En guide til å helle din egen hjemmefundament. Stripfundament: typer og installasjonsteknikk Fundamenteringsteknikk for betonglist

Teknologien for å helle monolittiske betongfundamenter er etterspurt i privat konstruksjon, er den største fordelen muligheten til å oppnå en pålitelig struktur selv når du gjør arbeidet selv. Kravene til mørtel, armert ramme og andre materialer som brukes er høye, opptil 30 % av budsjettet brukes på å legge denne delen av bygget. Den eneste måten å spare penger på er å fylle stiftelsen selv, uten eller med minimal involvering av spesialister. I de fleste tilfeller velges tapetypen.

Hovednyansen til teknologien er kontinuiteten i prosessen, strukturen helles i en enkelt monolitt. Dette og behovet for den mest homogene løsningen fører til behov for bruk av spesialutstyr. Manuell blanding er ikke tillatt å tilberede betong av høy kvalitet i et volum på 4-6 m3 selv. Den mest populære enheten er en betongblander med en bollekapasitet på minst 60 liter i gjennomsnitt, blanding av en porsjon tar 5 minutter (forutsatt at komponentene er riktig forberedt).

Når du arbeider med ferdige ferdigblandinger, brukes to typer maskiner: en blander eller en betongpumpe. Den første brukes når du støper et stort fundament, en forutsetning er organisering av tilgang til forskalingen og klargjøring av renner for forsyning. Jo flere forsyningspunkter, jo lettere er det å fordele løsningen innvendig. Tjenestene til en betongpumpe er påkrevd i fravær av en passende inngang, dette spesialutstyret anses som det mest praktiske på grunn av sin lange slange (opptil 50 m). Ulempene inkluderer økende kostnader engangsleiekostnader 15 000-20 000 rubler.

Deretter kommer utstyr for jevn fordeling av betong i forskalingen, for eksempel dype vibratorer. Hovedformålet deres er å fjerne overflødig luft fra løsningen og komprimere den. Leie er billig (500-750 rubler per dag), bruken anses som berettiget (egenskapene til betong tilsvarer dens styrkeklasse, påliteligheten og holdbarheten til strukturen øker). Hvis dette ikke er mulig, må luft skyves ut manuelt - med spade eller spesialpinne.

Du trenger også: en krok eller en konstruksjonspistol for å binde rammen, forskaling (den beste overflaten oppnås ved å bruke paneler laget av fuktbestandig kryssfiner eller plast), avstandsstykker, plastrør for å fylle hull for fremtidig kommunikasjon, en trillebår for transport av mørtel, en sparkel for utjevning av det øverste laget av fundamentet. Jordanalyse og beregning av mengde byggematerialer og armering utføres på forhånd. Ved planlegging av tidspunktet tas det hensyn til at det meste av arbeidskostnadene brukes på gravearbeid også kan brukes til å grave dype grøfter og fjerne jord.

Trinn-for-trinn-instruksjoner for betonging av basen

Standardveiledningen inneholder følgende trinn:

1. Forberedende: rydde området for rusk, påføre merker. Spesiell oppmerksomhet rettes mot vinkler, diagonale avvik kontrolleres og elimineres.

2. Gravearbeid. Dybden på grøften avhenger av jordparametrene, vanligvis varierer den fra 0,5 til 1 m, bredden er valgt 20 cm større enn størrelsen på båndet. På slutten av gravingen kontrolleres bunnen for jevnhet, nivåavvik er uakseptable.

3. Dannelse av puten: minst 15 cm sand og 10 cm knust stein helles i lag og komprimeres. Hovedformålet med disse lagene er å redusere belastningen fra jordbevegelser på den nedre bunnen av fundamentet i problemområder, deres tykkelse økes. I noen tilfeller legges et lag med valset vanntetting på toppen av nøye komprimert pukk et alternativt alternativ er å impregnere siktene med bitumen. Hvis det er stor risiko for forskyvning, anbefales det å fylle det øverste laget av puten med tynn betong (opptil 10 cm).

4. Klargjøring og montering av forskalingsplater. På dette stadiet, i tillegg til å legge hull for kommunikasjon, er det viktig å sjekke og merke nivået på den fremtidige strukturen inne. For å unngå tilbakefylling med jord, er skjoldene laget over nullmerket med minst 30 cm, og for å forenkle prosedyren for å fjerne dem, smøres de med olje. Alle elementer er sikkert festet, vinklene kontrolleres på nytt.

5. Rammemontering. Forsterkningsskjemaet er valgt basert på størrelsen på fundamentet, tverrsnittet av stengene avhenger av formålet med bygningen - for boligbygg er minimum for langsgående rader 12 mm, for bad - 10. Kravene til vertikale og tverrgående er svakere bruk av stenger med en diameter på 6 til 10 mm er tillatt. Det anbefales ikke å bruke sveising for å koble sammen skjøter; for disse formålene trenger du plastklemmer eller bindetråd. Minimumsantallet av langsgående rader i et standard grunt fundament er 2 hvis høyden på strukturen overskrides, økes de (vertikalt plasseringsintervall er 70-80 cm). For å forhindre kontakt av den nedre delen med puten, plasseres biter av murstein eller spesielle plastformer under stengene.

6. Blanding i betongblander. Forholdet mellom bindemiddel og sand kan ikke være mer enn 1:3 de nøyaktige proporsjonene velges i henhold til den nødvendige betongtypen og bygningstypen (fra M200 og over). Alle komponentene er forberedt på forhånd, den tillatte pausen mellom blanding av nye porsjoner er 2 timer. Grunnlaget må helles på en dag hvis denne betingelsen ikke kan oppfylles, bestilles en ferdig sammensetning.

7. Fordeling av blandingen i forskalingen: i lag på 20 cm, med luft presset ut med hakke, pinne eller ved hjelp av vibrasjonsutstyr eller piercing med forsterkning. Topplaget jevnes med en sparkel.

