Обустройство земельного участка имеет сходство с ремонтом жилья. Закончить процесс нельзя, можно лишь приостановить на время, а потом продолжить. Личная усадьба, как живой организм, требует постоянного внимания от хозяев, вложения денежных средств и немалого труда. Вопрос приобретает особую актуальность, когда идет речь о бытовых постройках. Ведь они должны иметь достойный внешний вид, отличаться удобством, надежностью и небольшими вложениями. Строительство каркасных сараев позволяет решить задачу совмещения хорошего результата и экономии.
Достоинства
Каркасная технология постепенно вытесняет стандартные методы строительства с отечественных просторов. И это вполне обоснованно. Новые методики приобрели обширное распространение в возведении жилых домов, дач, гаражей, бань. Данная технология не имеет альтернативы в области создания сараев ввиду следующих причин:
- Практичность. Каркасный сарай при необходимости можно разобрать, перенести на другое место и установить снова.
- Простота. Для установки частей каркаса строения небольшого размера не требуется привлечение строительной техники.
- Скорость. Осуществляется сборка намного быстрее, по сравнению с возведением из таких материалов, как бревно, брус, кирпич, пеноблоки.
- Экономия. Для создания стен значительно уменьшается количество материалов и элементов. За счет того, что каркасный сарай с односкатной крышей имеет небольшой вес, для него вполне подойдет столбчатый недорогой фундамент.
Среди этих преимуществ стоит отметить удобство. Такое строение можно с легкостью подстраивать под личные пожелания и хозяйственные потребности. Есть возможность изменения конфигурации или ее дополнения.
Чем удобна односкатная крыша
Опора стропильной системы скатных крыш находится на верхней обвязке строения, которая выступает в качестве мауэрлата. В стандартном варианте обустройства таких кровель укладываются стропила на стенки с разной высотой отдельно.
Уклон, который необходим для отведения осадков, обеспечивается именно разницей в высоте стен. Но односкатная крыша каркасного сарая не всегда выполняется таким образом. Она может быть устроена на стенах одного уровня при установке стропильных ферм, которые внешне имеют сходство с прямоугольным треугольником. На обвязке закрепляется длинный катет формы, в качестве стропильной ноги выступает гипотенуза. Также возможно создание над одной из стен консольно-прогонной рамы. В данном случае рама играет роль опоры для прогона, на котором основываются стропила.
Уклон общей поверхности крыши напрямую зависит от выбранного материала. В основном создаются пологие конструкции с углом менее 8 градусов. Для обшивки применяется материал рулонного полимерного, битумного или пенополиуретанового типа.
Без профилей и профилированные специальные листы используются для односкатных систем с уклоном менее 25 градусов. Если требуется соответствие архитектурному общему ансамблю, допускается укладка штучного материала. Стоит помнить о том, что с уменьшением угла возрастает вероятность появления застоя атмосферных осадков и попадания влаги в кровельную основу. Такое увлажнение элементов системы крыши приводит к наступлению раннего разрушения.
Переносной вариант
Легкий каркасный сарай на полозьях имеет одно неоспоримое преимущество, заключающееся в том, что он может без проблем переставляться и находиться в любом месте приусадебного участка. К примеру, он может использоваться для периодического хранения насосных агрегатов летом рядом с прудом или бассейном, а после завершения сезона стать складом для дров неподалеку от дома.
С целью систематической перестановки сооружения изготавливаются полозья из древесины. При отсутствии необходимости в транспортировке, в зависимости от характеристик имеющегося грунта, сарай опирается на бетонные блоки с небольшим заглублением или железобетонную плиту.
Создать каркасный и снабдить односкатной крышей наиболее простого вида под силу хозяину, имеющему лишь небольшие знания в плотницком деле.
Каркасный сарай своими руками: пошаговая инструкция
Конструктивная часть состоит из рамы, закрепленной на двух, параллельно находящихся, полозьях из бруса. Внутреннее пространство рамы также заполняется отрезками бруса. Соединение элементов осуществляется саморезами либо специальными гвоздями. Наиболее важные места для надежности дублируются Укрепляются полозья несколькими шурупами. Каждое место скрепления должно иметь отступ от края заготовки для предотвращения расщепления деревянных деталей.
В качестве будущего пола выступает фанерный лист, диагонали которого промеряются перед закреплением на раме. Требуется обязательное совпадение размеров. При невыполнении данного условия исправляются ошибки, а затем прикрепляется лист. Не нужно все крепежи сильно затягивать, так как это способно испортить фанеру. С учетом наличия дверного проема по сторонам пола устраивается дополняющая обвязка.
Стойки стены закрепляются при помощи временных укосин. Добавляется фиксация уголками после уточнения параметров специальным инструментом. Все имеющиеся типы стоек соединяются вверху, над проемом доской, приколоченной сверху. Это расположенный под уклоном верхний элемент нижней обвязки.
