Materiale for vanntetting av betongfundamenter. Vanntetting: fra fundament til tak. Video - Behandling av basen med flytende gummi

Stabiliteten og integriteten til hele strukturen avhenger direkte av styrken og holdbarheten til fundamentet. reist på dette grunnlaget bygningen, og til og med, til en viss grad, sikkerheten til menneskene som bor i den. Det er derfor det alltid vies spesiell oppmerksomhet til prosessen med å konstruere fundamentdelen av en bygning, og kun de beste byggematerialene brukes til dette.

Men uansett hvilke materialer med høy styrke har ikke blitt brukt ved "nullsyklusen" har de alle en felles hensynsløs "fiende" - vann, i en eller annen tilstand av aggregering. Fuktighet kan redusere styrken til strukturen som skapes på relativt kort tid, så gjør-det-selv vanntetting er det viktigste stadiet i den uavhengige konstruksjonen av ditt eget hjem, som aldri bør overses.

Hvorfor er fuktighet farlig for fundamentet?

Vannet som er kjent for oss alle, tilsynelatende helt ufarlige for et amatørøye, kan forårsake mye problemer med grunnlaget for en bygning:

• For det første er det kjent at vann har evnen til å øke betydelig i volum når det forvandles til en fast tilstand - når det fryser. Trenge inn i mikroporer og sprekker med selv den mest holdbare strukturen når temperaturen faller under 0º C, den er i stand til å utvide dem, øke i størrelse og noen ganger bokstavelig talt rive dem i separate fragmenter.

• For det andre, vann på overflaten av jorden, inneholdt i de øvre lagene av jord og jevn fall ned i form av nedbør er aldri rent. Den er alltid mettet i en eller annen konsentrasjon med svært aggressive kjemiske forbindelser - industrielle utslipp, landbrukskjemikalier, spilloljeprodukter, bileksos, etc. Slike stoffer forårsaker overflateerosjon av betong, hvorfra den mister sin styrke og begynner å smuldre.

• For det tredje, de samme kjemiske forbindelsene pluss oppløst I vann aktiverer oksygen korrosjonsprosesser på armeringsnettet. Ikke bare reduseres den iboende styrken til hele den forsterkede strukturen, den fører til dannelse av indre hulrom i tykkelsen på materialet og ender til slutt i delaminering av de øvre betonglagene.
• Og for det fjerde må vi ikke glemme det Hva vann har en uttalt utvaskingsegenskap (hvordan kan man ikke huske ordtaket - « vann sliter bort steiner). Konstant eksponering for til og med rent kjemisk vann er alltid forbundet med gradvis utvasking av grunnmaterialepartikler fra overflaten, dannelse av overflatevasker, hulrom osv.

Vann i jorda ved siden av fundamentet kan være i forskjellige lag og i forskjellige tilstander:

• Det øvre, såkalte filtreringslaget er vann som faller med nedbør, dannet fra snøsmelting eller rett og slett fra et eksternt utslipp (bruk vann til husholdnings- og landbruksformål, utilsiktede utbrudd av motorveier, etc.). Noen ganger, hvis et høytliggende vanntett lag kommer i veien for absorpsjon, kan det i et visst begrenset område dannes en ganske stabil horisont - oppstilt vann.

Metningen av det øvre filtreringslaget av vann er alltid svært avhengig av årstiden, etablert vær og nedbørsmengde og er ikke en konstant verdi. I tillegg til vanntetting av høy kvalitet, vil et gjennomtenkt stormdreneringssystem spille en viktig rolle for å redusere påvirkningen av fuktighet fra dette laget på bygningens fundament.

• De øverste lagene av jorda inneholder alltid jordfuktighet (jordfuktighet), som hele tiden holdes tilbake der på grunn av kapillaritet eller jordas klebende egenskaper. Konsentrasjonen er ganske konstant og avhenger veldig lite av nedbørsnivået, tid på året og etc.. Den utøver ingen dynamiske utvaskingsbelastninger på fundamentet, og dens negative påvirkning er begrenset til kapillær penetrasjon i materialer og kjemisk "aggresjon".

For å motvirke jordfuktighet er det tilstrekkelig med et vanntett lag med vanntetting. Riktignok i for våte områder av området, med en tendens til vannlogging, vil det være nødvendig å sørge for et vannavløpssystem.

• Underjordisk grunnvann er de øvre akviferene som er karakteristiske for et bestemt område og dets topografi. Dybden av deres forekomst avhenger av plasseringen av de vannbestandige jordlagene, og fyllingskapasiteten er ganske sterkt påvirket av sesongmessige faktorer - rikelig snøsmelting, langvarig regn eller omvendt etablert tørke.

Dybden til disse akviferene og dens sesongmessige svingninger kan tydelig observeres i nærmeste brønn - vanlig eller teknologisk drenering. I tillegg til direkte penetrering i tykkelsen av fundamentmaterialet, kan disse vannet også utøve hydrostatisk trykk på den nedgravde delen av strukturen. Hvis slike lag er plassert på et høyt nivå, vil den maksimale mengden vanntetting være nødvendig, med obligatorisk installasjon av et effektivt dreneringssystem rundt bygningen.

Hvilke typer vanntetting brukes for å beskytte fundamentet?

For å forhindre den negative påvirkningen av fuktighet på fundamentet, brukes følgende typer vanntetting og andre konstruksjons- og installasjonsarbeider:

• Å gi byggematerialer med ytterligere vannavstøtende egenskaper.
• Opprettelse vanntett belegg på de vertikale veggene til fundamentet, fra basen til den øverste kanten av basen.
• Pålitelig vanntetting av horisontale sømmer mellom nivåene, hindrer kapillær oppover penetrasjon av fuktighet.
• Pålitelig beskyttelse av selve vanntettingen mot ytre mekaniske påvirkninger.
• Tiltak for å redusere den negative effekten av negative temperaturer.
• Installasjon av dreneringssystem rundt huset.
• Opprettelse av et pålitelig system for drenering av regn og smeltevann - drenering og stormkloakk.
• Sikre pålitelig ventilasjon av kjellere og kjellere.

Den foreslåtte figuren viser, som et eksempel, en mulig generell ordning for vanntetting av fundamentet til en bygning:

Diagrammene er merket med tall:

1 – bunnen av fundamentet, som vanligvis hviler på et komprimert sand- og grusbed. Mellom den og den vertikale veggen til fundamentet (2) må det være en avskjært horisontal vanntetting (4), som overlapper med isolasjonslaget anordnet i Kjeller gulv rom (4) mellom underlaget og avrettingsmassen.

Den ytre vertikale veggen har et vanntettbelegg (5), i tillegg beskyttet av en vanntett membran (7) og dekket med et lag geotekstil (8), som beskytter mot slitende og andre mekaniske effekter.

Den øvre kanten av sokkelen (grunnmuren) er også nødvendigvis dekket med vanntettingsrullmateriale (6), på toppen av hvilket videre konstruksjon av bygningens vegger og tak vil bli utført.

For å fjerne fuktighet er det gitt et dreneringssystem - rør (9) lagt rundt omkretsen på nivå med fundamentets base i et grusbur. For mer pålitelig beskyttelse mot vann fra nedbør som kommer dypt inn i jorden, anbefales det å bygge et leireslott rundt huset (10).

I områder med et tøft klima, alvorlig frysing av de øvre lagene av jorda, eller i tilfelle bolig- eller brukslokaler er planlagt plassert i kjelleren eller kjelleren, kompletteres vanntettingssystemet til fundamentet og kjelleren med et system for deres isolasjon:

Diagrammet gjentar i generelle termer det som er lagt ut ovenfor, slik at hovednummereringen av deler og sammenstillinger er bevart. I tillegg vist:

1.1 – sand- og gruspute under fundamentet. Dette laget kan også lages av mager betong med grovkornet fylling.

12 – isolasjonspaneler laget av ekstrudert polystyrenskum, montert utvendig på toppen av valset vanntetting langs hele høyden på grunnmuren og kjellerveggene.

13 – gipslag av kjelleren etterbehandling. For tiden brukes ofte spesielle varmepaneler i stedet - de gir både isolasjon og pålitelig beskyttelse mot direkte eksponering for vann.

14 – veggen til bygningen som reises. Figuren viser tydelig at det begynner å bli lagt fra laget med horisontal avskjærende vanntetting av fundamentet.

Valget av en bestemt type vanntetting, og derfor materialene som brukes til det, avhenger i stor grad av det spesifikke formålet med rommet som ligger i kjelleren. Den eksisterende klassifiseringen (i henhold til BS 8102 standarder vedtatt i Europa) deler dem inn i fire klasser:

• Den første, laveste klassen er bruks- eller tekniske lokaler som ikke er utstyrt med elektriske nettverk. De tåler våte flekker eller til og med små lekkasjer. Veggtykkelsen skal være minst 150 mm.
• Den andre klassen inkluderer også tekniske rom eller bruksrom, men allerede utstyrt med ventilasjon, der kun våte røyk er tillatt, uten dannelse av fuktige flekker, med en veggtykkelse på minst 200 mm. Det er allerede tillatt å installere elektriske apparater med standard nettspenning her.
• Tredje klasse er mest felles, og mest av alt av interesse for individuelle utviklere. Det inkluderer alle boligbygg, kontorer, utsalgssteder og sosiale fasiliteter. Tykkelsen på veggene bør ikke være mindre enn 250 mm; et naturlig eller tvungen ventilasjonssystem er nødvendig. Det er ikke tillatt å trenge inn fuktighet.
• Som regel trenger du ikke å forholde deg til den fjerde klassen av lokaler når du bygger ditt eget hjem - dette er objekter med et spesiallaget mikroklima - arkivlager, biblioteker, laboratorier og andre, der det stilles spesielle krav til en konstant , klart etablert fuktighetsnivå.

