Перший тип має на увазі заливання бетонного моноліту з армуванням безпосередньо на піщано-гравійну подушку. У другому випадку на пісок спочатку укладаються готові залізничні вироби заводського виконання, а бетон вже меншим за товщиною шаром заливається саме на них.

Схема фундаменту плити

За міцністю та надійністю обидва ці варіанти можна порівняти. Тут кінцеві параметри фундаменту більше залежить від якості попередніх розрахунків у проекті. Однак використання готових залізобетонних плит суттєво прискорює процес будівництва збірно-монолітної фундаментної основи під майбутній будинок.

Переваги і недоліки

Основні переваги:

Відсутність необхідності у спецтехніці (за винятком збірного варіанту);

Мінімальні обсяги земляних робіт - достатньо буде зняти лише верхній родючий шар;

рівномірність розподілу навантажень;

Розширення можливостей у плані будівництва котеджів на складних за структурою ґрунтах;

Простота робіт - плитний фундамент своїми руками можна зробити навіть самотужки.

У фундаментної плити високі показники за міцністю та надійністю. Причому особливі будівельні навички для її самостійного створення мати не потрібно. Достатньо вміти збивати дерев'яні щити опалубки і замішувати бетон.

Згодом бетон стає тільки міцнішим, тому не бійтеся залишати його «настоятися» сезон-два

На плитному залізобетонному фундаменті без остраху можна ставити практично всі види котеджів. Для зведення на ньому будівель в один-два поверхи використовуються газобетонні, керамічні та газосилікатні блоки, а також всі різновиди деревини (профільований брус, колода тощо). Стінова кладка, для якої взято газоблок чи цеглу, на такому моноліті точно не трісне від спучування ґрунту. На плиту можна ставити як дерев'яні або бетонні, так і каркасні або каркасно-щитові будинки.

Серед недоліків слід згадати:

Обмеження щодо рівності поверхні ділянки;

Відсутність можливості облаштувати підвал чи льох;

Складнощі з прокладанням комунікацій;

Висока матеріаломісткість та кошторис пристрою.

Одна з основних проблем такого монолітного підґрунтя – це комунікації. Водопровід та каналізація для дому мають бути запроектовані заздалегідь. Усі труби потрібно прокласти до початку заливки бетону. Потім розбивати моноліт складно та не можна. Плюс на косогорі такий фундамент своїми руками або із залученням професійних будівельників влаштувати не вдасться. Для нього потрібний рівний майданчик.

Покрокова інструкція з облаштування фундаменту на плиті

Запропонована покрокова інструкція передбачає створення плити фундаменту без використання будь-яких ЗБВ. Це виключає застосування підйомної техніки, дозволяючи зробити все самому. Для робіт варто залучити кілька помічників, але все можна виконати і поодинці. Технологія гранична проста.

Такі роботи робляться у шість етапів:

Розмітка та виїмка ґрунту. Багато ґрунту виймати під плитний фундамент не потрібно. Достатньо буде зрізати дерн і заглибитися на 20–30 см. Використовуваний котлован призначений для подушки з піску і вирівнювання площі під заливку бетонного розчину. Зі схемою розмітки все ще простіше. Форма біля монолітної плити – банальний прямокутник розмірами з будинок. Для його позначення на землі потрібно лише чотири кілочки та мотузки.













Насипання піщаної або піщано-гравійної подушки. За правилами подушка під фундамент робиться з окремих шарів піску та гравію. Причому нижній повинен йти саме піщаний прошарок. Це знижує ризик підняття ґрунтової вологи до бетону. У самому низу та між шарами не обов'язково, але рекомендується укладати геотекстиль. Завдяки цьому не відбуватиметься взаємного змішування ґрунту, піску та щебеню.








Влаштування опалубки та прокладання комунікацій. Опалубка виготовляється по периметру з дощок товщиною 20-40 мм або спеціальної опалубної фанери з ламінацією. Перший варіант дешевше. Другий часто застосовується будівельними бригадами, які ці ДСП потім використовують повторно. Загальна схема опалубки гранично проста – щити навколо котловану та підпірки із зовнішнього боку.



Викладення рулонної гідроізоляції (руберойду). Укладання листів гідроізоляції проводиться внахлест і з випуском з обох боків, щоб плита залізобетону в результаті залишилася відкритою тільки зверху. Часто стандартний пиріг доповнюється шаром бетонної підготовки (стяжки). Це звичайний розчин без армування завтовшки 10-15 см. Він призначений виключно для вирівнювання дна котловану і виключення поривів руберойду щебенем.

Монтаж арматури. Армуючий каркас виконується із сталевих прутків діаметром 14–16 мм у два шари з квадратними осередками розміром 20–25 см та поперечними перемичками. Скріплення арматури проводиться електрозварюванням або перев'язувальним дротом.



Товщина одного поверху зазвичай дорівнює 250–300 мм. Більше робити його не рекомендується через збільшення навантажень на ґрунт. Якщо фундаментна плита заливається для гаража або іншої легкої надвірної будівлі, можна обійтися і 100-150 мм з одним армуючим шаром. Найчастіше такої товщини вистачає з лишком. Але якщо все вирішено виконувати грамотно, то потрібний проект із розрахунками всіх навантажень та інших параметрів.

Заливка бетону. Далі укладена арматура заливається бетонним розчином з маркою не нижче М-300 і F більше 200. Витримуватися після заливання плитковий фундамент за будівельними нормами та інструкціями повинен не менше місяця. Бетону необхідно схопитися і зміцнитися, цей процес нешвидкий. Тільки потім на ньому можна буде ставити стіни будинку.




Починаємо заливання плити

Використання

У самостійному будівництві такого фундаменту немає чогось надскладного. Бетон можна замовити готовий або змішати свій із цементу, щебеню та піску в пропорції 1:3:3. Після завершення зведення стін та даху котеджу основу рекомендується утеплити з торців, а потім обробити. Для декору чудово підійде облицювальна цегла або металосайдинг.