8. Herding av betong i forskaling med obligatorisk fuktvedlikehold og tildekking med film. Skjoldene fjernes etter 1-2 uker, og det er lov å gå videre til neste stadium tidligst etter en måned.

Den gitte guiden kan brukes til å helle et fundament av platetype, i dette tilfellet fjernes jorden langs hele omkretsen av bygningen, puten, armert ramme og betonglaget plasseres over hele området.

Når du blander det selv, er det umulig å helle løsningen i ett lag, den fordeles i firkanter. Materialer og arbeid er dyrere dette alternativet brukes når du legger platen grunt eller bygger et hus med kjeller er tillatt.

Hvilke faktorer tas i betraktning når du legger grunnlaget?

Prosessen blir mer komplisert når du planlegger en kjeller, bygger en utvidelse til en eksisterende bygning, utfører konstruksjon på vanskelig jord, eller behovet for å erstatte eller restaurere en struktur. Fundamentet legges til en dybde på 2-2,2 m i kjelleren for bygninger med kjellerarealer, er den totale høyden på båndet minst en halv etasje. Et fundament med en kjeller for et hus er vanskeligere å forsterke og fylle kostnadene for byggematerialer og innsatsen for å grave grøfter eller en grunngrop øker betydelig når du designer, det er verdt å tenke på gjennomførbarheten av en slik løsning. Et alternativ er å legge veggene i kjelleren fra blokker, men denne utformingen er ikke egnet for alle typer jord.

Hvis det er nødvendig å legge et nytt fundament under en bygning som allerede er i drift (gammel, eller uten tape under innerveggene), følges følgende prosedyre: graving av vegger → rydding av overflater og hjørner, fjerning av gammel betong → armering av armert ramme ved hjelp av forankring eller binding til gamle stenger → montering av forskaling → støping. Utskifting utføres i separate segmenter opptil 2 m brede, demontering utføres i en seksjon, og etterlater et gap for vanntetting av topplaget. Når du legger under et gammelt trehus, er veggene litt hevet med knekt, fra det mest hengende hjørnet.

Ved helling av tape for en forlengelse eller i fravær av det, graves en grøft under de indre bærende veggene med en dybde som ikke er mindre enn den til monolitten som allerede er i bruk. En riktig utført tilkobling er umulig uten forankring. For dette formålet bores et hull for armering med en dybde på minst 25 cm i grunnmuren, og det utdypes til samme avstand inn i det nye fundamentet. Merket av betong som brukes og bredden på båndet er ikke lavere enn den gamle.

Hvordan helle et fundament på riktig måte: tips og triks

For å fremskynde prosessen, bør alle proporsjoner overføres til bøtter. Anbefalt forhold mellom komponenter er 1:3:5. Ved omberegning for M250-merket krever en 50 kg pose med M400 Portland-sement 5 bøtter med sand, 12 pukk og 3,5 liter vann. Disse proporsjonene er angitt for en målebeholder på 10 liter å kontrollere vekten av fyllstoffet på stedet.

Teknologibrudd og handlinger som kompliserer prosessen inkluderer:

• Graver grøfter på forhånd; når de blir stående i lang tid, smuldrer kantene, merkene går tapt, og fuktighet samler seg i bunnen.
• Fukt sanden til puten før du heller den i gropen, ellers vil bunnen vaskes ut.
• Bygging av fundament for tilbygg til hus uten stiv forbindelse eller legging av ekspansjonsfuge.
• Overskridelse av W/C-forhold, ved bruk av gammelt bindemiddel, mangel på betongblander.
• Sveiseforsterkning i rammen (sømmene er utsatt for korrosjon og er dårligere i pålitelighet til ledning), og ignorerer kravene til arrangement av stenger.

Et fundament er plassert i bunnen av enhver bygning slik at huset står stødig, gir varme og tåler all atmosfærisk belastning. Fundamentet bærer hele vekten av skilleveggene til veggene og taket, så styrken og holdbarheten til bygningen som blir reist avhenger av det. Av de mange forskjellige typer fundamenter brukes monolitisk armert betongstrimmel for å legge under vegger, noe som sikrer sikkerheten for videre drift av enhver bygning. Utbredelsen av å helle et stripefundament ligger i styrken til det ferdige fundamentet, dets enkelhet og den reelle muligheten for å helle det med egne hender.

Gjør-det-selv stripefundamenter brukes til å bygge lave hus, kjøkken for sommermatlaging, garasjer og badehus - noen ganger brukes det også til å bygge store arkitektoniske former, men da må du ta hensyn til tilstanden til landet der det bygges.

Faktorer som påvirker fundamentdybden

Dybden av å helle fundamentet beregnes av spesialister fra byggebyrået. Mengden av nedsenking av bunnen av huset er påvirket av massiviteten til strukturen, bruken av fundamentisolasjon og dybden av kildevann. Men når du installerer fundamentet, er dybden som jorda fryser til av avgjørende betydning. Tatt i betraktning faktorene for jordfrysing, er fundamentene delt inn:

Grunt et gjør-det-selv stripefundament plasseres 0,4-0,6 m ned i bakken. Det kan brukes i områder med relativt varme lufttemperaturer og en minimumsdybde av jordfrysing. Ved ekstern isolering av fundamentet kan faktoren for jordfrysing ignoreres fullstendig. Og når et lett hus bygges av rammepaneler belagt med spesielle materialer, luftbetongblokker og andre lette materialer, brukes et fundament med en grunn dybde;

Dypt begravd Gjør-det-selv-strimmel-fundament trinnvise instruksjoner er mer holdbare og er plassert i en dybde på 1-2 m. Den er beregnet på massive hus og for områder med kaldt klima, for murhus i flere etasjer, med monolittiske betonggulv. Et slikt fundament helles for bygging på hiv, finkornet og sandholdig jord. Under påvirkning av lave temperaturer øker leirholdig og sandholdig jord i volum mange ganger og sveller, og ødelegger grunnlaget. Forekomsten av kildevann nær overflaten påvirker den på lignende måte.