Tabellen nedenfor viser de anbefalte typene vanntetting og materialene som brukes til installasjonen, som indikerer styrkegraden, beskyttelsen skapt fra en eller annen effekt av grunnvann og kompatibilitet med klassene av utstyrte lokaler:

Etter å ha sett tabellen kan man trekke en svært feilaktig konklusjon om at for eksempel for et boligbygg vil kun én type isolasjon være tilstrekkelig. Praksis viser at dette tydeligvis ikke er nok, og oftest brukes en integrert tilnærming, når en type, kombinert med en annen, skaper en virkelig pålitelig vanntett barriere for fundamentet.

Horisontal vanntetting av fundamentet

Det er tilrådelig å starte gjennomgangen med horisontal vanntetting. Faktum er at det utelukkende kan utføres under byggingen av bygningen. Hvis den vertikale kan utføres selv på en fullt konstruert bygning, for eksempel etter å ha kjøpt et ferdig hus, er det nesten umulig å utføre den oversett horisontale - det er alltid planlagt på forhånd. Det finnes imidlertid moderne metoder for injeksjonsvanntetting, men de er svært dyre og er fortsatt bare et halvt tiltak som tar sikte på å minimere tidligere foretatte feilberegninger.

• Det første unike vanntettingsnivået er en komprimert sand- og gruspute under fundamentsålene som legges eller under den monolittiske strukturen som helles.
• Hvis det er planlagt å helle en betongplate i et kjeller- eller kjellerrom, er det første laget også laget over en slik tilbakefylling, slik at nivået er lik høyde med den øvre kanten av de lagte sålene eller det første laget av " teip". Laget av mager betong. Det er her det første laget med horisontal vanntetting legges - rommet er helt dekket nedenfra fra inntrengning av jordvann. I tillegg opprettes en barriere mot den kapillære stigningen av fuktighet langs veggene til det fremtidige fundamentet.

• Vanntetting utføres ved hjelp av takpapp, hvis tilstøtende ark legges med overlappinger på 100 - 150 mm, med obligatorisk "koking" av dem ved hjelp av en gassbrenner. Hvis lag med takmateriale kombineres, legges på gulvet og på plattformer for ytterligere støping av fundamentbåndet, økes overlappingene til 250 — 300 mm.
• Det anbefales å spare penger og utføre slik isolasjon selv i to lag. I dette tilfellet bør stripene til det andre laget være orientert vinkelrett på det første.

Den andre "forsvarslinjen" mot den kapillære spredningen av fuktighet bør organiseres på punktet der det monolittiske fundamentet (etter at det er hellet) går over i kjellerdelen, hvis dette er gitt av prosjektet. Viktigheten av dette vanntettingslaget er tydelig demonstrert i diagrammet som presenteres:

For slik vanntetting brukes det samme takmaterialet, lagt på en fullstendig herdet og forsterket betongbunn, rengjort for smuss og støv og forsiktig grunnet tjære mastikk. Materialet legges i minst to lag ved å lime dem sammen med mastikk eller bruke en termisk metode (fusjon).

Hvis prosjektet ikke sørger for en egen base, og dens rolle vil bli spilt av den utstikkende overjordiske delen av det monolittiske fundamentet, hoppes dette trinnet forståelig nok over. Men i alle fall utføres nøyaktig de samme handlingene langs overkanten av fundamentet eller sokkelen, uavhengig av om gulvplater legges på dette grunnlaget eller vegger er bygget av noe materiale.

Noen ganger er arbeid med vanntetting av fundamentets øvre horisontale plan kombinert med lignende operasjoner på vertikale vegger, og oppnår derved en monolitisk isolasjonsoverflate.

Vertikal vanntetting av grunnmurer og sokkel

Vertikal vanntetting av grunnmurer er en forutsetning for langsiktig problemfri drift av bygget. Når man skal bygge nytt hus, er det gjennomtenkt på forhånd. Det utføres også på hus som er bygget for lenge siden - hvis det er tydelige tegn på at den gamle vanntettingen tydeligvis ikke takler funksjonene sine - er det uttalte spor av fuktinntrengning i lokalene, eller hvis det ved kjøp av hus det er ingen sikkerhet for at slikt arbeid ble utført tidligere.

• For å utføre slike vanntettingsarbeider vil det være nødvendig å eksponere grunnmurene til størst mulig dybde - helt ned til basen. Under konstruksjonen blir denne faktoren vanligvis tatt i betraktning umiddelbart, og etterlater den nødvendige grøften rundt omkretsen - det vil være nødvendig både for vanntetting og for installasjon av et dreneringssystem.
• På et gammelt bygg må du starte med gravearbeid. Først demonteres betongblindområdet rundt basen - ved hjelp av en hammerbor eller manuelt. Så graver de dypere, og går dypere til bunnen av fundamentet. Bredden på grøften kan være hvilken som helst - det viktigste er at den lar deg fritt utføre alle nødvendige handlinger. Vanligvis er en bredde på opptil 1 meter tilstrekkelig.
• Veggene rengjøres grundig for jordrester og inspiseres.
• Alle løse områder, avskallinger og ustabile områder må ubetinget fjernes. Overflaten må rengjøres til en monolittisk struktur.
• Hvis et lag med vanntetting påføres veggene, men funksjonaliteten er tvilsom, er det også bedre å fjerne det helt.

Reparasjon av veggflater og deres impregnerende (gjennomtrengende) vanntetting

• Alle sprekker og sprekker på overflaten kuttes i rektangulære spor som måler 25 × 25 mm langs hele lengden. Lignende operasjoner utføres på steder med vertikale og horisontale skjøter av armerte betongblokker med fjerning av gammel mørtel. Hvis fundamentet er blokk eller laget av murstein, rengjøres sømmene til samme dybde - opptil 25 mm.

• Som reparasjonssammensetning kan vi anbefale den spesialiserte vanntette tørre konstruksjonsblandingen "Penecrete", som brukes i kombinasjon med den dype penetrasjonsprimeren "Penetron".

- "Penekritus" har bra plastisitet, høy vedheft til nesten alle byggematerialer, og etter fullstendig herding blir den pålitelig vanntettingsmiddel, godt "forsegler" sømmer og sprekker. Det er viktig at materialet ikke krymper etter å ha fylt sømmene.

— "Penetron" eller andre primere med lignende virkning trenger dypt inn i betongens tykkelse, og danner ytterligere krystallinske bindinger der, som styrker materialet betydelig, og lukker porene godt, og forhindrer kapillærpenetrasjon av fuktighet.

Fordelen med disse materialene er at de påføres en våt overflate, og derved reduserer tiden som kreves for arbeid - under konstruksjon er det ikke nødvendig å vente på at betongen tørker helt.

"Penecrete" tilberedes på vanlig måte - som enhver tørr konstruksjonsblanding, ved hjelp av en konstruksjonsblander eller drill med vedlegg, i strengt samsvar med instruksjonene som følger med den. "Penetron" selges i en bruksklar form.

• Så alle kutt sprekker, skjøter og sømmer blir først fuktet med vanlig vann, og deretter grunnet"Penetron".
• Deretter fylles de så tett som mulig, uten å etterlate luft-"lommer", med en reparasjonssammensetning - "penecrete" til veggens generelle nivå.
• Etter setting av reparasjonsmørtelen over hele overflaten Ytterveggen på fundamentet må fuktes (du kan bruke en slange med sprøytedyse) og dekkes i to lag med samme dype penetrasjonsjord.
• Hvis mulig, da At Nøyaktig de samme operasjonene utføres på fundamentets indre vegger.

Det opprettede systemet for beskyttelse mot fuktinntrengning er ganske effektivt. Det er til og med en oppfatning om at hun på egenhånd kan takle oppgavene med grunnvanntetting, og, utført selv på den ene siden av veggen. Likevel er det fortsatt bedre å bruke en slik impregneringsteknologi som den viktigste bare fra innsiden og på den delen av fundamentet eller sokkelen som stikker ut over jordens overflate. På utsiden er det fortsatt verdt å spille det trygt og beskytte veggene i området for deres direkte kontakt med bakken med ytterligere vanntette lag.

Video: bruk av penetrerende vanntetting av Penetrat-systemet

Belegg vertikal vanntetting av fundament

Belegg vanntetting av grunnmurer er kanskje mest felles teknologi blant private utviklere. Det er ganske enkelt å implementere - nesten alle kan gjøre det, krever ikke for høye materialkostnader og tar ikke mye tid.

For å jobbe trenger du:

— Bitumen primer - den kan kjøpes i ferdig form i butikken (bitumen primer). Det er ikke vanskelig å lage det selv - bitumen oppvarmet til en flytende tilstand blandes med et løsemiddel, som oftest brukes som bensin. Vektforholdet mellom bensin og bitumen bør være omtrent 1:3 ÷ 1:4. Det er viktig at når du forbereder primeren, helles bitumen i bensin, og ikke omvendt. Sammensetningen skal ha en jevn flytende konsistens, lik vanlig maling.

Priser for vanntetting for fundament

Vanntetting for foundation

Trinn-for-trinn-instruksjoner for vanntetting av et fundament med selvklebende bitumen-polymermateriale "Technoelast-Barrier (BO)"

Tabellen nedenfor gir illustrerte trinnvise instruksjoner for å utføre vanntettingsarbeid på fundamentet ved hjelp av en rull med selvklebende materiale på en bitumen-polymer-base, "Technoelast-Barrier (BO)" fra den velkjente russiske produsenten "TechnoNIKOL ".

