Et moderne landsted er designet for å gi de beste leveforholdene. For øyeblikket er alle forhold skapt for dette - en overflod av designløsninger i huskonstruksjon, en rekke tradisjonelle og nye utprøvde materialer.
Et av elementene i private bygninger er for tiden en terrasse - et helt eller delvis åpent område utstyrt med tak. Det lar deg føle deg som en del av naturen, praktisk talt uten å forlate hjemmet ditt. Hvilke materialer og i samsvar med hvilke krav som kan brukes for å fullføre terrassen vil bli diskutert videre.
Brukere søker ofte:
Klassisk terrassedesign
Strukturelt sett er en utvidelse av et hus, kalt en terrasse eller veranda, et podium hevet over bakken på en av typene fundamenter, og et tak laget av noe materiale, støttet av flere støttebjelker. I henhold til deres design er slike strukturer delt inn i:
- åpen;
- delvis lukket;
- lukket.
Åpen veranda
Denne utsikten er god når den ligger på le solsiden. På grunn av fraværet av gjerder er det praktisk talt ingen grenser mellom verandaen og plassen rundt den. Det er bedre hvis gulvhøyden til en slik struktur er lav. Dette gjelder spesielt når barn bor i et landsted.
Foto: 3D-prosjekt av et landsted med veranda
På grunn av mangelen på fullstendig isolasjon fra atmosfæren, er driften av strukturer av den første og andre typen bare mulig i den varme årstiden. Det er umulig å isolere dem ordentlig på grunn av designfunksjonene, og det er ganske vanskelig å fullstendig beskytte besøkende på en slik terrasse fra vind og regndråper som flyr inne.
Lukkede terrasser
Denne typen egner seg best for helårsbruk som tilleggsrom. Selv i vinterkulden, stengt for vind og frost, kan du nyte varm te mens du beundrer naturens skjønnhet. I dette tilfellet er det bedre å kombinere interiørdekorasjonen til verandaen med isolasjon av alle veggene. Dette vil minimere oppvarmingskostnadene for huset som helhet.
Veranda etterbehandling alternativer
Produksjonsprosessen av de beskrevne strukturene er ikke komplisert og er ganske tilgjengelig med egne hender, og det samme er å fullføre verandaen inne eller ute. Siden emnet for artikkelen innebærer en mer detaljert introduksjon til den andre delen av arbeidet, vil vi vurdere dem, med fokus på mulige alternativer, deres funksjoner, fordeler og ulemper.
For øyeblikket er det indre av verandaen dekket med følgende materialer:
- tre fôr;
- plast paneler;
- MDF paneler;
- sementpuss og sementbasert kunststein.
Dekorere verandaen med tre
Det klassiske alternativet er bruken av naturlige trematerialer for etterbehandling av vegger, ikke bare i det indre av huset, men også i utvidelser. Foringen utmerker seg ved sitt gode utseende, enkle montering og lave krav til kvaliteten på grunnprepareringen.
Installasjonen utføres på en dreiebenk laget av 40x40 mm stenger ved hjelp av spesielle festemidler - klemmer, som tar tak i panelene i sporet og fester dem sikkert. Etterbehandlingsdeler kan plasseres vertikalt, horisontalt eller i vinkel mot gulvet.
Tematisk materiale:
Når du er ferdig med eksteriøret, kan du kun kappe verandaen ved å installere foringen parallelt med jorden med ryggene opp for å forhindre opphopning av vann i sporene.
Plast finish
Også et ganske vanlig alternativ. Det er bedre å dekorere en lukket veranda med slike paneler. I dette tilfellet er temperaturendringer mindre følsomme for materialet, noe som bidrar til å øke levetiden.
I motsetning til trematerialer er plast praktisk talt ikke redd for vann. Moderne butikkjeder tilbyr mange alternativer for både farge- og teksturdesign av plastpaneler.
Installasjon av plastlister er enklere enn trelister. Takket være den betydelige bredden på panelene går prosessen raskere.
Det er praktisk å feste etterbehandlingsdelene til kappen ved hjelp av en konstruksjonsstiftemaskin, og drive stiftene inn i en bred hylle langs kanten av produktene. Plastpaneler krever ikke ytterligere etterbehandling med maling, de kan enkelt vaskes med en fuktig klut, og støv legger seg ikke på dem.
Innvendig finish med MDF-plater
Et annet vanlig etterbehandlingsmateriale for interiørarbeid er MDF-paneler. Som det forrige alternativet kjennetegnes de av en stor arbeidsbredde, noe som gjør det mulig å utføre kappen ganske raskt. For festing til trekappe brukes klemmer, lik de som brukes ved montering av treforing.