Utvilsomme fordeler og potensielle ulemper med stripefundamenter

Hyppigheten av bruk av stripefundamenter er diktert av en rekke av dens positive egenskaper:

• Bare betong kan ikke gi styrke til fundamentet til et hus, så det er forsterket - før du heller betong, er en ramme montert i forskalingen, som er koblet fra metallstenger. De fungerer i harmonisk samspill - betongen gir motstand mot kompresjon av fundamentet, og rammen motstår strekkbelastninger;
• den brede bunnen av fundamentet, som er utdypet i bakken, sikrer styrken og fordeler belastningen jevnt over det totale området;
• den lange levetiden til fundamentet gjør at huset kan stå på det i mer enn hundre år;
• Stripfundamentet brukes til all jord, selv om det er i stand til å smuldre og absorbere fuktighet - om vinteren kan slik jord danne iskrystaller og begynne å hive seg.

Ugunstige faktorer for å installere et stripefundament inkluderer:

• kompleksiteten til byggearbeid knyttet til å grave grøfter, installere forskaling, binde sammen en ramme laget av armering og faktisk helle betong;
• minst 15-20% av kostnadene for alt byggearbeid brukes på materialer til fundamentet;
• For å redusere kostnadene går fundamentet grunt ned i bakken, men bare denne dybden påvirker ikke kvaliteten på bygget.

Materialer og verktøy for å legge et stripefundament

For å fylle fundamentet til huset trenger du følgende forbruksvarer:

• knust stein eller elvesand for å lage en basepute;
• ferdigbetong fra et sementanlegg, eller M200 sement, sand og pukk for å blande betongmørtel selv;
• metallstang i klasse A3, ribbet eller glatt, 12 mm i diameter for enetasjes hus, og en større diameter for høyhus;
• ståltrådmateriale for vridning av forsterkning til en ramme;
• vanntettingsmateriale - takmateriale, eller hydrosol;
• for å lage en form for å helle et 20 mm tykt bord, lameller og bjelker.

Hvilke verktøy trenger du?

• Trepinner, konstruksjonssnorer, målebånd, firkantet for markering av fundamentet;
• lodd og bygningsnivå for å sikre høykvalitets horisontal og vertikal posisjon;
• bajonett og scoop-formede spader;
• apparater for manuell komprimering;
• betongblander med og uten drev, ved manuell blanding av betong;
• krok eller tang for å strikke en ramme laget av forsterkning;
• en hammer for å slå ned metallstenger i et gitter;
• sparkel for utjevning av betong etter utstøping.

Beregning av fundamentdybde

Byggingen begynner med å beregne dybden på fundamentet og avstanden rundt omkretsen: byggebyråer kan gjøre dette arbeidet. For å unngå feil på prosjektstadiet, bestilles beregninger fra et arkitektbyrå. Riktig beregning av alle faktorer ved konstruksjon av fundamentet til et hus vil beskytte mot mulig deformasjon av fundamentet.

I tillegg til kompetent å beregne dimensjonene til fundamentet, tar de hensyn til klimaet, jordegenskaper og overholder alle byggestandarder. For å bygge en liten struktur kan du ta ferdige diagrammer og standardtegninger. Ved å helle et stripefundament med egne hender, hjelper videoen med å bestemme arbeidssekvensen, forberede materialer og verktøy.

Stadier av riktig grunnstøping

Arbeidet starter med å rydde området og beregne størrelsen på fundamentet. Byggeplassen jevnes ut ved å fjerne 15-20 cm jord sammen med vegetasjon. Deretter markeres territoriet, etablerer bygningens grenser, og sikrer perfekt rette vinkler og like diagonaler. For å oppnå målet utføres følgende stadier av byggearbeid: helle fundamentet.

Rydding og merking av området:

• to ledninger trekkes vinkelrett gjennom midten av bygningen, noe som indikerer strukturens akser;
• mål lengden og bredden på bygningen, danner en vinkel og kjør inn den første kilen. En konstruksjonssnor er knyttet til den, og måler strengt 90 graders vinkler til høyre og venstre for den primære tappen;
• merk det fjerde hjørnet på lignende måte, og kontroller nok en gang riktigheten av vinklene;
• mål diagonalene - hvis de er merket riktig, er de like med hverandre.

Graving og klargjøring av grøften

Bredden på grøften bør ikke være mer enn 25-30 cm, og dybden beregnes avhengig av typen fundament og antall etasjer i den fremtidige strukturen.

Sekvens av jordarbeid:

• jorda graves ut til dybden av fundamentet, under hensyntagen til tykkelsen på knust steinputen;
• Grave en grøft manuelt eller bruke en roterende gravemaskin, jevne bunnen av grøften horisontalt;
• ordne den delen av fundamentet som stikker ut fra bakken ganske høyt, eller gi det et trappet utseende;
• installasjon av et knust steingulv 15-20 cm tykt;
• fukting og komprimering av puten for å sikre isolasjon fra grunnvann.

Montering av forskaling

• På ytre og indre sider av grøften monteres støtter vertikalt fra 40-50 mm tømmer slik at brettet helt matcher veggen i gropen. Forskalingsplater festes strengt vertikalt til støttene ved hjelp av en nivå- og loddlinje;
• forskaling er dannet av panelene, som er festet til veggstøttene med selvskruende skruer;
• platene plasseres med forsiden mot fundamentet - dette gjør det lettere for platene å skilles etter at betongen er herdet;
• det er planlagt å installere avstandsstykker på begge sider av platene utenfor forskalingen slik at vekten av betongen ikke forskyver forskalingen;
• formingspaneler er forbundet med trelameller for å sikre samme tykkelse på grunnstøpstripsen;
• En streng strekkes langs innsiden, fra sidene, som fungerer som en guide for å bestemme høyden på å fylle formen med betong.