Dette valsede materialet (standard frigjøringsform er en 20×1 m rull) er designet for vanntetting av betongplater, gulv og sokler, med en dybde fra bakkeoverflaten på opptil 3 meter, og fravær av høyt grunnvann. Bekvemmeligheten med "Technoelast-Barrier (BO)" er at bruken ikke krever ekstra utstyr, ikke er assosiert med "varme" prosesser, det vil si at det ikke er noe stadium av smelting ved bruk av en gassbrenner - arbeid kan utføres til og med på en brennbar base, i lukkede rom og begrensede rom.

Priser for Technoelast-Barrier

TechnoNIKOL teknoelast

Illustrasjon	Kort beskrivelse av operasjonen som utføres.
	Selve materialet er en grunnløs struktur, bestående av et topplag - en tett polymerfilm med TechnoNIKOL-logoen trykt på den, og et andre lag - et bitumen-polymer viskøst komposittmateriale som har utmerket vedheft til forberedte underlag. Før du installerer materialet, er dette limlaget dekket med en spesiell beskyttende filmbakside, som fjernes umiddelbart før installasjon.
	Det selvklebende bitumen-polymerlaget trenger ikke å utsettes for termiske effekter - materialet limes ganske enkelt til den behandlede overflaten, og deretter rettes og rulles med brede børster, gummi- eller silikonruller eller håndruller. Andre verktøy du trenger er en kniv for å kutte materialet, et målebånd, en linjal, en firkant for å ta mål, merking og kutting, en rulle og en børste for foreløpig grunning av overflaten.
	La oss starte vår vurdering med horisontal vanntetting. Som allerede nevnt i artikkelen kan dette for eksempel være et platefundament eller et gulv i kjeller eller kjeller. Først av alt må du sørge for nok en gang at det ikke er noen grove defekter på overflaten - jettegryter, sprekker, sagging av herdet mørtel og andre alvorlige feil. Alt dette må elimineres - fjernes eller repareres, og oppnå en flat overflate, ellers kan den valgte vanntettingsmetoden bli ineffektiv. Det rullede materialet skal feste seg tett til overflaten over hele området.
	Det er enkelt å sjekke jevnheten til overflaten for vanntetting ved å bruke en lang regel på den.
	Perfekt jevnhet er ikke nødvendig - det er ganske nok hvis forskjellene i et to-meters område ikke er mer enn 5 millimeter.
	For at grunningen skal legge seg godt og jevnt på overflaten, må den ryddes for små byggrester og støv. For å gjøre dette, feies den forsiktig...
	... og ideelt sett er det best å rengjøre den og fjerne støv helt med en kraftig konstruksjonsstøvsuger.
	Det neste trinnet er å påføre en primer, det vil si en spesiell bitumensammensetning - en primer. Det er imidlertid visse begrensninger på bruken av ulike primere, avhengig av fuktighetsnivået på betongoverflaten. Restfuktighet måles ved hjelp av en spesiell enhet - en fuktighetsmåler. Det er tydelig at ikke alle har en slik enhet. Du kan klare deg med en enklere løsning - legg en 1000x1000 mm polyetylenfilm på den ferdigmodne betongoverflaten, lim den rundt omkretsen med tape. Hvis det etter 24 timer ikke er kondensdråper på filmen, kan betongen betraktes som tørr, med et gjenværende fuktighetsinnhold på mindre enn 4 vekt%.
	Under slike forhold kan du bruke TechnoNIKOL primere nr. 01 og nr. 03 på organisk basis.
	Hvis restfuktighetsinnholdet i betongen overstiger 4 %, kan du bruke den vannløselige primeren “TechnoNIKOL” nr. 04. Men selv i dette tilfellet kan fuktigheten ikke være mer enn 8%, det vil si at betongen må få styrke og modnes fullt ut. Det gir ingen mening å utføre vanntettingsarbeid på et fundament som ikke har oppfylt hele perioden som kreves for modning.
	Primeren spres tykt og sparsomt over overflaten ved hjelp av en rull. Et forbruk på 300÷350 ml per kvadratmeter areal anses som normalt.
	Det er nødvendig å sikre at fordelingen av primeren over overflaten er jevn, uten "skallede flekker". På vanskelig tilgjengelige steder, spesielt i skjæringspunktet mellom vertikale og horisontale flater, kan du ikke klare deg uten å bruke en børste.
	Det anbefales at etter påføring av primeren er det ingen lang pause før du legger hovedvanntettingsmaterialet. Det eneste du trenger å vente på er at den påførte primeren tørker helt. Det er enkelt å sjekke - trykk en vanlig papirserviett på den behandlede overflaten, som allerede virker tørr. Hvis svarte merker forblir på den, er det for tidlig å gå videre til videre operasjoner.
	Men hvis servietten forblir ren etter et slikt "eksperiment", kan vi anta at betongoverflaten er klar for grunnleggende vanntettingsarbeid
	Vanntetterullen leveres til arbeidsstedet. På en horisontal overflate kan du markere en linje langs hvilken den første stripen med materiale skal legges.
	Den ytre emballasjen på rullen åpnes og fjernes når det er unødvendig.
	Neste trinn er å rulle ut Technoelast-Barrier (BO)-rullen langs hele lengden av området som skal vanntettes. Samtidig er det nødvendig å justere posisjonen slik at spredningslerretet ligger nøyaktig langs den tiltenkte linjen. Naturligvis utføres rullingen slik at polymerlaget med logoen er øverst, og beskyttelsesfilmen er nederst.
	Etter utrulling kuttes arket på plass. Det er best å gjøre dette langs en linjal ved å bruke en skarp konstruksjonskniv.
	Etter trimming må lerretet spredt langs hele lengden rulles forsiktig fra begge sider til midten uten å flytte posisjonen. Det er selvfølgelig mer praktisk å utføre denne og alle videre operasjoner sammen, sammen med en assistent.
	For å unngå forvrengninger i retning og bretter av selve vanntettingsmaterialet ved rulling, anbefales det å bruke gamle papphylser som ruller til disse formålene.
	Nå begynner den endelige leggingen av materialet. Først må du kutte filmstøttematerialet langs den tverrgående linjen langs hele rullens bredde. Dette må gjøres forsiktig, uten å trykke på kniven, for ikke å kutte gjennom lerretet ved et uhell.
	Etter dette, langs kuttet som er laget, skilles substratet i en smal stripe fra den klebende overflaten av vanntettingen, også langs hele rullens bredde.
	Nå, gradvis trekke ut støttefilmen, legges rullen til slutt ut fra midten i én retning. Det klebende bitumen-polymerlaget kommer i limkontakt med betongoverflaten belagt med en bitumenprimer.
	Det er mer tilrådelig å gjøre arbeidet sammen: en arbeider trekker ut filmstøtten og ruller gradvis ut rullen. Den andre, uten å nøle, jevner umiddelbart det lagte lerretet, og driver ut mulige luftbobler fra under det. Den mest praktiske måten å gjøre dette på er å bruke en bred børste med langt skaft, som vist på illustrasjonen. Deretter gjentas samme operasjon i den andre retningen fra midten. Som et resultat legges det første arket. For de sentrale områdene av det limte lerretet er pressing med en børste (med en godt forberedt betongoverflate) tilstrekkelig. Men det er lurt å også rulle kantene, i en strimmel på ca. 150 mm på hver side, med en tungmetall- eller gummirulle.
	Når du limer det neste arket som ligger parallelt med det første, følg følgende regel - overlappingen skal være minst 100 millimeter. Overlappingslisten rulles med rulle for å sikre fullstendig tetting av plateskjøten.
	Selvfølgelig, når de legger vanntetting, prøver de å bruke hele ark langs hele lengden. Men før eller siden oppstår det en situasjon når man må skjøte to lister langs endekanten. Det er også visse standarder her.
	Selv på stadiet med å "prøve" det neste lerretet, blir den nødvendige marginen for overlapping umiddelbart fastsatt.
	Minimumsbredden på overlappingslisten skal være 150 millimeter.
	Men det er ikke alt. Hvis du får en T-formet skjøt, det vil si to ark lagt og forbundet langs endesiden samtidig overlapper langs langsiden med det tidligere lagte arket, anbefales det å utføre en annen operasjon. På arket som havner i midten (det vil si at kanten ligger på det tidligere lagte arket, og deretter overlapper på slutten med den neste), er det nødvendig å kutte av hjørnet.
	Dimensjonene på bena til denne avtagbare trekanten tilsvarer parametrene ovenfor for overlapping av lerretene langs lengden og på slutten. Et stivt fôr er plassert under kanten av arket, og hjørnet kuttes av med en kniv.
	Etter dette utføres den endelige "monteringen" av denne koblingsenheten, som deretter nødvendigvis rulles med en tung rulle for pålitelig forsegling. Kuttet av det midterste arket i skjøten viser seg å være "pakket" mellom de øvre og nedre arkene, slik at tettheten er helt sikret.
	Hvis lignende T-formede koblingsnoder finnes på tilstøtende strimler, bør avstanden mellom dem være minst 500 millimeter. Forresten, i denne illustrasjonen kan du tydelig se det samme kuttede hjørnet, dekket med topparket og rullet med en rulle (vist med den røde pilen).
	Arbeidet fortsetter på samme måte til hele den horisontale overflaten som krever vanntetting er dekket. Selve vanntettingslaget trenger også beskyttelse. Hvis det ikke er ment å etterfylles med jord (det er for eksempel gulvet i et kjeller- eller kjellergulv eller en monolittisk grunnplate), så en armert betongmasse (den såkalte avrettingsmasse uten tilknytning til underlaget, på en skillelag), med en tykkelse på minst 50, må installeres over slik vanntetting, millimeter.