Takket være det store antallet farger som imiterer naturlig tre, stein og til og med skinn, vil denne interiørdekorasjonen av verandaen ha et utseende av meget høy kvalitet. Med alle sine fordeler har MDF også en betydelig ulempe - svært lav fuktmotstand. I denne forbindelse er det bedre å ikke bruke dem til å fullføre åpne terrasser. Ellers vil det være nødvendig med ytterligere beskyttelse i form av lakkering av alle sider av panelene.
Dekorere verandavegger med sementmaterialer
Ved bruk av sementholdige byggematerialer - blokker med en eller annen fylling, eller murstein - for å lage en terrasse, er det bedre å fullføre veggene med blandinger eller deler som er like i sammensetning.
Vær oppmerksom på at gipsbasert gips og gipskunststein ikke egner seg til å dekke veggene på åpne verandaer.
Ofte blir huseiere stoppet av de høye kostnadene for. Samtidig er det ikke vanskelig å produsere den nødvendige mengden original kunststein selv i et hjemmeverksted. Ved å tilsette anilinfargestoff kan du få et unikt interiør i rommet som ferdigstilles.
Polykarbonat for etterbehandling av terrasser
Som allerede nevnt, har materialene som er oppført ovenfor, brukt til å fullføre det indre rommet på verandaer, visse ulemper som begrenser bruken. De siste årene har yttervegger og tak på terrasser i økende grad blitt dekket med polykarbonat - et kunstig gjennomsiktig materiale som lar deg skape et lukket rom og samtidig opprettholde visuell kontakt med naturen rundt.
Det er to hovedtyper av denne plasten:
- Mobil. Den er preget av minimal vekt, høy lysgjennomgang og holdbarhet, derfor brukes den ofte til taktekking av terrassetak.
- Monolitisk. Dens egenskaper er nær ekte kvartsglass, men i motsetning til det har den ikke så høy skjørhet. Dette bestemte bruken i vertikale rammekonstruksjoner - vinduer, dører, gjennomsiktige vegger.
Moderne produsenter er ikke begrenset til å produsere fargeløse ark. For å skape en myk skygge anbefaler vi å bruke grønn, blå, rød, gul cellulær polykarbonat til taket. Du kan kombinere flere farger, noe som gir hele designet lysstyrke og unikhet.
Å dekke verandavegger med cellulært polykarbonat er ganske enkelt å gjøre selv. For å jobbe trenger du et minimumssett med verktøy:
- kuttekniv - enhver konstruksjonskniv vil gjøre det;
- skrujern
Polyinnebærer følgende liste over arbeider.
Installasjonen av cellulært polykarbonat på taket av terrassen utføres på lignende måte. Hvis det er en møne - krysset mellom to takhellinger, bruk en spesiell møneprofil, solgt i organisasjoner som selger ark.
I mangel av skjærerfaring kan skjæring av ark til de nødvendige størrelsene også utføres av arbeidere på byggebaser.
Som det følger av vår gjennomgang, er mengden materialer for å dekke terrasser tilstrekkelig til å skape en unik struktur. Før du avslutter verandaen din med noen av dem, studer nøye alle driftsfunksjonene i et bestemt tilfelle.
Før du begynner å bygge en utvidelse av en stue til et enkelt boligbygg, må du innhente tillatelse fra avdelingen for arkitektur og byplanlegging i byen din.
Finn ut mer om hvordan det gjøres for å unngå feil når du bygger murvegger selv.
Å isolere taket fra innsiden er ikke veldig dyrt og vil spare penger på oppvarming av boligen. Les om hvordan du utfører isolering og hvilke materialer du skal velge.
For å gjøre dette må du levere dokumenter for tomten (leieavtale eller eiersertifikat, matrikkelpass), dokumenter for huset (eierskapsbevis, teknisk pass), bygge- og arkitektoniske prosjekter (i prinsippet kan det være ett prosjekt, men i det må nødvendigvis inneholde seksjoner som påvirker den konstruksjonsmessige og arkitektoniske delen av tilbygget som bygges) og, selvfølgelig, skrive en tilsvarende søknad om tillatelse.
Fundament for utvidelse
Etter å ha mottatt tillatelse starter vi byggingen. Bygging må selvfølgelig begynne med bygging av et fundament. For å gjøre dette, langs omkretsen av den fremtidige utvidelsen, graver vi en grøft minst en halv meter dyp.
Vi fyller bunnen av grøften med sand og grus. Dette er nødvendig for å øke tettheten av forbindelsen mellom fundament og jord, samt for å redusere risikoen for grunnsetning.
Så begynner vi å helle grunnlaget. Løsningen for det fremtidige fundamentet er utarbeidet basert på de klimatiske forholdene i din region, egenskapene til jorda, størrelsen på det fremtidige rommet og vektbelastningen det legger på fundamentet (alt dette bør gjenspeiles i prosjektet). I tillegg må fundamentet være under frysenivået til jorda.