Grunnforsterkning

Strimmelfundamentet trenger forsterkning, for hvilket en ramme er laget av en ribbet stålstang med en diameter på 8-12 mm inne i forskalingen. For å forberede og binde armeringen:

• langsgående og tverrgående deler av rammen er kuttet av spesiell tråd - forsterkningsnett består av to rader langs stengene og en tverrgående rad;
• bestemme størrelsen på overliggene - de er dekket med betong til en høyde på 5-6 cm;
• armeringen lagt i et gitter er festet med tynn ståltråd og en spesiell krok - løkken er laget tett, men den skal ikke endre formen på forsterkningsgitteret;
• de vertikale stengene til rammen plasseres i forskalingen i en avstand på 5-8 cm direkte på pukksteinsputen;
• Til slutt festes de horisontale og vertikale stengene godt sammen ved hjelp av en pistol for å binde stengene, noe som gir en festeeffekt.

Prosessen med å helle forskaling med betong

I riktig situasjon støpes hele forskalingen samtidig, men fundamentet kan også støpes lag for lag. For å gjøre dette må du forberede en betongløsning - for en bøtte med M200-sement er det 2-2,5 bøtter med sand, 2-3 bøtter med knust stein og 2 bøtter med vann, hvoretter ganske flytende betong blandes. For å forhindre dannelse av hulrom i den ferdige betongen, bank forskalingen fra utsiden og stikk den i dybden med en metallstang. For å forhindre at det dannes luftbobler i betongen, blandes spesielle myknertilsetninger inn i den. Den øvre overflaten av betongen er jevnet langs ledningen, drysset med tørr sement og glattet med en gipsflottør. For å unngå at det oppstår sprekker i betongen, vann den en gang om dagen, spesielt når det er varmt.

Vanntetting fungerer

Vanntettingsarbeid er i ferd med å bli en viktig prosess i konstruksjonen for å beskytte strukturen mot overflødig fuktighet og forhindre frysing, med påfølgende hevelse. Slike prosesser fører til deformasjon og ødeleggelse av fundamentet. Horisontalt er fuktisolert i krysset mellom fundament og vegg med takpapp og hydrosol. For slikt arbeid rengjøres overflaten av den herdede betongen, og isolasjonsmaterialet kuttes i stykker, under hensyntagen til kvoter på 8-10 cm.

Metoder for å feste horisontal vanntetting:

• takpappen festes ved hjelp av en kald metode ved bruk av bitumenmastikk - betongen er belagt med dette limet, får lov til å stivne litt og takpappen limes til ønsket sted;
• den varme metoden brukes når det er nødvendig å feste vanntetting - den frigjøres fra rullen, varmes opp med en blåselampe og presses med en rulle;
• moderne isolasjonsmaterialer er også selvklebende - for dette fjernes beskyttelsesfilmen og materialet presses mot den opprinnelig forberedte overflaten.

Vanntettingsarbeid utføres ved å belegge grunnmurene med et bitumenbasert belegg - slikt arbeid utføres i flere trinn. En annen metode for beskyttelse mot fuktighet er å fullføre utsiden av fundamentet med fliser.

Fundamentisolasjon

I dag finnes det mange isolasjonsmaterialer. Men du bør vite at arbeidet med å isolere fundamentet gjøres først etter at det er vanntett. Flere metoder brukes for å isolere fundamentet til et hus:

• Under installasjonen av fundamentet kan det isoleres med ekspandert leire, men etter å ha fylt den utvidede leiren må den være godt isolert fra fuktighet, fordi utvidet leire absorberer fuktighet godt og mister sine varmebevarende egenskaper. For å isolere den nedre delen av fundamentet, ved hjelp av utvidet leire, graves en grøft, minst en meter dyp. Etter det styrkes materialet for å beskytte det mot fuktighet og utvidet leire helles til full dybde. For å isolere veggene helles utvidet leire i en spesiell forskaling med en tykkelse på minst 0,5-1 m på ytre og indre sider av fundamentet, og det arbeides for å vanntett det;
• Ekstrudert polystyrenskum er festet på utsiden av forskalingen, som motstår fuktighet. Ofte brukes arkene fra utsiden, som en del av permanent forskaling - i dette tilfellet er polystyrenplatene godt festet slik at de ikke flyttes av tung betongmørtel. Når et ferdig fundament er isolert, festes plater av ekspandert polystyren til det fra utsiden med plastdybler inn i et hull boret med en drill. Den termiske ledningsevnen til ekspandert polystyren er forskjellig, så når du kjøper isolasjonsplater, vær oppmerksom på tettheten deres - oftest tar de hensyn til isolasjon med en gjennomsnittlig vurdering;
• En pålitelig, men også den dyreste metoden for isolasjon er å sprøyte polyuretanskum på utsiden av fundamentet. Denne prosessen utføres av spesialister med spesialutstyr - de dekker jevnt utsiden av fundamentet med polyuretanskum, uten å gå glipp av et eneste sted hvor fuktighet kan trenge inn. Prosessen utføres raskt og påfølgende vanntetting, fordi under påvirkning av sollys frigjør polyuretanskum stoffer som har en dårlig effekt på menneskekroppen.

Etterfylling av det ferdige fundamentet

Når fundamentet allerede er herdet og forskalingen er fjernet, fylles hulrommene, hulrommene og hele det indre rommet opp rundt det. Jorda som ble fjernet under graving av grøften brukes til utfylling. Etter tilbakefylling jobbes det med å komprimere jorda ved hjelp av en vibrasjonsplate, som er en flat såle koblet til en vibrator.

Vurdering av arbeid under bygging av stripefundament

Du kan helle et stripefundament med egne hender (video) med full tillit til byggeferdighetene dine og riktigheten av fundamentberegninger. Noen ganger er det enklere og mer lønnsomt å ansette et team med spesialister, eller bestille en tjeneste fra et byggebyrå. Arbeidet til en profesjonell byggherre kan sammenlignes med:

• overholdelse av alle krav til teknologiske prosesser på hvert trinn av konstruksjonen;
• å bestille grunnstøping på nøkkelferdig basis, eller utføre enkeltprosesser for å forberede og helle selve fundamentet;
• bruk av utstyr og profesjonelle verktøy, som sikrer høye konstruksjonsrater;
• garantier for tjenestene dine og muligheten til å gjøre om arbeid med lav kvalitet.