	Nå går vi videre til vertikal vanntetting av fundamentet. Dette er vanligvis en mer kompleks operasjon, siden overflaten ofte har mange skjæringer av plan, både vertikalt og horisontalt. Arbeid utføres alltid i seksjoner fra bunn til topp, det vil si at de øvre lerretene overlapper de nedre, noe som gir fri drenering for fuktighet (sekvensen og retningen er vist skjematisk i illustrasjonen). Men før dette er det nødvendig å utføre en hel rekke foreløpige operasjoner - overflatebehandling, dannelse av overgangsfileter, priming og opprettelse av et forsterkningsbelte. La oss snakke om alt i rekkefølge.
	De begynner på nytt med å sjekke tilstanden til den vanntette overflaten. Det skal ikke være høye henger, støt, fall, sprekker og sprekker, det vil si alt som kan forstyrre den tette passformen til Technoelast-Barrier (BO)-stoffene over hele området, uten å etterlate lufthull.
	Kravene til nivåforskjeller er de samme som på en horisontal flate, det vil si innenfor 5 millimeter over et to meter stort område.
	Ved vertikal vanntetting av fundamentet er skarpe brudd fra topp til bunn helt uakseptable, det vil si uttalte horisontale indre vinkler, som kan bli et område med fuktakkumulering. Det vil si at langs skjæringslinjen mellom de vertikale og horisontale planene, er det nødvendig å iverksette tiltak for å rette ut bruddet så mye som mulig. Dette gjøres ved å legge ut såkalte overgangsfileter. Tverrsnittet og dimensjonene til en slik filet (minst 100 millimeter langs hvert ben) er vist i illustrasjonen.
	For å legge ut fileter kan du bruke en vanlig sement-sandmørtel, for eksempel i forholdet 1:3. Men i dette tilfellet må du vente på at betongen er fullstendig herdet "i sin helhet", det vil si innen 4 uker. Så det er bedre å legge ut filetene umiddelbart etter å ha fjernet forskalingen fra grunnplaten og kastet jorda fra den. Den optimale løsningen ville være å bruke en spesiell polymer-sementbasert bygningsblanding, beregnet spesielt for vanntettingsarbeid - det vil skape en pålitelig barriere mot fuktighet på dette sårbare stedet, og det stivner og får styrke veldig raskt. Sammensetningen fortynnes og eltes i samsvar med instruksjonene knyttet til den.
	Den tørre blandingen helles i det nødvendige målte volumet vann og blandes til det er helt klar - for å oppnå en homogen plastisk konsistens.
	Deretter, ved hjelp av en vanlig spatel, dannes fileter som holder seg til dimensjonene angitt ovenfor.
	De utlagte filetene får stå til de tørker helt og får styrke.
	Denne illustrasjonen viser tydelig at fileter er lagt ut i alle indre hjørner av overgangen fra det vertikale til det horisontale planet. Etter at filetene er helt klare, går de videre til neste trinn i arbeidet.
	Neste trinn er å tykke hele overflaten for vanntetting med primer. På store områder vil det være mer praktisk å jobbe med en rulle.
	Men alle vanskelige områder av overflaten - ytre og indre hjørner og fileter - må belegges med en børste, slik at ikke det minste gapet forblir ubehandlet med primer. Etterfølgende operasjoner utføres etter at primeren har tørket helt - hvordan du sjekker dette er allerede beskrevet ovenfor.
	Deretter kommer det viktigste stadiet - opprettelsen av det såkalte forsterkningsbeltet. Dens essens ligger i det faktum at alle "problem" områder, uten unntak, i utgangspunktet er dekket med strimler av materiale, og først da, på toppen av armeringen, vil hovedvanntettingslaget bli installert. Som allerede nevnt utføres arbeidet nedenfra og opp. Det skjer ofte at arbeidet starter fra en allerede vanntett horisontal base. Et annet alternativ er at den nedre delen av strukturen består av et betongfundamentforarbeid. Den må dekkes med materiale i hele bredden, samtidig som den overholder reglene som gjelder på horisontale flater (se ovenfor). Illustrasjonen, bare som et eksempel, viser et belte med horisontal vanntetting 300 mm bredt - det antas at overflaten av betongforberedelsen av fundamentet er dekket. I tilfelle et slikt strukturelt element ikke er gitt (båndet ble hellet direkte på sand- og grusbedet), forenkles oppgaven. Vårt eksempel viser sannsynligvis det mest komplekse alternativet, med to brudd på vanntettingsoverflaten på forskjellige nivåer.
	Når du lager forsterkning på noen av filetene, skjær ut et ark med en slik bredde at det er en stripe på minst 100 mm bred på både toppen, på vertikalplanet og bunnen, på horisontalplanet.
	Som regel kuttes alle elementene ut og prøves manuelt, direkte på stedet for fremtidig installasjon. Etter justering limes fragmentet umiddelbart til det angitte området.
	Handlingsskjemaet er enkelt: den beskyttende baksiden fjernes fra det kuttede fragmentet etter hvert som det limes. Ethvert limt element i forsterkningsbeltet rulles umiddelbart med en gummi- eller silikonrulle.
	Videre viser illustrasjonene noen teknikker for liming av vanntetting på ulike deler av armeringsbeltet. Listen limes til det ytre vertikale hjørnet. Regelen er fortsatt den samme - når du flytter til forskjellige plan, bør minimumsstrimmelbredden på hver av dem være 100 mm.
	"Såle" av det ytre hjørnet.
	Det indre vertikale hjørnet er dekket. Naturligvis bør arbeidet med å lage armering nedenfra allerede være avsluttet.
	Den øvre fremspringende delen av stripen, som dekker det indre hjørnet, er kuttet i to, og "kronbladene" er spredt fra hverandre.
	Det gjenværende gapet mellom dem er forseglet på toppen med et lite firkantet fragment av vanntetting.
	Ved å følge de grunnleggende reglene vanntette de alle "problemområder". Selvfølgelig vil det kreves en viss mengde intelligens, for å ta avgjørelser som gjelder de spesifikke forholdene i arbeidet. I eksemplet under vurdering ser det ferdige armeringsbeltet slik ut.
	Etter dette går de videre til liming av hovedlaget av vanntetting. Det anbefales å følge regelen - ikke limt lerret skal ha mer enn én retningsendring, ellers kan det bli deformert med utseendet til tomrom. Arbeidet utføres i henhold til samme prinsipp - fra de nedre seksjonene til de øvre: montering, kutting og deretter den endelige limingen av fragmentet utføres. Overlappingen på endedelen av eventuelle fragmenter skal være, som med horisontal vanntetting, minst 150 mm, på siden - 100 mm.
	I dette tilfellet må linjene med vertikale skjøter på tilstøtende nivåer ha en avstand på minst 300 mm.
	Illustrasjonene nedenfor viser eksempler på liming av grunnleggende vanntetting. Platen monteres og kuttes for å dekke det horisontale "trinnet" og den vertikale veggen til grunnmuren som ligger under.
	I motsetning til teknologien for liming av vanntetting ved hjelp av smeltemetoden, vil hvert av lerretene i dette tilfellet festes etter montering fra topp til bunn. På toppen fjernes den beskyttende baksiden og lerretet festes til overflaten.
	For å sikre sikker fiksering kan den øvre delen umiddelbart rulles med en rulle.
	Deretter, forsiktig fjerning av beskyttelsesfilmen sekvensielt, liming av resten av det utskårne fragmentet utføres.
	De flytter til neste seksjon på samme nivå - og fortsetter i samme sekvens.
	I områder med stor overlapping av ark nederst i de indre hjørnene, trim topparket diagonalt, som vist i illustrasjonen.
	Deretter limes denne enheten, etterfulgt av rulling med en rull.
	Etter fullstendig fullføring av arbeidet på dette nivået beveger de seg høyere - til en vertikal rett del av fundamentstripen. Vanntetting utføres i samsvar med de samme regler og teknologiske teknikker.
	De limte vanntettingsplatene skal festes langs overkanten. For dette brukes en aluminiumsfesteprofil, som festes til fundamentlisten med dybler gjennom hullene på den. Det er en bøyning på profilen - den skal være plassert på toppen i retning fra veggen.
	Profilen prøves på, kappes til ønsket størrelse, deretter bores hull i veggen, dybler slås inn og skrus inn. To dybler er plassert langs kantene på profilen, det vil si i de to første hullene på rad. Videre installasjon fortsetter i trinn gjennom ett hull.
	Hvis det er nødvendig med sammenføyning av to profiler, må det være en kompensasjonsavstand på ca. 8 ÷ 10 mm mellom dem.
	Etter at alle plankene rundt omkretsen av fundamentet er sikret, fylles gapet mellom den bøyde kanten og profilveggen tett med polyuretanforsegling ved hjelp av en konstruksjonssprøyte.
	Som et resultat ser den fullstendig vanntette overflaten av stripfundamentet slik ut. Den må imidlertid beskyttes mot mekanisk skade ved gjenfylling av jord.
	Til dette formål kan ekstruderte polystyrenskumplater brukes. Den er stiv og sterk nok til å tåle mekaniske belastninger, og blant annet fundamentlisten får også god isolasjon.
	Et annet alternativ, når isolasjon ikke er nødvendig, er å bruke en spesiell profilert membran "PLANTER - standard". Den er preget av høy styrke, elastisitet, og hevede "bosser" gir den nødvendige dempende effekten ved tilbakefylling av jord.
	Denne membranen festes til den vertikale overflaten av fundamentlisten umiddelbart før tilbakefylling av gropen. I dette tilfellet bør avlastningsfremspringene vende mot den vanntette overflaten. På dette tidspunktet kan arbeidet med vanntetting av stripfundamentet anses som fullført.