Hvis fundamentet er høyere enn dette nivået, vil fuktigheten som er akkumulert i jorden svulme og utvide seg ved frysing, og dermed forårsake ytterligere ujevn belastning på den. En slik innvirkning på fundamentet vil føre til deformasjon, som et resultat av at det kan oppstå sprekker i forskjellige størrelser på det og veggene i det fremtidige rommet.
Etter at grunnlaget er hellet, bør det vannes rikelig. Du må begynne å vanne åtte til ti timer etter endt arbeid med konstruksjonen. Dette er nødvendig for å unngå sprekker på den og ujevn tørking. Denne prosedyren må utføres i tre til fire dager på rad.
For ikke å hele tiden kjøre med en slange, kan fundamentet dekkes jevnt med våt sagflis. Foundationen vil tørke helt etter tre til fire uker. Men dette betyr ikke at du umiddelbart kan begynne å bygge vegger. La det sitte i et år. I løpet av denne tiden vil grunnlaget synke fullstendig og "finne" sin plass.
Når du heller et fundament, er det bedre å gi preferanse til typen konstruksjon som vil ligne konstruksjonen av fundamentet under hovedhuset. Hvis fundamentet under hovedhuset stikker ut over dets grenser, kan det nye fundamentet "kobles" til det for å gi styrke og unngå ytterligere innsynkning.
Muring
Veggene i rommet kan bygges av murstein, slaggblokk eller av avrundede tømmerstokker eller annet passende byggemateriale. En blokkutvidelse til huset er også et levedyktig alternativ, men ikke det beste. Alt her vil avhenge av dine preferanser og økonomiske evner.
Men det er bedre, fra et estetisk synspunkt, at materialet på veggene til den nye utvidelsen skal være lik materialet på veggene i hovedhuset eller kombineres med det (med mindre du selvfølgelig skal dekorere veggene i hele huset med moderne etterbehandlingsmaterialer). Et eksempel kan være en rammeforlengelse til et trehus, det er både enkelt å gjøre og ser estetisk tiltalende ut.
Høyden på veggene (taket) til det nye tilbygget bør være litt lavere enn høyden på hovedbygningen. Det bør være lavere nøyaktig så mye som er nødvendig for å ordne taket.
Når du bygger veggene til et nytt rom, må du bestemme "forbindelsen" deres med veggen til hovedhuset. I dette tilfellet anbefaler ikke eksperter å bruke en stiv forbindelse. Siden vekten og "alderen" til hovedstrukturen overstiger vekten og "alderen" til den nye utvidelsen, noe som igjen påvirker deres ujevne innsynkning. En stiv forbindelse i dette tilfellet vil føre til utseende av sprekker. Og ikke bare i krysset. Det er best å bruke et "elastisk lag" i slike tilfeller.
Det "elastiske laget" er installert som følger. Tilbyggets vegg skal ikke ligge inntil veggen til hovedbygningen. Mellom dem må du legge igjen en liten avstand på to til tre centimeter. Det gjenværende rommet er fylt med en spesiell tetningsmasse (Vilaterm eller polyuretanskum) for ekspansjonsfuger og hull.
Å lage et tak
Det var allerede nevnt ovenfor at høyden på tilbygget skulle være litt lavere enn hovedhuset. Så når du installerer taket til et nytt rom, må du sørge for at taket strekker seg under takskjegget på huset og danner en jevn overgang. Forbindelsen mellom de to takene bør være slik at det i størst mulig grad hindres at nedbør kommer inn i tilbygget i form av snø, regn eller annen fuktighet.
Det er best å gjøre en overgang fra et galvanisert jernhjørne i krysset mellom takene. Vi legger en del av et slikt hjørne tretti til førti centimeter under taket på hovedbygningen og lar samme mengde ligge på taket til det nye tilbygget. Vi forsegler forsiktig det resulterende rommet mellom taket og kanten av metallhjørnet.
Bjelker til taket på et nytt rom kan for eksempel lages av trebjelker. Vi legger selve bjelkene på forhåndsforberedte spor i veggen. For å dekke taket på tilbygget velger vi et lignende materiale for taket på hovedbygningen. Vi isolerer definitivt taket. Ekspandert leire eller mineralull eller lignende materiale kan brukes som isolasjon. Selve taket kan være enten tre eller armert betongplate. Det samme gjelder kjønn.
Forresten, for å jevne ut gulvet, er det best å ty til en tørr avrettingsmasse. Når det gjelder dens kvaliteter, er en slik screed ikke forskjellig fra andre. I tillegg krever det mindre arbeidskraft og økonomiske kostnader.
Interiørdekorasjonen til det nye rommet vil avhenge av formålet og dine designevner. Men før det, ikke glem å først installere alle nødvendige ingeniørnettverk i det nye rommet, for eksempel elektrisitet og varmeforsyning.