Siste fase av arbeidet

Etter å ha støpt fundamentet lukkes den armerte betongstripen ovenfra for å forhindre at den tørker ut og lar den herde i minst to uker. I kaldt vær brukes spesielle tilsetningsstoffer, siden ved minusgrader blir vann til is, noe som hindrer betong i å herde selv etter at temperaturen stiger over null igjen. I varmt vær blir betong som herder vannet fordi når den fordamper for mye, stopper den herdeprosessen og blir til støv.

Et stripefundament helles for et lavt hus, et badehus eller et panelhus. Det er attraktivt fordi du samtidig kan dekke alle fire sider av huset med et fundament. Før du starter byggearbeid for å installere fundamentet, ryddes bakken og det lages merking for det. Byggesnorer markerer plasseringen av den fremtidige forskalingen, hvoretter jordarbeid starter. En grøft graves, bunnen av denne er fylt med drenering av pukk og komprimert. Deretter installeres forskaling fra brett, som betong helles i. For å gjøre fundamentet sterkere, forsterkes betong ved å installere et gitter av metallstenger i forskalingen. Den støpte betongen holdes i minst en måned, deretter fjernes forskalingen og det arbeides for å vanntette den øvre delen av fundamentet.

Gjør-det-selv strip foundation: trinnvise instruksjoner og video, helling, grunt

Den fremtidige tilstanden til den oppførte bygningen og perioden for dens problemfrie drift vil avhenge av kvaliteten på fundamentarbeidet. Når du velger et fundamentdesign for et hus, må du ta hensyn til faktorer som antall etasjer og vekten på den fremtidige hytten, jordtypen og grunnvannsnivået. I private lavblokker som bygges med egne hender, vil i mange tilfeller den optimale løsningen være et stripefundament.

Når du arrangerer grunnlaget, må du strengt observere alle stadier av arbeidet og rekkefølgen deres. Velg først materialet som skal fylles. Det avhenger direkte av hvilken type jord huset er bygget på. Når du bygger en bygning på overdreven og tungt hevende jord, brukes bare monolitisk armert betong. På middels og lett hevende underlag kan monolitisk betong brukes. Et stripefundament på jord med sterk hiv bør være en stiv ramme av kryssende striper som tåler sterkt jordtrykk.

Komprimering av underlaget er spesielt viktig når du bygger på hevende jord. Det reduserer jordheving og øker bæreevnen til fundamentet. Hvis et hus er bygget på torv- og løsjord, er det plassert en monolittisk pute av betong eller armert betong i bunnen av fundamentet for å øke bæreevnen. På sterke fundamenter (sandholdig, sandholdig leirjord) vil en seng med grov sand eller fin grus være tilstrekkelig. Den fylles i deler, lagene jevnes og komprimeres med en manuell eller mekanisk sabotasje.

Montering av forskaling

Ordning for arrangement av stripefundamentforskaling

• den enkleste treforskalingen er laget av kantede furuplater med en tykkelse på minst 40 mm;
• installer forskalingen på en slik måte at kanten av fundamentet for huset (dets øvre del) stikker ut over nullmerket (bakkenivå) med 100 mm;
• forskalingspaneler settes sammen på bakken;
• installer dem deretter i grøften;
• festet til stolper drevet i bakken.

For å lage forskaling med egne hender, kan du også bruke spesiell fuktbestandig kryssfiner. Slikt materiale vil koste litt mer enn furulister, men det gir grunnarbeid av høyere kvalitet. På grunn av det nesten fullstendige fraværet av sprekker og hull mellom delene av forskalingen, siver ikke vann fra løsningen ned i bakken, slik at betongen tørker jevnere.

På tett leire og leirholdig jord kan hellingen gjøres uten forskaling. Men denne metoden for å bygge et fundament er bare egnet for et tradisjonelt steinhus som er ganske tungt. Hva er fordelen med å bygge et fundament uten forskaling? Tidsbruken på arbeid reduseres betydelig. I tillegg spares en del av pengene beregnet på innkjøp av trelast til forskaling. På den annen side, med denne støpemetoden, øker betongforbruket med 10-15 % i forhold til standarden.

Forsterkning

Teknologien for å helle strimmelfundamenter på hevende jord krever obligatorisk forsterkning. Forsterkningsskjemaet utvikles ved utforming av et hus, avhengig av strukturens individuelle egenskaper (antall etasjer og vekt av bygningen, byggeareal, dybde på fundamentet for huset, etc.).

Utsikt over det ferdige forsterkningsburet for "tape"

For å ordne armeringsrammen brukes korrugert stålarmering. Men nylig har komposittmaterialer blitt stadig mer populært. Glassfiberarmering er ikke dårligere enn stål i sine styrkeegenskaper. Samtidig har den mye mindre vekt (som i stor grad letter arbeidet) og er ikke utsatt for korrosjon.

Reglene for installasjon av en forsterkningsramme anbefaler å koble alle elementene sammen ved hjelp av ståltråd. Det anbefales ikke å bruke sveising for å koble til armering. På steder der sveiser er laget, blir metallstrukturen forstyrret, slik at slike skjøter raskt kollapser under påvirkning av korrosjon. Samtidig reduseres fundamentets styrke og bærende egenskaper betydelig.

Helling av grunnlaget

Helling av et stripefundament manuelt

For å helle grunnlaget for et hus, brukes fabrikkprodusert betong M200 eller sementmørtel tilberedt med egne hender direkte på stedet. Bruk av industrielt produsert betongmørtel er å foretrekke. I dette tilfellet kan utvikleren være trygg på den stabile kvaliteten på materialet og samsvar med dets oppgitte tekniske egenskaper. I tillegg vil produsenten levere enhver mengde betong som trengs på byggeplassen for øyeblikket. Dette lar deg raskt fullføre ethvert støpingsvolum selv.