Осуществляется создание другой стенки точно так же, но без необходимости учета проема для двери. Вырезаются стойки по необходимым размерам и запиливаются с верхней стороны. Для большего удобства в обоих случаях лучше делать запилы перед монтажом. При отсутствии уверенности в правильном раскрое стоит оставить небольшой запас, а запилить уже после фиксации.
Выполняются боковые стенки в виде рамы, имеющей посередине центральную стойку. Укрепляются крайние части рамы угловыми стойками.
Обрезок доски используется в раскрое стропилин. Он прикладывается с торца к месту монтажа и определяет линию запила.
Помещаются стропила ровно над стойками задней и передней оси. Самонарезные шурупы или гвозди применяются для крепления.
Наружная отделка
Обшивка осуществляется шпунтованной доской либо профилированным листом. Затем ставится доска по периметру верха стенок так, чтобы торец предшествующего элемента закрывал край предыдущего. Для раскроя всех деталей требуется предварительно осуществить примерку.
Монтаж обрешетки производится с использованием влагостойкой фанеры, раскрой которой должен учитывать предварительные примерки.
На обрешетку пологой крыши настилается гидроизоляционное сплошное покрытие. Укладываются полосы материала снизу вверх, таким образом, чтобы швы в итоге были направлены против течения дождевой воды. Стелется гидроизоляция с нахлестом в 15 см. Устраивается поверх нее кровельный материал в виде гибкой черепицы.
Дверной проем в завершении обрамляется деревянными косяками, сама дверь навешивается после монтажа специальных петель.
Такой каркасный сарай с односкатной крышей, своими руками построенный, отлично подходит для наружных деталей скважинных агрегатов, помещений для хозяйственных инструментов, игровых детских сооружений. Экономный вариант рамы основания предполагает закрепление при помощи вбивания арматуры в грунт. Стержни из металла забиваются через отверстия, проделанные в раме, либо рядом с основанием с последующим закреплением к нему при помощи металлических пластин.
Стационарный вариант
Несмотря на то, что такой каркасный сарай имеет более значительные размеры, нет необходимости в заливке монолитного или ленточного фундамента. Будет вполне достаточно блоков из качественного бетона, расставленных в три ряда. Но это не означает, что можно забыть про рытье котлована (траншеи) и соответствующую подготовку. Таких работ можно избежать только в случае, если для строительства используется площадка, укатанная и тщательно разровненная в ходе активного использования.
Каркасный сарай: пошаговая инструкция создания фундамента
При строительстве на неподготовленном пространстве потребуется полное снятие растительно-почвенного слоя и рытье котлована, глубина которого должна быть на 20 см больше уровня промерзания. Данные можно найти в перечне нормативов, при этом важно не забывать про тип грунта. Далее дно котлована тщательно утрамбовывается, засыпается слоем щебенисто-песчаной смеси и заливается тощим цементом на 10-15 см.
Котлован после затвердевания бетона размечается под возведение пенобетонных или кирпичных столбов. Во время сооружения опор требуемого вида закладываются анкеры, чтобы впоследствии закрепить каркасный сарай в месте его нижней обвязки.
На столбы укладываются рубероидные обрезки для предотвращения гниения каркаса из дерева. Теперь этап создания фундаментальной основы считается пройденным и можно заниматься дальнейшим строительством.
Сборка
Требуется проверка точности построения опорных столбов. Для этого на ряд столбов кладется доска плашмя и выверяется ватерпас. При наличии ошибок они должны быть исправлены при помощи монтажа на верхнюю часть столбов обрезков доски. Осуществляются контрольные уточнения помещением доски вдоль коротких и длинных рядов.
Элемент основания кладется на столбчатый, предварительно выровненный фундамент. Если во время создания столбов не закладывались анкеры, то брус прикладывается уже на месте и отмечаются точки для крепежных отверстий. Монтируется поверх бруса рама, заполненная рядовыми лагами. По ним настилается пол из плит ОСП, доски и плотной фанеры. Необходимо оставить зазоры в 2-3 мм с расчетом на линейное температурное расширение.
В соответствии с размерами монтируется передняя стена и закрепляется временными укосинами, затем боковые и задние. При выполнении правильного раскроя станет результатом постройка каркасного сарая с одинаковыми по высоте стенами. В ином случае потребуется наращивание или подпиливание. При возникновении сомнений в верности работы, стены можно собирать отдельными элементами, которые имеют небольшой запас по длине. Тогда скрепляется верх стоек при помощи боковой временной обвязки. Имеющиеся остатки после сооружения отрезаются по верхней границе.
Верхняя обвязка монтируется в два ряда на торцы стоек. В случае использования боковой временной доски для выравнивания, ее нужно удалить. Укладывается стационарная обвязка так, чтобы были перекрыты стыки ряда, лежащего ниже.