Og til slutt vil jeg si at alt byggearbeid på bygging av et tilbygg til et bolighus må utføres i strengt samsvar med prosjektet som er sendt til avdelingen for arkitektur og byplanlegging.
Ethvert avvik fra prosjektet vil medføre visse juridiske konsekvenser, opp til umuligheten av å legitimere huset som helhet. Hvis du på byggestadiet av utvidelsen avviker fra prosjektet av en eller annen grunn, er det bedre å umiddelbart informere avdelingen for arkitektur og byplanlegging, få deres godkjenning og gjøre nødvendige endringer i prosjektet.
Etter at tillegget av en ny stue er reist og akseptert av kommisjonen for igangkjøring av bygninger og konstruksjoner, kan du trygt gå til registreringskammeret og gjøre passende endringer i titteldokumentene for huset.
Noen ganger skjer det at etter å ha bygget et hus på landet, viser det seg at kvadratmeterne er for små, eller det er behov for et separat kjøkken, vaskerom, verksted eller låve. I dette tilfellet må du lage en utvidelse av huset. For å redusere materialkostnadene til et minimum, bør du umiddelbart tenke på hva du skal bygge den av.
Hvordan bygge et tilbygg til et hus med minimale kostnader, med bilder og eksempler, hvordan forberede et fundament for det, hvilket materiale du skal velge for vegger og tak - videre i artikkelen.
generell informasjon
Hvis det er planlagt vannforsyning og avløp for utvidelsen, som i tilfellet med å bygge et kjøkken eller bad, bør dette problemet tas opp før du støper fundamentet.
Hvis du planlegger å bruke forlengelsen ikke bare om sommeren, bør du vurdere å isolere gulvet, for eksempel ved å bruke utvidet leirebelegg. Det er også nyttig å tenke på hvordan du skal varme opp rommet hvis du bor om vinteren.
Som et enkelt utvidelsesalternativ kan du utstyre en veranda - den gir beskyttelse mot vind og dårlig vær. Det er ikke mulig å bo på verandaen om vinteren, siden den som regel ikke er oppvarmet.
Tilbygget skal være i harmoni med hovedbygget. En økonomisk, varm og raskt oppført versjon av strukturen er en treramme etter konstruksjon, den kan enkelt ferdigstilles som hovedbygning. Det har mange fordeler:
- enkelhet og konstruksjonshastighet;
- relativ billighet;
- miljømessig renslighet av utvidelsen;
- det er ikke nødvendig å bygge et kapitalfundament.
Bygging av fundamentet
For en veranda eller boligforlengelse av en rammetype er et søyleformet fundament egnet, siden vekten av strukturen er liten. Hvis det er behov for kommunikasjon, som tilfellet er med et bad eller kjøkken, er det nødvendig å sikre termisk isolasjon av vannforsynings- og avløpsseksjonene som ligger på gaten. Dette vil koste en pen krone, men kostnadene er betydelig mindre enn om det var nødvendig å utstyre et stripefundament. Gulvene i en slik utvidelse er laget av plater for ikke å tynge strukturen.
Betongsøyler som strukturen skal stå på, støpes med målene 50x50 cm i en avstand på 1,5 meter fra hverandre. Bunnen av hullene for stolpene er dekket med et lag med sand, deretter med knust stein, og alt dette er grundig komprimert.
Pilarene må forsterkes for å gi styrke til fundamentet. Forskalingen fjernes ca en uke etter utstøping, når betongen får styrke. Som vanntetting limes bitumen eller takpapp til søylene.
Underkant og gulv
For at rammeforlengelsen skal fungere i lang tid, er det nødvendig å gi vanntetting og impregnere alle treelementer med en antiseptisk og soppdrepende sammensetning. Bitumenmastikk gir vanntetting av høy kvalitet.
En 150x150 mm bjelke, fortrinnsvis laget av lerk, brukes som bunnlist. Takmateriale må plasseres under det for å isolere det fra fundamentet. Legg den første raden strengt horisontalt i nivå, uten å koble tømmeret i skjøtene.
Den andre raden legges med overlappende skjøter på den første. Deretter, ved hjelp av pinner, kobles den første og andre raden sammen. Du kan bruke 50x150 mm plater i stedet for tømmer, og for å oppnå strukturell integritet kobles de med selvskruende skruer.
Den nedre selen er festet til sengene som stokkene legges på. Isolasjon som f.eks polystyren legges mellom bjelkelag og undergulv legges. Finishgulv legges av fuktbestandig kryssfiner.
Vegger
Vegger er laget på to måter - enten monteres strukturen på bakken og deretter reist, eller rammen monteres gradvis på stedet. Det første alternativet krever flere personer, siden strukturen ikke kan løftes alene.