Reglene for å legge et fundament på et grus- eller sandbed om høsten er enkle:

1. Først helles det såkalte "startlaget".
2. Et lag med ca. 10 cm tykt betong helles i bunnen av grøften. Løsningen vil fylle porene i bunnen, noe som vil forhindre ytterligere tap av betong på grunn av at den siver ned i bakken. I tillegg vil startlaget bli et godt grunnlag for å legge armering.
3. Stripfundamentet kan støpes i deler. Betongblandingen helles i lag 40-50 cm høye om gangen.
4. Den ferdige fyllingen må komprimeres for å fjerne luftbobler fra den så mye som mulig. Tidligere ble betongblandingen "slått" med en armeringsstang. Denne oppgaven er lang og kjedelig. For å gjøre arbeidet med å legge grunnlaget med egne hender lettere, bør du leie en pneumatisk vibrasjonsstamper.

Men et stripefundament (både grunt og dypt) kan helles ikke i deler, men på en gang. Hvis en løsning tilberedt på byggeplassen med egne hender brukes til å helle, er det tilrådelig å periodisk komprimere blandingen med en vibrerende stamper.

Spesielle tilsetningsstoffer tilsettes fabrikkforberedt betong for å øke fluiditeten til løsningen. Dette forhindrer dannelse av luftbobler under støping og delaminering av betong under tørking. Derfor er det ikke nødvendig å komprimere en slik løsning.

De siste stadiene av arbeidet med fundamentet begynner etter at betongen har herdet. Ved normal temperatur og fuktighet får betong 70 % styrke på 24 dager. Etter at strukturen har nådd den nødvendige styrken, demonteres forskalingen og fundamentet er vanntett med bitumen. Selv om vanntettingsarbeid kan unngås hvis du bestiller betong med hydrofobe tilsetningsstoffer fra produsenten. Deretter fylles grunnbihulene med jord. Tilbakefylling utføres i deler, hvert lag komprimeres forsiktig.

Les mer:

Bygging av et hus utføres ikke alltid i perfekt flatt terreng. Ofte bygges bolighus i fjellet eller i kuperte områder. Slik...

Et trekk ved et ikke-begravet fundament er at det er helt plassert på overflaten av jorda eller hevet over det på et bulkfundament. ...

Prosessen med å legge ethvert grunnlag involverer flere stadier:

1. Grunnarbeid og grunnmerking
2. Gravearbeid, grøftegraving, pilarboring
3. Forbereder en pute for fundamentet
4. Montering av armeringsbur og konstruksjon av forskaling
5. Påstøping av betong og avretting

Jeg snakket om hvilke typer fundamenter for et hus som finnes i dag i en av de tidligere artiklene, så jeg vil ikke dvele ved dette.

I denne artikkelen vil jeg snakke i detalj og trinn for trinn om å helle den mest populære i dag - stripestiftelse og om de særegne egenskapene til stadiene for å helle andre typer.

Heller grunnlaget selv

Det finnes flere typer stripefundamenter, men gjør-det-selv helleteknologien er nesten lik for alle.

Å helle betong i en grøft starter alltid fra hjørnene, og deretter fylles de gjenværende hulrommene.

De ideelle forholdene for å støpe grunnlaget for et hus er at blandebatteriet har tilgang til alle hjørner av huset.

Blanderen kjører opp til hjørnet og helleprosessen starter. På dette tidspunktet skal en person holde takrennen, lede den, og den andre (helst to) skal hjelpe betongen til å bli jevnt fordelt gjennom grøften ved hjelp av for eksempel en spade.

For å drive ut luft fra betong, må du bruke en dyp vibrator, hvis du ikke har en, må du vibrere med improviserte metoder. Du kan vibrere med en bajonettspade, denne vibrasjonen kalles bajonettmetoden. Et godt resultat kan oppnås ved å banke med hammer på armeringsrammen, eller på forskalingen (ikke for mye!).

Etter at grøften er fylt med betong, er det nødvendig å trimme betongen på de riktige stedene før "setting" av betongen skjer. Etter at betongen har blitt "Smuldre" - det er ikke tilrådelig å berøre den.

Som jeg sa det helle grunnlaget for et hus det vil ikke være vanskelig, på dette stadiet undersøkte vi i detalj hellingen av et stripefundament, hvis stadier i de fleste tilfeller er egnet for å helle alle typer fundament.

Funksjoner ved å helle et søyleformet fundament for et hus

Et særtrekk ved et søylefundament er at fundamentet ikke består av et monolitisk bånd, men av søyler som er forbundet med et monolitisk bånd.

I denne forbindelse, etter merking, bores søylene ved hjelp av en autodrill eller en håndborer, søylene forsterkes med en forsterkning med en diameter på 10-12 mm, med forsterkning 15-20 cm over søylens nivå; .

Etter å ha tømt søylene, konstrueres forskaling for grillen, kobler alle søylene, en forsterkningsramme lages og betong helles inn i forskalingen.

Det skal huskes at et søyleformet fundament er konstruert for lette bygninger og i "god" jord.

Funksjoner ved å helle et platefundament

Et særtrekk ved en monolitisk plate er at en slik plate er plassert under hele strukturen, og ikke bare under husets vegger.

Generelt er det ikke en vanskelig prosess å bygge et platefundament med egne hender, men det krever en ansvarlig tilnærming, og jeg tror at den kan flyttes til en egen artikkel.

En type monolittisk plate er et platefundament med avstivere. Teknologien for å støpe denne typen fundament er ikke mye forskjellig fra en konvensjonell.

Markeringer gjøres langs omkretsen av huset, deretter fjernes jorda under det fremtidige huset til dybden av den fremtidige platen + tykkelsen på sandputen.

Deretter er det nødvendig å bygge en sand- eller sand-gruspute, etterfulgt av komprimering.

Forsterkningsrammen er strikket i to rader i form av et nett.