Det finnes andre metoder for vanntetting av grunnmurer - sement-polymer-plaster eller beleggssammensetninger, solide polymermembraner, bentonittmatter, som i prinsippet ligner på et "leire-slott", smelting. Imidlertid, i forholdene for individuell konstruksjon, brukes de som er nevnt i publikasjonen oftere.

Video: vanntetting av fundamentet ved å smelte sammen rullede materialer

Og til slutt vil vanntetting av fundamentet bare være effektiv under de forholdene der det er gitt en gjennomtenkt håndtering av storm- og smeltevann - avløp fra taket, ebb på bunnen, bakken eller underjordiske storminnløp og dreneringskanaler, etc. Hvis vann har direkte tilgang under bygningens vegger, vil det før eller siden "gjøre jobben sin" og påliteligheten til fundamentets vanntetting vil bli kompromittert.

Dessverre er det tilfeller når et hus allerede er bygget og okkupert, og det viser seg at fundamentets vanntetting enten ikke ble utført eller ikke ble gjort godt. Dette indikeres av konstant fuktige vegger i kjelleren, eller til og med vannpytter som dannes ved bunnen. Veggdekorasjon blir raskt dårligere, og halve tiltak som er tatt gir ikke resultater. Dette er et av alternativene når du ikke bare trenger å tenke på den nåværende situasjonen, men også ta nødvendige fuktbeskyttelsestiltak. Om du skal gjøre det selv eller ansette et reparasjons- og byggeteam er opp til hver enkelt å bestemme selv. Videre i artikkelen vil vi vurdere situasjoner når det er ønskelig eller nødvendig å vanntette fundamentet, og hvilke aktiviteter som faktisk kan gjøres med egne hender.

Når oppstår behovet for å vanntette et eksisterende fundament?

En av sakene ble omtalt ovenfor. Hvorfor kunne dette skje? Det kan være flere svar.

1. Under konstruksjonen ble det ikke gjort vanntetting, siden jorden i det øyeblikket var tørr og det ikke var noe underjordisk vann. Etter hvert som tiden gikk endret situasjonen seg, og resultatet lot ikke vente på seg.

1. Vanntetting av fundamentet til det bygde huset ble utført, men ikke med materialet som tilsvarer de eksisterende forholdene (for eksempel når jordfuktigheten var høy, bestemte de seg for å bruke bitumenmastikk eller vanntett gips).

1. Den vertikale vanntettingen ble utført effektivt, men dreneringssystemet ble ikke tatt vare på, og området var myrlendt. Under slike forhold, uten fjerning av fuktighet, vil ikke en eneste opprettet hydrobarriere være effektiv på lang tid.

I hvilke andre tilfeller kan det oppstå utilstrekkelig vanntettingsarbeid når en bygning bygges?

La oss si at det er et lite, etter dagens standarder, hus på et grunt fundament, som er laget på grunnlag av stein eller blokker, det vil si at det ikke er monolitisk. Hvis du ikke tar vare på å drenere atmosfærisk vann fra fundamentet til huset, vil jorda som fundamentet hviler på under kraftig nedbør bli våt og smidig. Siden fundamentet ikke er monolitisk, legger noen områder seg, noe som manifesteres av sprekker som vises på overflaten av veggene.

La oss vurdere et annet alternativ. Huset er gammelt, og i en tid har veggene fra innsiden nær gulvet begynt å hope seg opp fuktig. Fra utsiden, hvis veggen ikke er under kledningen, er det også merkbart at overflaten er våt nærmere underlaget og noen steder begynner det allerede å gro mose eller mugg. Hva kan du tenke på? Det stemmer, over tid ble vanntettingen mellom basen (basen) og veggen ubrukelig. Noe må gjøres, for i perioder med mye nedbør eller snøsmelting er veggen veldig våt, noe som fører til at finishen forringes og sopp utvikles.

Vanntetting av et nedgravd fundament i en konstruert bygning

Det er verdt å merke seg med en gang at det kommende arbeidet er ganske storskala, så du kan ikke håpe å fullføre hele volumet med egne hender. Handlingsplanen i tilfelle et slikt problem er som følger:

• jordprøvetaking rundt omkretsen av bygningen for å gi tilgang til fundamentoverflaten;

• rense bunnen av huset fra vedheftende jord og vurdere tilstanden, mulige årsaker til å bli våt og ta en beslutning om det kommende settet med vanntettingstiltak;

• utføre nødvendig arbeid og fylle jorda;

• installasjon av et blindområde rundt bygningens omkrets.

Settet med vanntettingstiltak avhenger av problemene som ble oppdaget under "åpningen". Hvis det ikke er noe hydrobarrierebelegg på overflaten i det hele tatt, må det lages. Hvilket materiale du skal velge avhenger igjen av forholdene som er funnet. Hvis jordfuktigheten er moderat og vann nedenfra ikke egner seg, kan du klare deg med en relativt rimelig, på alle måter, roll-up vanntetting av overflaten. Dersom det oppdages at grunnvann har nærmet seg, må det utvises ekstra forsiktighet for å tilrettelegge et komplett avløpssystem.

I tilfellet når et vanntettingsmateriale påføres fundamentoverflaten, men det lar fuktighet passere gjennom, er det verdt å installere en ekstra, mer pålitelig vannbarriere (for eksempel en filmmembran). Det er ingen vits i å påføre et nytt lag av det samme produktet som ble brukt i utgangspunktet. Hvis ett lag ikke takler oppgaven, er det ingen garanti for at det andre vil være mer effektivt under disse forholdene.

Viktig! Hvis det oppstår en situasjon der vanntetting av en eller annen grunn ikke utfører de tiltenkte funksjonene, er det viktig å nøyaktig bestemme årsaken til dette fenomenet. Det kan være mange faktorer, fra bruk av materialer av lav kvalitet til skjulte hydrologiske trekk ved byggeplassen. Bare en kompetent spesialist med den aktuelle profilen kan forstå dette. Det er ikke tilrådelig å trekke konklusjoner og ta avgjørelser på egen hånd i dette tilfellet.

Beskyttelse av ikke nedgravde fundamenter mot overflødig atmosfærisk fuktighet

Situasjonen beskrevet ovenfor skjer ganske ofte med både gamle hus og nye bygninger. I begge alternativene, hvis vi utelukker feil beregning av bredden på basen, skjer dette på grunn av akkumulering av overflødig atmosfærisk fuktighet på lave steder nær fundamentet. Det vil si at det er en utdyping av jordtopografien, hvor det hele tiden dannes store vannpytter etter regn eller snøsmelting. Det er en dyp overmetning av jordfuktighet, og derfor forsvinner pålitelig støtte under fundamentet på dette stedet.

Hvordan fjerne fuktighet fra bunnen av huset i dette tilfellet? Det er to måter å rette opp situasjonen på, eller snarere en kombinasjon av dem:

• drenering av vann til et annet sted (utenfor stedet eller til et spesielt opprettet underjordisk reservoar) ved å skape overflatedrenering;

• arrangement av et bredt, slitesterkt blindområde.

Du kan lage din egen drenering fra ethvert slitesterkt rør laget av værbestandig materiale, og dirigere det bort fra problemområdet til en skråning. Det er mulig at det for dette må begraves i bakken. Et annet alternativ ville være å installere en betongrenne som ville utføre samme funksjon.

Selv om drenering er utført, er det verdt å ta vare på å lage et blindt område som forhindrer nedbør i å mette jorda nær selve bygningen. Dessuten har arrangementet av en slik struktur ingen spesielle teknologiske vanskeligheter, så det er fullt mulig å lage det med egne hender.

Vi lager et blindt område med egne hender

For å lage høykvalitets betongbeskyttelse av en fundamentkonstruksjon mot overdreven overflatefuktighet, trenger du følgende materialer og et sett med verktøy:

• komponenter for forberedelse av betong (liten pukk, sand, portlad sement);

• grus (stor pukk);

• brett for å lage forskaling;

• stort metall- eller polymernett for forsterkning;

• betongblander;

• regel;

• Master OK;

• gips flyte;

• verktøy for gravearbeid.

Arbeidstrinn utføres i denne rekkefølgen.

1. Grav en grøft og velg jord rundt omkretsen av bygningen (bredde ca. 80 cm, dybde ca. 20-25 cm).

1. Dekk bunnen av grøften med grov knust stein i et lag på 10-15 cm, hell sand på toppen slik at toppen er litt under jordnivået.

1. Fukt sengetøyet sjenerøst med vann og installer den vertikale forskalingen. Legg netting for forsterkning.

1. Forbered betong i forholdet 4:2:1, hvor henholdsvis finpukk (siktinger), sand og M-400 sement. Konsistensen av løsningen er halvflytende.

1. Hell betong mellom huset og forskalingen og jevn den i to vinkelrette retninger.

1. Når betongen har stivnet litt, gni overflaten med en gipsflåte.

Viktig. Hvis det blinde området er gjort i sommersesongen, må du beskytte betongen mot å tørke ut raskt. For å gjøre dette, må betongstrukturen (etter at løsningen har stivnet) dekkes med mørk plastfilm eller en slags tett stoff. Når du dekker med en klut, er det lurt å fukte den daglig. Hvis disse betingelsene er oppfylt, vil betongen få maksimal styrke, noe som i stor grad vil øke holdbarheten til blindområdet.

Vi løser problemer med vanntetting av et langbygd hus

Tidligere var valget av materialer for å lage hydrauliske barrierer i konstruksjonen ikke så stort. For å være mer presis var det ikke noe valg i det hele tatt. Det var takpapp, det vil si papp impregnert med petroleumsprodukter. Så den ble brukt til å lage en hydrofob pakning mellom veggen og basen. Levetiden til takpapp er ikke så lang, selv når den er tett klemt mellom to overflater. Det er derfor i bygninger som ble reist for 50 år eller mer siden, dukker det opp broer der vanntettingen har sluttet å være der, gjennom hvilke fuktighet fra basen passerer til bunnen av veggen.