Осуществляется сборка консольной рамы из небольших стоек, запиливается верх которых под необходимым углом для создания ската. Наклон должен быть установлен заранее, при помощи черчения схемы крыши в виде стандартного прямоугольного треугольника.
Из доски формируется шаблон стропил, заготовка прикладывается к месту монтажа. Стоит помнить о том, что длиной стропил должен обеспечиваться задний и передний свес.
Стропильные ноги раскраиваются, ставятся над стойками и крепятся уголками из металла. По ним монтируется сплошная обрешетка с гидроизоляционным материалом и покрытие для кровли: специальная профилированная сталь, металлочерепица и т. д.
После того, как будет готов каркасный сарай своими руками, он обшивается сайдингом или другим подходящим материалом.
для ската
Для того чтобы построить каркасный сарай своими руками с односкатной кровлей, используются стропильные готовые системы, обеспечивающие безопасность и удобство исполнения. Осуществляются главные действия по производству модулей на твердой почве в спокойной обстановке.
В магазинах представлены металлические или которые нужно только поставить и закрепить на крыше. Но из-за этого несколько увеличатся расходы на строительство.
При самостоятельном изготовлении проще следить за точностью размеров и сразу на месте устранять недочеты, чем на высоте что-то соединять, наращивать или отпиливать. Качество строения заметно увеличивается за счет комфортных условий работы.
Достоинства использования стропильных ферм
Каркасный сарай с односкатной крышей из стропильных ферм имеет преимущество, заключающееся в том, что на стенки не переходит распор от треугольного замкнутого модуля, что негативно сказывается на таких несущих конструкциях. Так, распор распределяется в самой стропильной ферме без передачи нагрузки на постройку.
Но данный способ не является идеальным. Он используется при создании строений с небольшой площадью, так как без дополнительных элементов стропильные треугольники могут перекрывать пролеты не более 7 м, и не более 24 м с поддержкой в виде подкосов.
Монтируются фермы на каркас, стены которого имеют одинаковую высоту. Все крайне просто. Производятся модули из дерева по размерам, установленным заранее. Стропильной ногой становится гипотенуза модульного треугольника, в некоторых случаях может быть опорным элементом, укладывается на который стропилина. Она выступает в качестве Функции прогонной рамы, состоящей из торцевых элементов ферм, выполняет короткий катет.
Требуется создание чертежа с расчетами перед тем, как построить каркасный сарай и начать изготовление треугольников из стропил. Если составляется ферма для последующего закрепления стропилины на гипотенузе, то убирается треугольник без учета свеса.
На первый взгляд кажется, что построить сарай - просто. Выбрал понравившуюся картинку в интернете или чертежи приглянувшегося хозблока - и возводи себе на здоровье. Тем более, что сделать сарай можно из бруса, по каркасной технологии или даже каменный - из кирпича или газобетона. Но, за кажущейся лёгкостью таится главный «подводный камень». Сарай с картинки - не ваш, а «того парня». Подойдёт ли он именно вам, будет ли удобно пользоваться этой хозяйственной постройкой, поместится ли в неё всё, что задумано? Ответы на эти вопросы, и не только, вы узнаете из нашей статьи. А именно:
- Для чего нужен сарай.
- Как определить оптимальные размеры хозяйственной постройки.
- Как превратить сарай в многофункциональное строение.
- Из чего и на каком фундаменте строят хозблоки.
С чего начинается строительство сарая
Зачастую сарай - это первая постройка, которую возводят на участке, на этапе начала строительства дома или даже до этого. Спрятать инструмент, стройматериалы, укрыться от непогоды или переночевать - во всём «сарайка» становится незаменимым и универсальным помощником.
После того как участок обжит, в хозяйственной постройке складируют инструменты и инвентарь, который необходим для ухода за садом и огородом.
Затаскивают снегоуборочную технику, газонокосилки, стройматериалы, которые остались после возведения коттеджа. И зачастую - всё то, что выкинуть жалко или планируется оставить «на потом», ведь у рачительного хозяина всё идёт в дело.
Неудивительно, что со временем сарай превращается в «хламовник», забитый массой нужных и ненужных вещей. Если хозяину легче съездить на рынок и купить необходимый в хозяйстве гаечный ключ или метизы, чем найти их в хозблоке, то с этим надо что-то делать. И начать надо заранее, ещё до начала строительства сарая, грамотно его спроектировав и рассчитав оптимальные размеры.
МАКС001 Участник FORUMHOUSE
У меня кирпичный дом на 200 кв. м и обычная бытовка размером 6х3 метра. В один день я понял, что бытовка, которая эксплуатировалась 3 года, своё отжила. Продал её и задумался, а куда девать инструмент и прочие вещи, вытащенные из неё. Решил строить сарай. На этом этапе я допустил роковую ошибку - посоветовался с женой насчёт габаритов хозяйственной постройки. В итоге длительных переговоров, в ходе которых супруга не видела смысла в строительстве чего-то большого, мы пришли к общему знаменателю – небольшой хозблок, примерно 2.5х3 метра + высокие потолки.