Helling skjer omtrent på samme måte som med alle andre typer foundation.

Metoder for helling og metoder for å redde grunnmuren til et hus

Avhengig av bruken av din egen arbeidskraft, kan du helle fundamentet på tre måter:

1. Legg grunnlaget selv, bruk kun din egen arbeidskraft. Dette er selvfølgelig en arbeidskrevende prosess, men ikke så mye at den ikke kan håndteres på egen hånd. Ideelt sett vil 2-3 personer takle alle stadier uten store anstrengelser.
2. Bruk delvis andres arbeid for noen stadier av å helle grunnlaget. Denne metoden er mest vanlig når man bygger hus på egenhånd, den innebærer bruk av innleide arbeidere i spesielt vanskelige stadier av arbeidet. Dette vil tillate deg å spare på egen arbeidskraft, men økonomisk blir det litt dyrere.
3. Betro støpingen av grunnlaget for huset til profesjonelle arbeidere. Dette er den dyreste metoden for å helle, men i dette tilfellet trenger du ikke å gjøre noe annet enn å komme til nettstedet og kontrollere prosessen med å legge grunnlaget, fordi selv fagfolk noen ganger ikke følger streng teknologi til egen fordel.

1. Hvis du ansetter arbeidere for å utføre individuelle stadier av å helle grunnlaget for et hus, bør du ta hensyn til at det dyreste stadiet er å grave jorda og helle betong. Hvis vi snakker om graving, er det opp til deg å avgjøre om dette er en arbeidskrevende prosess og om det er verdt å spare på det. Vel, du kan spare et anstendig beløp på å helle grunnlaget hvis du inviterer en venn til å hjelpe. Faktisk er det å helle betong en skitten, men ikke veldig komplisert prosess, som to eller tre personer enkelt kan håndtere på en halv dag, og sparer omtrent 500 rubler hver. fra en kube av betong.
2. Med et stripefundament kan du spare på utdyping hvis du har et ikke tungt og lite hus (for eksempel tre), så kan du i stedet for et utdypet lage et grunt stripefundament.
3. Du kan spare penger på et platefundament ved å gjøre det tynnere, men med stivere. Jeg snakket om et platefundament med stivere i mine tidligere artikler.
4. Når du legger et søyleformet fundament, kan du bare spare på arbeidskraft, fordi det allerede er minst stabilt sammenlignet med brødrene.
5. I noen tilfeller vil glassfiberarmering og bruken av den tillate deg å spare litt på fundamentet.

Det finnes mange typer fundamenter for bygging av private lavblokker. Men oftest, under huslige hytter, er et alternativ installert i form av en armert betongstrimmel under bærende vegger. Tross alt, for å lage et stripefundament med egne hender, trenger du bare å ha minimale ferdigheter i å blande betong og følge instruksjonene. Teknologien for å konstruere en slik base er enkel, og derfor er den så ofte valgt for uavhengig implementering.

Hva det er?

Strukturelt sett er et stripefundament en armert betongkonstruksjon laget rundt omkretsen av den fremtidige strukturen for å omfordele belastningen på bakken. En lignende støtte brukes til bygging av boligbygg, garasjer, uthus, badehus, garasjer og til og med gjerder. Det er ikke vanskelig å lage det selv.

Slik ser han ut

Men når du bygger et slikt fundament, er det ekstremt viktig å følge visse regler og anbefalinger. Hvis produksjonsteknologien for stripfundament ikke følges, kan holdbarheten til selve bærekonstruksjonen og bygningen på den glemmes. De vil ikke vare lenge.

Sesongbetinget hevelse av jord, eksponering for fuktighet på betong uten vanntetting, feil beregnede belastninger - det er mange årsaker til ødeleggelsen av stripefundamentet som huset allerede står på. Alle må forutses og tas i betraktning på forhånd, ellers må den skadede eller fullstendig ødelagte strukturen gjenoppbygges.

Typer og typer fundament

I henhold til dybden kan den enten være MZLF (grunn) eller ganske enkelt innfelt. I det første tilfellet er betongbeltet under en lav bygning begravd bare 200–400 mm ned i bakken, og i det andre er det begravet opp til halvannen meter (under frysenivået til bakken).

Hvis jorda på byggeplassen er steinete og grunnvannet er dypt, er det bedre å velge et billig og grunt betongalternativ som er lite i volum. På heving, høyt grunnvann og sandområder for huset må du lage en kraftigere og dyrere støtte. Ofte er estimatet for et slikt fundament for en bolig slik at det er nødvendig å velge en helt annen type fundament.

Opplegg av vegger med MZLF

Strukturelt kan en stripearmert betongbase være:

Monolitisk;

Den første typen utføres ved å helle et armert betongbelte. Det andre alternativet er lagt ut fra spesielle fabrikklagde grunnblokker (FBS) eller murstein.

Fordeler og ulemper med stripefundamenter

Det har tre utvilsomme fordeler

Enheten er ekstremt enkel - enhver nybegynner kan håndtere å helle betong og legge blokker (det er trinnvise instruksjoner - for å bygge alt riktig, trenger du bare å følge det trinn for trinn);

Evnen til å tåle tunge belastninger både nedenfra fra bakken og ovenfra fra vekten av hytta og alt i den.

Et stripefundament laget av armert betong vil vare i mange år, selv om tunge solide murstein, i stedet for lette porebetongblokker, brukes til å bygge husets vegger. Når det gjelder kostnader, er det nest etter skrupeler, men i de fleste tilfeller overgår det dem i pålitelighet.

Blant ulempene med et slikt fundament er:

Obligatorisk grundig jordanalyse på byggeplassen;

Behovet for å bruke løfteutstyr (i tilfelle bruk av FBS);

Lang betongherdeperiode på minst 3 uker (hvis du velger et monolitisk alternativ);

Umulig å legge på sterkt hiv og vannfylt jord.