Hva kan gjøres i en slik situasjon? Å heve bygningen for å legge et friskt vanntettingslag vil neppe være mulig. Det er bare en vei ut - å beskytte fundamentet sammen med basen mot fuktighet fra utsiden, hvor det kommer fra i de fleste tilfeller. Å isolere bunnen av basen er for det første problematisk, og for det andre er det ikke mye poeng, siden grunnvann sjelden når dette nivået (vi snakker om et grunt fundament), er problemet her overflødig fuktighet av atmosfærisk opprinnelse.

La oss nå snakke om hvordan vi kommer ut av denne situasjonen. Fundamenter som ble laget for lenge siden ble i de fleste tilfeller støpt med naturstein, så den ytre overflaten er neppe jevn og jevn. Derfor er det bedre å bruke ikke de materialene som er ment spesielt for fuktbeskyttelse, men litt forskjellige. Det er best å bruke hydrofobe polystyrenderivater (skum eller ekstrudert polystyrenskum). Hvis du foretrekker polystyrenskum (det er billigere), må du kjøpe det med en tetthet på minst 35 kg/m2.

Beskytter fundamentet til huset mot fuktighet med polystyrenskum

I tillegg til den nevnte arkpolymeren (tykkelse kan brukes innenfor 30-50 mm), er følgende materialer nyttige:

• spesielt monteringsskum for liming av polymerplater;

• dybler med sopphette.

Verktøyene som trengs er:

• pistol for å jobbe med skum;

• hammerbor med 10 mm drill og hammer;

• en konstruksjonskniv eller baufil med middels tenner og en liten spredning;

• rulett;

• nivå (åndsnivå);

• verktøy for gravearbeid.

Arbeidsrekkefølge

Erfarne mennesker tenker på hus med første etasje, der all kommunikasjon, distribusjonsenheter og manifolder kan plasseres, et lagerrom, et tørkerom kan lages (mange husmødre drømmer om dette). Og det er her moroa begynner. Som du forstår, er grunnlaget for huset fundamentet og vanntetting av fundamentet er rett og slett nødvendig.

Og for at kjelleren skal være koselig, komfortabel og ha et optimalt mikroklima, bør du selv vanntette fundamentet. Og dette gjelder ikke bare hus med null sokkel, men også bygninger reist på pele- og stripefundamenter.

Levetiden til hele huset avhenger av riktig vanntetting av basen. I denne artikkelen vil vi snakke med deg om hvordan du kan vanntette et fundament på riktig måte.

Virkningen av fuktighet på fundamentet

Mange vil kanskje si at alt dette er tull, for betong får bare styrke og blir sterkere av vann. Og den kan få og opprettholde denne styrken i mange år. Men ikke alt er så rosenrødt; fuktighet har en negativ innvirkning på hele fundamentet.

Hvilken effekt har vann på grunnmuren til et hus?

Nå forstår du effekten fukt har på et betongfundament. Det påvirker tilstanden til alle komponenter og strukturelle elementer.

Materialer for vanntetting av fundament

Det skal sies med en gang at det er to måter å beskytte fundamentet mot fuktighet.

Den første er bruken av vanntettingsmaterialer for å beskytte grunnmurene, vi vil snakke om dette nedenfor.

Den andre er bruken av spesielle karakterer av betong (fortaubetong).

Dette alternativet brukes mye sjeldnere av en rekke årsaker:

• Prisen på betong øker med 30-50%.
• Ikke alle produsenter er i stand til å produsere disse merkene av løsninger.
• Denne typen betongløsninger kan ikke transporteres langt, da den herder raskt.

Bland kraftig med en trepinne og materialet vårt er klart til bruk. Ulempen med å bruke et slikt materiale er at levetiden er omtrent 5 år, hvoretter bitumenoverflaten begynner å sprekke.

Vi renser overflaten for smuss og støv og grunner den. Etter tørking, påfør sammensetningen på veggen med en børste. Og vi gjentar dette 2-3 ganger. Hjørnene bør forsterkes med et forsterkende element (glassfiber).

1. Sprayede materialer. Dette er "flytende gummi", det skaper et sømløst enkeltlag på overflaten av fundamentet hvis du bruker en bitumen-latex-emulsjon og en spesiell sprayenhet.

Hvis du planlegger å påføre materialet manuelt, brukes elastomix og elastopaz til dette - dette er en-komponent "flytende gummi" -sammensetninger. Omtrentlig forbruk per 1 kvm. m. – 350 gr.

Elastopaz selges i 18 kg bøtter, påføres i to lag, og tørker innen 24 timer. Etter bruk kan rester oppbevares i en bøtte.

Elastomix selges i 10 kg bøtter og inkluderer en adsorbent som fungerer som en aktivator. Denne aktivatoren akselererer herdeprosessen og i løpet av to timer vil sammensetningen bli til gummi. Påfør i ett lag, tørker på 2 timer. Rester kan ikke lagres.

Ulempen med å bruke "flytende gummi" er at overflaten behandlet med dette materialet må beskyttes mot steiner og konstruksjonsrester ved tilbakefylling av fundamentet. For å gjøre dette, bør det dekkes med geotekstiler eller en trykkvegg skal settes opp.

Vi rengjør veggen fra støv og smuss. Vi grunner overflaten. Etter at primeren har tørket, påfør sammensetningen med en sprøyte (foretrukket) eller med en børste og rulle.

1. Gips materialer. Den påføres som vanlig gips ved hjelp av en slikkepott og brukes til å jevne ut og tette sømmene på en vertikal grunnmur. Eksperter anbefaler å bruke gipsnett for større styrke. Fuktighetsmotstand kan gis av komponenter (asfaltmastikk, polymerbetong eller hydraulisk betong) som er en del av blandingen.

Fordelen med denne teknologien er enkel bruk, men ulempen er dens korte levetid. Vanligvis brukes gips til å utjevne og klargjøre overflaten før påføring av bitumen eller rulle vanntetting.

De mest kjente materialene er hydrotex, Penetron og Aquatron-6. For bedre vedheft bør de påføres på en våt betongbase. Påfør i flere lag.

Denne metoden har blitt utbredt som reparasjon. Det vil si når det under drift er nødvendig å eliminere lekkasjer i fundamentet. En veldig dyr grunnvanntettingsteknologi.

1. Rullmaterialer. Det vanligste er papirbasert takpapp. Men moderne vanntetting i ruller er et modifisert polymermateriale påført en base laget av glassfiber, polyester eller glassfiber. Moderne selvklebende vanntetting er dyrere, men er av høyere kvalitet og holdbar. Vanlige moderne rullematerialer inkluderer: Rubitex, Gidrostekloizol, Technoelast, TechnoNIKOL og andre.

Materialet kan påføres på to måter, liming og fusing. Ulike bitumenmastikk brukes som lim. Og smeltingen av materialet skjer på grunn av oppvarming med en brenner (gass eller bensin).

Det anbefales å påføre to lag. Fordelene inkluderer kvalitet og lang levetid. Ulempene er at prosessen er lang og ikke kan gjøres uten assistenter.

Nylig har den dukket opp på byggevaremarkedet. Selvklebende rulle vanntett materiale.

Vi rengjør overflaten fra smuss og støv. Påfør et lag med bitumenmastikk. Her bør du ikke bruke den forsiktig, siden mastikken er et bindeelement ved smelting av takmaterialet.

Deretter varmes takmaterialet opp ved hjelp av en brenner og påføres et lag med varm bitumenmastikk. Arkene legges med en overlapping på 10-15 cm Hvis limmetoden benyttes, bør overflaten behandles med en primer før påføring av mastikk.

Typer grunnvanntetting

Det er bare to typer: horisontal og vertikal vanntetting.

Horisontal vanntetting av fundamentet utføres kun under byggingen av bygningen. Etter bygging er det ikke mulig å gjøre det.

Den kan brukes på nesten alle overflater, og viktigst av alt, den krymper ikke etter påføring. Vi renser alle de enkelt oppnådde sporene fra støv og smuss og behandler dem med en primer.

Forbered sammensetningen i henhold til instruksjonene. Og fyll de resulterende sømmene så tett som mulig. Så snart reparasjonssammensetningen har stivnet, bør den fuktes sjenerøst med vann. Deretter behandles den med en primer.

Denne reparasjonssammensetningen vil bidra til å gjenopprette de beskyttende funksjonene til foundationen din, men eksperter anbefaler å bruke penetrerende forbindelser i tillegg.

Konklusjon

Det skal bemerkes at fullstendig fundamentbeskyttelse er en kombinasjon av vertikal og horisontal vanntetting av fundamentet. Hvilket materiale du skal bruke er ditt valg, det viktigste er å følge teknologien.

Og viktigst av alt, ingen isolasjon vil tåle direkte eksponering for fuktighet over lengre tid, så takavløp, overvannssystemer, forskaling og dreneringssystemer bør leveres, både på bakken og under jorden.

Grunnlaget er den viktigste delen av huset, som bygningens pålitelighet og holdbarhet avhenger av. Som et underjordisk element, er fundamentet mer utsatt enn andre for de skadelige effektene av vann og fuktighet. I de fleste tilfeller er grunnlaget for et hus monolitisk eller prefabrikkert armert betong, som er preget av en porøs struktur.

Er det nødvendig å vanntett fundamentet og veggene? Utvilsomt. Vann trenger dypt inn og ødelegger metallelementer. Opplever temperaturendringer og beveger seg fra en aggregeringstilstand til en annen, endrer vann i volum. Dette kan ikke annet enn å ha en negativ innvirkning på betongen, som forringes mer og mer med hver syklus - sprekker og tomrom vises. Som et resultat går funksjonaliteten til fundamentet tapt.