Byggeprosessen begynner med hjørnestolper det er svært viktig å opprettholde rette vinkler i alle plan. Til stativer brukes tømmer med tverrsnitt på minst 100x100 mm. Pilarene er plassert i en avstand som er litt smalere enn bredden på isolasjonsplaten.
Åpninger for vinduer og dører er utstyrt med ekstra stolper og tverrstenger. Toppen av rammen er festet med en øvre sele av samme design som den nedre. Mantel utføres med OSB, sidekledning, kryssfiner, klaffe.
Tak og isolasjon av tilbygget
Den enkleste måten å utstyre et tak på er med et vanlig skråtak. Det bør lages som en fortsettelse av taket på hovedbygningen. Dette er mulig dersom tilbygget til huset er på siden. Taket på tilbygget skal gå under hovedtaket.
Alle elementer - sperrer, bjelker, kappe må behandles med et antiseptisk middel. Taket legges med en overlapping og, avhengig av type, festes til kappen med selvskruende skruer eller skiferspiker.
Som isolasjon brukes polystyrenskum eller mineralull. Først er rammen belagt med en hydrobarriere, deretter plasseres isolasjonsmateriale mellom rammestolpene, og en dampsperre festes mellom den og foringen. Deretter fester de OSB eller gipsplater til stativene, og begynner etterbehandlingen.
Bilder av tilbygg til huset
Ofte, når de utarbeider et husprosjekt, blir utviklere så revet med av arkitektonisk estetikk at de savner et annet viktig poeng - det praktiske ved driften. Derfor må i mange tilfeller uoppdagede konstruksjonsnyanser korrigeres etter at huset er bygget.
Dette problemet inkluderer også mangelen på brukbar plass, som kan elimineres ved å bygge en ekstra bygning i tilknytning til trehuset.
Forberedelse til byggearbeid
Selvfølgelig, som i alle andre saker, er selve byggearbeidet innledet av forberedende aktiviteter, der alle nyansene til det kommende arbeidet vurderes. Når det gjelder byggingen av en bygning ved siden av et trehus, er de viktige faktorene som bestemmer hele byggeprosessen følgende:
- det er nødvendig å bestemme plasseringen av bygningen og forberede dens design;
- velg materiale for konstruksjon;
- foreta et estimat;
- velg type fundament og hvordan du kobler den til den viktigste;
- vurdere måter å koble bygningen med hovedbygningen og plassering av kommunikasjon.
Når du velger et fundament, er det ideelt gitt preferanse til typen som ble lagt under byggingen av hovedbygningen. Men konstruksjonen av et monolittisk og stripefundament vil også garantere bygningens holdbarhet. For lette konstruksjoner er søylealternativet også egnet, men dette er bare hvis det er hard jord på byggeplassen, noe som ikke er så vanlig. I nærvær av grunnvann nær overflaten og sandjord, vil monolittiske og stripefundamenter være optimale.
En viktig komponent i byggearbeid er øyeblikket for å koble to fundamenter. I de fleste tilfeller utføres prosessen ved å hamre rør og beslag inn i den gamle strukturen og deretter installere dem i den nye. På denne måten oppnås samtidig krymping av huset og utvidelsen, samt pålitelig installasjon av nybygget knyttet til huset.
Et viktig poeng før bygging er å bestemme plasseringen av tilkoblingen av det nye tilbygget med hovedhuset. Det beste enkle alternativet ville være å lage en døråpning ved plasseringen av vinduet til hovedbygningen.
Derfor, selv på planleggingsstadiet, basert på disse hensynene, kan du velge plasseringen av den fremtidige utvidelsen.
Denne tilkoblingsmetoden vil ikke kreve demontering av hele husets vegg for å kombinere den med en ekstra bygning, og vil dermed forhindre store utgifter av tid og penger.
Gå tilbake til innholdet
DIY-husforlengelse: rammeteknologi
Hvis, hvis det er nødvendig å bygge en bygning ved siden av et trehus, budsjettet er begrenset, brukes rimelig og enkel rammekonstruksjonsteknologi. Denne teknologien har to fordeler - i tillegg til lave kostnader, oppnår den også høy arbeidshastighet, som lar deg bygge en utvidelse til et trehus på kortest mulig tid.
Rammekonstruksjon innebærer konstruksjon av en konstruksjon fra bjelker eller høvlet tømmer. Etter at rammen er reist, dekkes den med presset treverk. Deretter blir treet fylt med forskjellige isolasjonsmaterialer, og et komplett utvalg av termisk og vanntetting utføres. Alle de ovennevnte tiltakene lar deg lage en komfortabel og koselig utvidelse til et trehus.
Rammeteknologi ligner på mange måter å sette sammen et byggesett; dens enkelhet og lave arbeidsintensitet lar deg implementere teknologien selv, noe som er en ubestridelig fordel med denne metoden.