Trinn-for-trinn-instruksjoner - gjør-det-selv-grunnlag

Tykkelsen og høyden på båndet til basen som vurderes, samt dybden på dens plassering, velges basert på jordanalyse, klimatiske forhold i området og antall etasjer i bygningen som bygges. Uten kunnskap på dette området er det bedre å overlate dette designstadiet til en profesjonell. Det er mange nyanser og krav til GOST-er som må overholdes.

Men det er fullt mulig å lage en støtte for huset ditt ved å bruke et ferdig prosjekt selv. Men for å unngå feil, er det best å lage stripefundamentet selv med trinnvise instruksjoner gitt nedenfor. Den beskriver alle vanskelighetene ved å bygge en slik struktur for en typisk en-etasjes hytte.

Stadier av arbeidet

Første etappe er merking og gravearbeid. Uavhengig av leggedybden skal sålen hvile på faste jordlag. Det kan være leire, sandholdig leirjord, steinlag eller leirjord. De er vanligvis skjult under torv og lag med vanlig jord. Alt dette må rives og fjernes før man begynner å bygge fundamentet til huset.



Vi forbereder stedet, distribuerer hovedmaterialene: beslag, isolasjon, plater for forskaling

For å markere området trenger du knagger, målebånd og hyssing. Hvis jorda er tett, vil veggene i den gravde grøften lage utmerket forskaling. Det vil bare være nødvendig å bygge den opp ovenfra. Hvis jorda er løs og stadig smuldrer opp, må grøften graves noe bredere slik at forskalingsplater kan plasseres inne i hullet.

Den andre fasen er å forberede puten. Bunnen av den gravde grøften er jevnet med sand og fin grus. Dette sand- og gruslaget skal komprimeres grundig, og helle vann mens det helles. Den skal være mellom 10–30 cm i høyden. Denne puten tjener til å omfordele og redusere punktbelastningen på stripefundamentet under sesongheving av jorden.



Du kan legge isolasjon på toppen av puten - dette vil forhindre heving fra å fryse bakken

Det tredje trinnet er plassering av forskalingen. Her trenger du stenger med et tverrsnitt på 30 til 40 mm og plater med en tykkelse på 15–20 mm eller laminert sponplate. Forskalingen som er laget for betongfundamentet til et hus, vil deretter være nødvendig for å tåle en betydelig masse betong som helles inn i den. Den bør gjøres sterk og pålitelig. Hvis den kollapser etter påfylling av betongblandingen, må alt starte på nytt.



Vi monterer forskaling fra plater

Hvis grunnvannet på en byggeplass er høyt, vil armert betong kreve vanntetting. Ovenfra, på nivå med bunnen av huset, gjøres det vanligvis som et belegg. Og for å beskytte den delen av basen som forblir i bakken, bør takmateriale legges i grøften på sidene og på bunnen. Det vil pålitelig beskytte betongen mot overflødig fuktighet i jorda på stadiet av herding og etter.

Fjerde trinn er legging av armeringen. Til armering brukes vanligvis stålstenger med et tverrsnitt på 14–16 mm og tynn bandasjetråd. Armeringen kan også festes ved hjelp av elektrisk sveising. Men i dette tilfellet trenger du erfaring med å jobbe med en sveisemaskin og deg selv. I tillegg, når du utfører sveising, må du være forberedt på forekomsten av metallkorrosjon i fremtiden.



Vi strikker armering






Inne i grøften skal det etter hvert dannes en armeringsramme med celler på 25–30 cm. Dessuten legges den slik at stålet dekkes på alle sider av den støpte betongen. Ellers vil metallet uunngåelig begynne å ruste, og huset vil definitivt ikke vare lenge.








Det femte trinnet er støping av betong eller utlegging av FBS. Hvis det er bestemt å utstyre grunnlaget for et hus som bygges ved hjelp av blokkteknologi, vil dette øke konstruksjonsprosessen. Her trenger du ikke lage forskaling og vente nesten en måned på at betongen har satt seg.

Støtte på grunnblokker vil imidlertid koste mer enn en monolitisk motpart. I tillegg må de grave en større grøft i bredden. For å fordele belastningene for den nederste raden lages FBS murverk med ekspanderende underlag.

Hvis et monolitisk alternativ er valgt for støttestrukturen, bør betong helles umiddelbart over hele overflaten. Ingen brudd i lengden og ingen lag i høyden. En monolitt er bare en monolitt. Huset må stå på et pålitelig fundament.



Spiker kan brukes til å markere støpegrensen i forskalingen.

Når du tilbereder betongblandingen selv, må du blande sement, sand og knust stein i proporsjoner 1: 3: 3. Men det er bedre å først bestille en ferdig løsning med en karakter på M300 eller høyere.



Fyll inn











Når du støper betong, er det ekstremt viktig å sørge for at det ikke dannes tomrom inne i den. Det finnes spesielle vibrasjonsmaskiner for å utføre komprimering. Du kan imidlertid også bruke et stykke forsterkning for å stikke hull på den hellede massen og slippe ut luft fra den.








Det sjette trinnet er vanntetting og blindområde. Det er tillatt å begynne vanntettingsarbeid 3-4 dager etter helling av betong. Det tar omtrent tre uker før den har satt seg helt. Men du kan allerede begynne å behandle stripefundamentet for huset med mastikk, selv om det ennå ikke er helt herdet.



Venter på at den skal stivne

Også langs hele omkretsen av bygningen må du lage et blindområde for å drenere regnvann bort fra veggene.



Klart fundament med kjellerrekker av murstein

Brukes til å bygge et hus

En slik støtte kan enkelt støtte private hus to til tre etasjer høye. For å bygge en hytte på den, kan du velge laminert finertømmer, stokker, skumblokker eller keramiske blokker. Du trenger bare å undersøke jorden ordentlig og beregne alle belastningene riktig. Til slutt ville det ikke skade å dekke fundamentet for ekstra beskyttelse mot været. Naturstein eller klinkerfliser til fasaden er ideelle for dette. Men du kan velge enklere å installere og rimelig bølgepapp eller sidekledning.