Derfor er det svært viktig å sikre fullstendig beskyttelse av den underliggende strukturen mot fuktinntrengning. Spørsmålet er hvordan man vanntette fundamentet. Det er mange faktorer som påvirker kvaliteten på en hydraulisk barriere - fra grunnlaget og terrengtypen til typen isolasjonsmateriale og basens beredskap til å akseptere det. Det er derfor det er verdt å bruke spesialiserte tjenester - bare fagfolk forstår tydelig hvordan man kan vanntette et fundament. Små feil kan i det minste føre til behov for hyppige reparasjoner av fuktsperren.

Hvilken vanntetting å velge for fundamentet?

Svaret avhenger av orienteringen til basen - horisontal eller vertikal overflate, på budsjettet og graden av rasjonell tilnærming. Materialer for å beskytte fundamentet mot fuktighet er delt inn i:

• lime inn;
• belegg;
• gjennomtrengende.

Pålimt isolasjon

En av typene rulleisolasjon. Tidligere ble det mye brukt til horisontbehandling, og skapte et vanntettingslag under fundamentet. Det rullede materialet er vanligvis takpapp, som limes på en overflate behandlet med varm bitumen. Det anbefales å bruke i kombinasjon med penetrerende vanntetting, som diskuteres mer detaljert nedenfor.

Belegg isolasjon

Representert av en rekke materialer, delt inn i:

• bitumen;
• polymer;
• sement-polymer.

I likhet med rulleisolasjon er belegg mye bedre brukt i forbindelse med gjennomtrengende isolasjon.

Gjennomtrengende isolasjon

Først, la oss snakke om ulempene med andre typer. Dette vil bidra til å forstå de ubetingede fordelene med impregnering. Andre materialer er relativt gode for utvendig overflatebehandling. Vanntrykk presser isolasjonen mot underlaget. Væsken virker på den interne hydrauliske beskyttelsen ved å rive av, og dette reduserer levetiden til barrieren kraftig.

I tillegg er alle materialer, bortsett fra impregneringer, utsatt for skade. Selv små problemer er en grunn til at grunnvann jobber med slitasjen på fundamentet. Å finne skadede områder krever ofte mye arbeid.

Hvordan vanntette et fundament riktig hvis væske skaper så mange problemer og materialer så lett blir skadet? Vi trenger en udelelig forening av betong og vanntetting. Dette er hvordan penetrerende isolasjon fungerer - blandingen migrerer dypt inn i betongstrukturen, fyller absolutt alle porene og lagene, krystalliserer i dem og skaper en pålitelig barriere mot fuktighet. Den ubestridte lederen på impregneringsmarkedet er Penetron-familien av materialer.

Den beste måten å vanntett et fundament - Penetron-materialer

Å forstå essensen av impregneringer og relaterte materialer vil fortelle deg hvordan du vanntett et fundament i henhold til reglene.

Penetron er hovedmaterialet i komplekset. Det er absolutt tilstede som en av komponentene. Fordeler:

• trenger inn til en dybde på minst 30-40 cm; over tid når dybden opp til 90 cm;
• enkel å bruke - påføres med en børste;
• øker frostmotstanden minst to ganger;
• øker styrken til betong opp til 15%;
• beskytter armeringen mot korrosjon;
• motstandsdyktig mot aggressive miljøer;
• preget av selvhelbredelse av mikrosprekker;
• dampgjennomtrengelig;
• et stort spekter av bruksområder (opp til atomkraftverk, termiske kraftverk, etc.);
• miljøvennlig, tillatt for kontakt med drikkevann.

Lurer du fortsatt på hva slags vanntetting du skal velge for din foundation? Penetron er preget av den høyeste vedlikeholdsevnen. Problemer løses raskt og lokalt.

Penecrit: sammensetningen brukes til å tette skjøter/sømmer/kryss/sprekker i kombinasjon med Penetron. Det er preget av fravær av krymping, høy styrke og vannmotstand, god vedheft til betong, stein, murstein og metall.

Peneplug og Waterplug - Hydrotettinger som raskt eliminerer trykklekkasjer i konstruksjoner laget av betong, stein og murstein. Rask herdetid (avhengig av temperatur og materiale). Karakterisert av evnen til å ekspandere. Brukes sammen med de to foregående typene.

Penetron Admix - Et tilsetningsstoff som brukes på betongprepareringsstadiet. Øker ytelsen til et betongfundament når det gjelder styrke, vannbestandighet og frostbestandighet. Kan brukes i kombinasjon med Penebar eller Penecrit (etter at betongen med tilsetningsstoffet har stivnet).

Penebar er en vanntettingsstreng designet for å tette konstruksjons- og arbeidssømmer og brukspassasjer. Penebar utvider seg flere ganger ved kontakt med vann, og skaper trykk og blir en utmerket vannbarriere.

Dette er ikke alle materialene i komplekset, men de som er beskrevet er de viktigste. Les videre for å lære hvordan du kan vanntette en foundation på riktig måte ved å bruke dem.

Foundation vanntettingsteknologi

Forberedende arbeid

Det er ikke nok å vite hvordan man vanntett et fundament. Kvalitetsforberedelse er nødvendig. Alle overflatedefekter bør identifiseres. Løs betong og områder med eksponert pukk og/eller armering skal demonteres og pusses med reparasjonsblanding Skrepa M500. Armeringen er forhåndsrenset og grunnet med en anti-korrosjonsløsning. Defekter er ikke alltid merkbare; de ​​kan skjules av sementbelegg. Denne melken fjernes for eksempel med Himfreza-sammensetningen.

Det er mange sømmer i et betongfundament, spesielt hvis det er en blokkkonstruksjon. Dette er de mest sårbare stedene. Fugene er forhåndsutdypet med 20-25 millimeter, rengjort og etter vask fuktet godt. Da anbefaler vi å forsegle disse stedene med Penecrit.

Sprekker og sprekker er igjen forseglet med Penecrit. Den fuktede overflaten behandles med Penetron i to lag. Mulige lekkasjer i betong elimineres ved bruk av vannplugg- eller peneplug-blandinger. Lekkasjeområder utvides med minst 25 mm i bredden og utdypes med 50 mm. Det anbefales å utvide i dybden i form av en svalehale. Ved rikelig hydrofiltrering med stor vanntilstrømning, er det nødvendig å bruke injeksjonsharpikser som PenePurFom. Men dette gjøres ved hjelp av spesielle enheter og utstyr.

Svært ofte inneholder FBS-fundamenter mursteininnsatser. Hvilken vanntetting skal jeg velge for fundamentet i dette tilfellet? I denne situasjonen er det verdt å ta hensyn til Skrepa M500 igjen. Den brukes til å gipse mursteinen over et metallnett, og samtidig oppnå en betydelig økning i styrke og vanntettingseffekt. Vi må ikke glemme Penecrit, som brukes til å tette skjøtene, og i dette tilfellet langs grensen til M500 Scraper og selve FB-ene.

Avsluttende behandling med Penetron

På dette tidspunktet er forberedelsen fullført, og du kan gå videre til sluttfasen. Etter at blandingene som brukes har stivnet, må overflaten som skal behandles rengjøres og fuktes godt. Til slutt tilbereder du Penetron-blandingen og påfør løsningen i to lag - med en pause på 4-6 timer, eller så snart det første laget tørker. Etter endt arbeid fuktes fundamentet i tre dager med flere timers mellomrom. På dette stadiet kan vi si at du allerede forstår hvordan du kan vanntette et fundament på riktig måte.

Den ferdigblandede sammensetningen må brukes innen en halv time, så forbered mengden som kan påføres i løpet av denne tiden, ellers blir sammensetningen til stein!

Eiere av landhus prøver å gjøre den mest effektive bruken av området som er tildelt for bygging. Dette forklares med de høye kostnadene for land i forstadsområdet, og ønsket om å redusere kostnadene for prosjektet, siden det er mer lønnsomt å bygge boliger i flere lag enn å spre flere en-etasjes bygninger som har samme bruksareal. . Av denne grunn er det i de fleste tilfeller laget en kjeller, hvis yttervegger er det nedgravde fundamentet til huset, laget av armert betongmonolit eller blokker.

For at kjelleren til slutt skal ha et fullverdig komfortabelt rom med et akseptabelt mikroklima, bør den beskyttes mot jordfuktighet, for hvilket formål vanntetting av fundamentet med egne hender gjøres. Du kan ansette noen for disse formålene, men hvis du kan spare litt på dette stadiet av bygget, hvorfor ikke. Fra artikkelen vil du lære hva som er essensen av å beskytte grunnlaget til et hus mot fuktighet, og hvordan du vanntette grunnlaget effektivt, billig og med egne hender. For å konsolidere informasjonen som mottas, vil du bli tilbudt å se en video om dette emnet.

Hvorfor er det nødvendig å vanntette bunnen av en bygning?

Hvorfor trenger du å beskytte grunnmuren mot fuktighet? De som bygger på våtmark vil ikke forstå spørsmålet. Men i mange områder er grunnvannet ganske dypt, og nedbør gjennom hele året kan ikke kalles rikelig. Er det verdt å installere vanntetting i dette tilfellet?

Det er verdt det, og her er hvorfor. For det første kan ingen på en pålitelig måte forutsi hvordan forløpet av jordstrømmer på overflaten kan endre seg i nær fremtid. Det er ingen garanti for at vann nedenfra om et år eller to ikke vil nærme seg et helt tørt område. Hva venter eieren av bygget i dette alternativet? Du må glemme kjelleren, eller gjøre vanntetting med en allerede fungerende bygning. Og dette er veldig arbeidskrevende og dyrt, og dessuten er det ikke snakk om å gjøre det selv.