Gå tilbake til innholdet
Mulighet for å bygge tilbygg til trehus
For å bygge et tilbygg til et trehus, er det ikke nødvendig å bygge et massivt fundament. I dette tilfellet kan du klare deg med konstruksjonen av en stripe med en dybde på opptil 40-50 cm og en bredde på opptil 25-30 cm. I den foreslåtte versjonen av utvidelsen reduseres lengde- og breddeparametrene til dimensjoner på 8x3 m Basert på dette vil lengden på fundamentet følgelig være lik 14 meter.
For å jobbe trenger du:
- Sementmørtel;
- beslag;
- nivå;
- stråle;
- sirkulær eller vanlig motorsag;
- negler;
- selvskruende skruer;
- forsterkede stifter.
Så, arbeidet begynner med å grave en grøft langs bredden av fundamentet. Dybden på grøften skal være 2/3 av hele høyden på fundamentet, og 1/3 av den gjenværende delen skal stikke ut over bakken. Deretter helles den bakkede delen av fundamentet. For dette formålet er forskaling laget av brett. Etter å ha hellet sementmørtelen og dens herding, fjernes forskalingen. For å tilberede en sementblanding (med en hastighet på 0,8 poser per 1 m2), er det nødvendig med 11 poser med sement (kvalitet M400) tilberedes løsningen ved å blande sement med sand i et forhold på henholdsvis 1 del/2,5 deler; tilsett vann til konsistensen av tynn rømme. Før du heller fundamentet, for å øke styrken og holdbarheten, helles gammel armeringstråd, fragmenter av murstein, flaskeglass, etc. i grøften.
Til syvende og sist, for å oppnå en perfekt flat overflate, er det obligatorisk å utføre kontrollmålinger av overflaten til utvidelsens fundament ved hjelp av et horisontalt nivå.
For å lage gulvet brukes 100x150 mm tømmer. Logger laget av tømmer i mengden 6 stykker legges i en avstand på 1,3 m fra hverandre, hvorav to må monteres i endedelene av forlengelsen, og de resterende 4 plasseres mellom dem. For å sikre stabiliteten til tømmerstokkene brukes spesielle "sokler" - laget av slaggblokker, tømmerrester eller støttemurstein. "Pedestaller" er installert på bakken jevnt under hver bjelke på sine to steder, og dannelse av hull under dem er ikke tillatt. Når du installerer bjelkelag, som når du støper et fundament, utføres kontrollmålinger ved hjelp av et horisontalt nivå for å bestemme jevnheten til gulvflaten.
Tverrstokker monteres ved hjelp av spor og spiker 120 mm til den langsgående delen av fundamentet til bygningen. En sirkulær eller vanlig motorsag brukes til å lage spor.
Plater på 100x30 mm legges på tverrbjelker med større bredde - de vil være mer stabile og levetiden deres vil være mye lengre. Platene festes med spiker eller selvskruende skruer på 90 cm.
For å lage rammen er 100x100 mm bjelker montert i hjørnene av den fremtidige strukturen. Der tilbygget grenser til huset, monteres tømmeret mye tettere. Deretter lages på to steder en avrettingsmasse med huset ved hjelp av forsterkede braketter, mens overflaten kontrolleres med et vertikalt nivå, og de resterende hjørnebjelkene i mengden 2 stykker er festet med braketter til den langsgående bjelken. Det er verdt å merke seg at hjørnebjelkene fungerer som hovedrammen for utvidelsen til et trehus, så det er veldig viktig når du installerer dem ved hjelp av et nivå for å sikre at de er perfekt i vater.
En annen bjelke monteres i den sentrale delen av frontveggen slik at avstanden til de ytre hjørnebjelkene er 4 meter.
På neste trinn installeres ytterligere vertikale og horisontale bjelker på 100x50 mm mellom de viktigste, mens det opprettholdes en avstand som mellom horisontale brett ikke skal overstige 610 mm, og mellom vertikale brett - 1230 mm. Et unntak fra disse parameterne vil være seksjonene mellom horisontale bord nær dør- og vindusåpninger. En vertikal bjelke festes til de nedre og øvre lag ved hjelp av 120 mm spiker, og den horisontale bjelken festes i en vinkel på 90 grader til vertikalen ved hjelp av 90 mm spiker.
Til syvende og sist sikres stabiliteten til strukturen ved å legge diagonale bjelker i de ytre hjørnene. Denne løsningen vil forhindre at hjørnene blir løse over tid.
Dermed er tretilbygget til trehuset klart. Etter å ha studert arbeidssekvensen nøye og forberedt de nødvendige materialene og verktøyene, kan du begynne byggearbeidet selv. Lykke til og tålmodighet!
En god utvidelse til et trehus kan ikke bare øke bruksområdet, men også understreke stil og originalitet.
Trehus fortsetter å være populært også nå. Tre kan konkurrere med de mest moderne byggematerialene uten å være dårligere enn dem.
Vi skal bygge
Noen ganger, over tid, må et hus bygges ut. Noen har ikke nok boareal, eller på grunn av tilskuddet til familien trenger de enda et soverom, barnerom eller bad, noen ønsker en åpen sommerveranda med gjennomsiktig tak, og andre trenger tilgang til garasjen direkte fra stuen rom.
Alles ønsker er forskjellige, men alle kan like lett realiseres. En utvidelse til et rom, veranda eller garasje gjøres på nesten samme måte - det er ikke vanskelig å bygge det med egne hender.
Til tross for at selve huset er av tre, kan konstruksjonen utføres med hvilket som helst materiale. Uansett hvilket materiale som velges for byggingen av tilbygget, begynner arbeidet med prosjektet.
Prosjektet er nødvendig for å ta hensyn til alle nyansene på papiret og unngå feil i arbeidet.
Det er nødvendig å skissere en plan for å skalere og beregne forbruket av materialer. Du kan lage flere alternativer og deretter velge den beste.
Ved utarbeidelse av et prosjekt skal alle byggeforskrifter og forskrifter følges, siden ferdige prosjekter må godkjennes av BTI og boligsektoren.
Hvis det er umulig å utarbeide et prosjekt og tegne en plan selv, kan du henvende deg til spesialister for å få hjelp.
Når prosjektet er tegnet og godkjent, kan byggingen starte. Loven forbyr foreløpig ikke å starte bygging selv før prosjektet er godkjent, men dersom det oppdages feil eller brudd på byggeforskrifter i prosjektet, kan eieren bli pålagt å rive den uautoriserte bygningen.
Når du legger til ikke-permanente strukturer - en åpen veranda, en terrasse - trenger ikke prosjektet å koordineres, dette gjelder kun permanente strukturer.
Til slutt er papirarbeidet gjort og prosjektet signert. Det første trinnet er å inspisere veggen som bygningen skal grense til og den tilstøtende delen av fundamentet.
Dersom noe må forsterkes eller lappes, så må dette gjøres før hovedbyggingen starter.
Hvis du planlegger å legge til et fullverdig rom, må etterbehandlingen og gipsen fra veggen fjernes.
Ved påbygging av garasje eller terrasse kan dette også gjøres, men ikke nødvendig. Når tilbygget forsynes med inngang fra huset, skal det også skjæres gjennom før byggingen starter.
Dette må gjøres riktig for ikke å skade styrken på veggen eller svekke den.
Grunnlaget for fremtiden er selvsagt fundamentet. Kvaliteten og holdbarheten til strukturen avhenger av den.
Grunnlegging for et tilbygg skjer på samme måte som å legge grunnlag for et eget bygg.
Men det er en subtilitet her: det er viktig å feste det nye fundamentet riktig til grunnlaget for det gamle huset.
Begge deler må være en enkelt monolittisk struktur. Hvis dette ikke kan oppnås, vil forskjellen i fundamentet forårsake sprekker langs veggene, og om noen år kan utvidelsen kollapse.
Derfor, når du starter byggingen, er det veldig viktig å være oppmerksom på fundamentforbindelsen.
For å gjøre dette, må du helt frigjøre grunnlaget fra etterbehandling og grave det til full dybde.
Etter dette er det nødvendig å bore hull i fundamentet med en diameter på minst 10 centimeter og en dybde på omtrent en halv meter.
Disse hullene skal være plassert i en avstand på 40 - 50 centimeter fra hverandre. I tillegg til disse forbindelseshullene er det nødvendig å bore hull for armeringen.
Forsterkningstråden som er satt inn i dem, må sveises til rammen til det fremtidige fundamentet. Før du støper betong, fuktes fundamentet til et gammelt hus grundig med vann - dette vil sikre den beste bindingskvaliteten.
Etter at løsningen har tørket og gjerdene er fjernet, vil det nye fundamentet være tett knyttet til det gamle. På den kan du lage hvilken som helst utvidelse med egne hender.
Hvilket materiale kan forlengelsen lages av?
Uten tvil passer tre best med tre. Men til tross for at huset er av tre, kan en utvidelse til det lages med egne hender fra ethvert materiale, og ikke bare fra trebjelker.
Det er bare en detalj som må vies behørig oppmerksomhet når du bygger med egne hender - utvidelsen må ha en permanent forbindelse med det gamle huset.
Dette enkeltkravet kan oppfylles ved bruk av hvilket som helst materiale. Noen materialer vil være lettere å jobbe med, mens andre vil være litt vanskeligere. Her må du velge hva som vil være mer praktisk å jobbe med.
Følgende alternativer kan vurderes:
- konstruksjon laget av trebjelker;
- murverk;
- ramme forlengelse;
- konstruksjon fra skumblokker;
- porebetong og andre materialer.