For det andre er klimaet nå svært foranderlig. Der det regnet for tjue år siden, får du det ikke nå, og omvendt. Det er ingen vits å forvente at det alltid vil være tørt. Så det er mye mer lønnsomt og praktisk å beskytte underjordiske vegger på byggestadiet, for ikke å komme tilbake til dette problemet senere.

Hva inneholder vanntettingsarbeidspakken?

Høykvalitets beskyttelse mot fuktighet av en underjordisk struktur innebærer et sett med teknologiske operasjoner rettet mot vanntetting av alle overflater i kontakt med bakken. Dessuten er det nødvendig å gi hydrobeskyttelse mot vann som nærmer seg nedenfra, så vel som mot atmosfærisk fuktighet. Hele spekteret av vanntettingstiltak består av følgende teknologiske stadier:

• horisontal fuktisolasjon;

• vertikal beskyttelse mot overflødig jordfuktighet;

• arrangement av et dreneringssystem;

• installasjon av høykvalitets blindområde rundt omkretsen av bygningen.

Å lage en pålitelig horisontal vannbarriere vil beskytte kjelleren mot vann som kommer nedenfra. Noen ganger legger grunnvann betydelig press på kjellergulvet, så du må nøye beskytte kjellergulvet og undergulvet.

Vertikal vanntetting påføres den utvendige grunnflaten og er først og fremst ment å være en barriere mot overflødig grunnfuktighet som samler seg på grunn av nedbør. Når grunnvannet stiger over bunnen av bygningen, vil en vertikal hydraulisk barriere opprettet ved bruk av standardteknologi være ineffektiv i denne situasjonen. Drenering er nødvendig for å drenere vann.

Hvis bygging utføres i en region preget av mye nedbør, avhenger 50 % av suksessen med vertikal fuktbeskyttelse av å helle et pålitelig blindområde som vil drenere sedimentært vann bort fra den ytre fundamentoverflaten. Så dette byggetrinnet bør vies behørig oppmerksomhet hvis du ønsker å holde kjellerveggene tørre. La oss nå se på de vanligste og mest effektive teknologiske metodene som kan brukes til å utføre arbeid på hvert av de oppførte vanntettingstiltakene.

Horisontal fuktbeskyttelse

Du kan lage en horisontal vanntett pute, som er bunnen av kjellergulvet, før du heller (installerer fra blokker) fundamentet, eller etter. Det er bedre å gjøre dette før, da det ikke vil være nødvendig å vanntett bunnen av grunnmuren. For å jobbe trenger du følgende.

Materialer og verktøy

Som vannbarriere kan du bruke en tykk kontinuerlig polyetylenfilm, eller et valset vanntettingsmateriale, for eksempel hydroglassisolasjon. Som et hjelpemiddel påføres bitumen eller mastikk basert på det. I tillegg trenger du:

• betong, eller ingredienser for tilberedning (fin grus, sand, portladder sement);

• grov grus;

• elvesand eller fin sikting (for sengetøy);

• armering (6-8 mm) eller kraftig armeringsnett for avrettingsmasse.

Følgende verktøy bør forberedes:

• mekanisk eller manuell stamping;

• betongblander;

• gassbrenner (hvis hydroglass isolasjon);

• sveisemaskin eller bindetråd (hvis beslag).

Arbeidsrekkefølge

Som et resultat av utført arbeid bør det oppnås en horisontal forsterket platebunn, med et innvendig fuktighetsbeskyttende lag som stikker ut omtrent en halv meter utenfor fundamentets ytre omkrets. Det vil si at installasjonen av basen til bygningen vil skje på en ferdig platebunn, beskyttet mot vann som nærmer seg nedenfra.

1. Bunnen av gropen er jevnet og komprimert så mye som mulig;

1. Tilbakefylling utføres, først med grus (ca. 10 cm), deretter med sand (ca. 5 cm), hvoretter et grovt lag med betong helles (opptil 10 cm). For større pålitelighet kan den grove platebunnen forsterkes;

Viktig! Før du heller betong, sørg for å mette fyllingen grundig med vann. Hvis dette ikke gjøres, vil fuktigheten fra sementmørtelen raskt gå ned, noe som gjør at styrken til betongen blir minimal. Dessuten vil utjevning av løsningen som har mistet fuktighet være svært problematisk.

1. Etter at det første betonglaget har stivnet kan filmen legges dersom den er ment som vannsperre. I tilfelle det er planlagt å påføre bitumenmastikk, for å lime det valsede materialet, er det nødvendig å vente til betongen tørker;

1. Polyetylenplaten legges i ett eller to lag, hvoretter en forsterkende ramme er montert og en etterbehandlingsmasse helles over hele området av platebunnen (fortrinnsvis langs beacons);

1. Installasjon av rullevanntetting gjøres som følger: påfør smeltet bitumen eller mastikk til den tørkede basen. Påføring gjøres med en stiv børste. Etter at materialet har herdet, rulles hydroglassisolasjon helt ut (takmateriale kan brukes). Under installasjonen varmes materialet opp ved hjelp av en gassbrenner eller blåselampe og limes til basen. De tette lagene overlappes, skjøtene varmes opp og presses umiddelbart med en glidende bevegelse. For dette brukes en enhet i form av en poker.

Viktig! Installasjon av en horisontal fuktsikker base kan gjøres etter konstruksjonen av fundamentstrukturen. Den enkelt beskrevne metoden gjør hele arbeidskomplekset, som inkluderer vanntetting av fundamentet med egne hender, rimeligere både når det gjelder materialkostnader og når det gjelder arbeidsintensiteten til prosessen.

Vertikal fuktbeskyttelse

Denne typen arbeid innebærer påføring av et vannsperrelag på utsiden av grunnmuren, som vil beskytte betongkonstruksjonen mot overflødig grunnfuktighet. Den enkleste metoden for selvinstallasjon, men likevel ganske effektiv, er påføringen av vanntettingsmaterialer. Det finnes flere andre typer produkter som brukes til lignende formål, men noen av dem er ineffektive (for eksempel hydrofobisk gips), eller svært kostbare og krever kunnskap om teknologi (hvordan søkes), samt spesialutstyr for dette.

For å tydelig forstå reglene for grunnvanntetting, anbefales det å se videoen nedenfor, hvor du ikke bare kan se hvordan du bruker et vannbarrierelag, men også høre nyttige anbefalinger og beskrivelser av nyansene i arbeidet fra en ekspertbygger. Også i videoen forklarer en spesialist formålet med dreneringssystemet. Vi vil videre finne ut hvordan du bygger drenering for grunnvannsdrenering selv.

Hvordan lage et dreneringssystem?

Installasjonen av dreneringskommunikasjon utføres vanligvis av spesialiserte team, men hvis du har den nødvendige informasjonen og et sterkt ønske, kan slikt arbeid utføres uavhengig på byggestadiet. Selvfølgelig må du ansette noen for å bygge en dreneringsbrønn, men å installere selve systemet er ikke så vanskelig.

Verktøy og materialer

Du trenger enkle verktøy knyttet til gravearbeid (spader, brekkjern, kanskje en borhammer kommer godt med et sted). Du kan bruke en vannstand for å bestemme helningen. Følgende materialer vil være nødvendig:

• stor knust stein eller grus;

• spesielle perforerte dreneringsrør;

• koblingselementer for rør.

Arbeidsordre

Det underjordiske dreneringssystemet installeres etter opprettelsen av platebunnen og konstruksjonen av grunnmuren. Først må du bestemme den naturlige skråningen og planlegge et sted for installasjon av en avløpsbrønn på det laveste stedet. Etter arbeid utføres de i følgende sekvens:

1. Grav en grøft ca. 25-30 cm (bajonettvis) langs omkretsen av fundamentet. Bredden på fordypningen er vilkårlig, fra 50-80 cm.

1. Grøften fylles med grus til et nivå som er 10 cm under platebunnen (eller bunnen av fundamentet, hvis horisontal vanntetting ble utført etter fundamenteringen av huset).

1. Det legges et drensrør i midten av grøften over grusutfyllingen. Det er nødvendig å sikre at skråningen hele tiden opprettholdes langs kursen fra høyeste punkt til dreneringsbrønnen.

1. Etter legging av røret legges et nytt lag med grov pukk, som vil beskytte dreneringsrørledningen mot trykket fra jordlagene som skal fylles ut senere.

Nå, hvis grunnvann nærmer seg, vil det slippes ut i det konstruerte reservoaret uten å nå nivået til basen. Vann kan pumpes ut fra dreneringsbrønnen når som helst.

Øvre hydraulisk beskyttelse av fundamentet (blindområde)

Avrettingsmassen rundt bygget beskytter den underliggende grunnflaten mot overflødig fuktighet ved kraftig regn eller snøsmelting. Det ideelle alternativet er når et leireslott lages under det blinde området til dybden av bygningens fundament. Imidlertid har leire en tendens til å komprimere i svært lang tid, noe som kan ta 2-3 år. Derfor er det nå få som ønsker å lage et leirebelte.

Viktig! Før du heller det blinde området, bør du sørge for at jorda som helles rundt bygningens base er fullstendig komprimert. Hvis dette ikke skjer, vil avrettingsmassen rundt husets omkrets sprekke og til slutt kollapse helt.

Hvordan lage et blindområde

For å lage et fuktsikkert belte trenger du de samme verktøyene som for å ordne avrettingsmassen (sparkel, vanligvis en gipsflåte), samt alt som er nødvendig for gravearbeid. Følgende materialer vil være nødvendig.