Den enkleste måten å bygge en veranda, terrasse eller sommerkjøkken på er å bruke en rammestruktur.
Rammeforlengelsen er reist litt raskere enn andre prosjekter, men er praktisk talt ikke dårligere i kvalitet enn dem.
Selve forlengelsesrammen kan settes sammen av enten tre eller metall. Å pålitelig koble den til den gamle bygningen ser ut til å være den enkleste.
Rammebjelkene kobles til husets bærende vegg ved hjelp av bolter eller lange skruer. Delene av metallrammen er sveiset sammen. Hvis rammen er av tre, er den festet med selvskruende skruer.
Etter montering av rammen er den isolert med glassull, skumplast eller penoplex. Isolasjonen kan plasseres i flere lag, da den må fylle hele området av rammen. Skjøtene kan festes med konstruksjonstape eller andre midler.
Etter isolering er rammebygningen belagt med et hvilket som helst valgt materiale. Utenfor er det godt å bruke sidekledning, fôr eller andre etterbehandlingsmaterialer.
Vanligvis brukes de samme materialene som ble brukt i hovedkonstruksjonen for å fullføre utvidelsen.
Men når du bygger en veranda på rammebasis, kan materialene være forskjellige for å understreke individualiteten til strukturen.
Innvendig brukes gipsplater, kryssfiner eller andre alternativer til kledning.
Taket på verandaen kan være laget av gjennomskinnelig polykarbonattak, men hvis rommet er permanent, bør det nye taket kobles til det gamle.
Taket kan være enten gavl eller enkeltstigning, det viktigste er at forbindelsen er pålitelig forseglet.
Taket er dekket med metallfliser, skifer eller annen type takmateriale, unntatt kanskje bølgeplater. Bølgeplater er et ganske kaldt materiale og isolerer praktisk talt ikke lyder.
Foto: 
Tilkoblingen av bygninger laget av trebjelker er laget ved hjelp av en kanal. Størrelsen på kanalen må velges ut fra størrelsen på tømmeret som brukes - slik at det passer ganske tett inn i kanalen.
Først festes kanalene til husets vegger med bolter, og først da er en ny bjelke festet til dem.
Du kan bruke selvskruende skruer til dette. For å beskytte mot rust grunnes metallkanaler. Skjøtene mellom tre og metall tettes med polyuretanbasert fugemasse.
Å legge til en veranda laget av trebjelker med egne hender er en ganske pålitelig struktur. Dersom isolering av tømmervegger utføres riktig, kan rommet brukes hele året.
Litt om blokker og murstein
Hvis konstruksjonen utføres fra murstein, skumblokker eller luftbetong, kan forbindelsen gjøres med stålarmering. Metallstenger skal kuttes i biter på minst en meter på forhånd.
Etter å ha lagt ut en rad med blokker, blir armeringen drevet inn i tømmerstokkene til det gamle huset slik at dens frie halvdel faller strengt inn i sømmen mellom materialradene.
Etter at konstruksjonen av veggene er fullført, må gapet mellom de gamle og nye veggene tettes skikkelig.
Et tilbygg av murstein til et trehus er sterkt og holdbart. Bærende vegger skal legges med minst tre teglstein. Ved å legge til en veranda kan veggene legges med en og en halv murstein.
Siden murstein er kaldere enn tre, må en slik utvidelse isoleres ordentlig.
For å isolere en forlengelse med egne hender, kan du bruke følgende materialer:
- Isopor;
- polystyren;
- glassull
Hvis forlengelsen er laget av skumblokker eller luftbetong, trenger de ikke ekstra isolasjon.
Bygninger laget av luftbetong, skumblokker og andre blokker basert på skumbetong er i seg selv ganske varme på grunn av luften i materialets porer.
En vesentlig ulempe med slike blokker er at de alle absorberer vann i større eller mindre grad. Derfor er det ikke verdt å spare på ekstern vanntetting av en bygning laget av skumblokker.
Hvilke blokker er best å lage tilbygg av? Hvis vi sammenligner mellom luftbetong og skumblokker, så har de forskjellige kvaliteter, selv om de ser like ut.
Foto: 
Porebetongblokker er mye sterkere enn skumblokker og krymper praktisk talt ikke. En struktur laget av skumblokker kan krympe opptil tre millimeter per meter.
Imidlertid er absorpsjonskapasiteten til luftbetong mye høyere enn for skumblokker, så det bør tas hensyn til deres vanntetting.
På den annen side må en bygning laget av skumblokker eller andre betongblokker også være vanntett, så spørsmålet forblir åpent.
Alle har rett til å bestemme selv. Skumblokker er noe billigere enn porebetongblokker, som kan spille en avgjørende rolle i materialvalget.