Сразу покажем, что вышло у пользователя.
Проблема в том, что все красивые «картинки» по правильному размещению вещей в сарае через год разбились о рифы суровой действительности. Стеллажи и полки оказались забиты разным «хламом», а свободного места практически не осталось.
На вопрос, что с этим делать, пользователь нашёл единственно верный ответ - пристраивать к сараю ещё один… сарай. По словам МАКС001, головной боли можно избежать, если сразу возвести хозяйственную постройку нормальных размеров. А так пришлось покупать ещё одну железную дверь, возводить стены и далее по списку.
Зато теперь в сарае всё помещается.
Хотя существует мнение, что чем больше сарай, тем больше его можно захламить, существуют минимальные габариты, ниже которых строить не стоит. Иначе всё придётся закидывать до потолка, набивая сарай, как хозяйственную сумку. Порядка в хозблоке так никогда не будет. Отправная точка расчёта габаритов хозблока - физические размеры тех вещей, которые вы собираетесь там хранить.
Иронка Участница FORUMHOUSE
Моя мама на даче построила сарай размером всего 9 кв. м. В итоге: теперь стоять в нём можно только посередине. Причём, ничего крупного, в виде какой-то особой техники, там не хранится. Только велосипед, плёнки для парника, тяпки, топоры, пилы, гвозди и разная мелочовка. Думаю, что строить сарай меньше 15-18 кв. м не стоит. Так ещё и место про запас останется.
МАКС001
Мой сарай примерно на 12 кв. м. спасает то, что потолки высокие, можно стеллажи поставить. Даже между стропил место использую - набил бруски и храню там дачную складную мебель, а летом - лыжи.
Кроме этого, функциональность сарая пользователь повысил, смонтировав на стене (каменной) снаружи навес для дровницы, где теперь можно хранить около 2-х кубов поленьев.
Cosolapyj Участник FORUMHOUSE
Я решил строить сарай в стиле «Barnhouse», т.к. количество инструментов и разной техники превысило все разумные пределы. Хранить всё компактно не представляется возможным, поэтому сарай будет иметь соответствующие размеры – 8х18 метров, на УШП.
При строительстве хозяйственных построек пользователь рекомендует придерживаться принципа «сделай сразу чуть больше, чем можешь себе это позволить, и дольше не придется переделывать».
Добавим, что в сарае Cosolapyj планирует обустроить мастерскую, сделать подводку воды для мойки автомобиля, а также (со временем) ставить квадроцикл и садовый грейдер.
Также приведём планы сарая.
Слева направо: кладовка и место для грейдера, в середине - мастерская, слева - навес.
Как рассчитать оптимальные размеры сарая и превратить его в универсальный хозблок
Как видно из написанного выше, под словом «сарай» каждый застройщик подразумевает свою постройку. В одном случае нужен небольшой хозблок для хранения садового инвентаря и разной мелочи, а в другом сарай разрастается до размеров дома. Но есть один нюанс, который их объединяет. Это - удобство использования.
Сарай должен быть практичным, а значит, сделан для конкретных нужд.
Поэтому, вместо того, чтобы брать из интернета или у соседа размеры сарая, лучше самостоятельно определиться, для чего вам нужен сарай, и что в нём планируете хранить.
Вариантов такого планирования может быть масса. Например, на начальном этапе строительства в сарае надо разместить инструмент, какие-то строительные материалы, оборудовать спальные места.
В дальнейшем сарай может трансформироваться и из просто «кладовки» на участке - стать мастерской, а также местом для хранения дров или пеллет.
Или может превратиться в «гараж» для хранения разной техники - мотокультиватора, газонокосилки, вибротрамбовки, снегоуборочной машины и т.д.
У любого дачника есть базовый набор инструментов и сельхозинвентаря, без которого не обойтись на участке. Именно от этого списка и надо отталкиваться при расчёте минимальных размеров сарая.
Например, для хранения простого набора садового инструмента - лопат, грабель, топоров, тяпок, небольших лопаток, пил, веников - можно отвести 2 кв. м.
Если планируете активно заниматься огородом и хранить в сарае удобрения, тепличные материалы, увеличивайте площадь до 3-4 кв. м.
Если есть электрические инструменты: бензотриммер, мойка высокого давления, садовые насосы, шланги, наборы обычных инструментов, нужно ещё больше пространства – 5 и больше квадратных метров.
Практика показывает, что усреднённой и оптимальной величиной для хозяйственной постройки можно принять габариты 3х6 метров при высоте в 2.5 м.
В этом случае в сарае получится разместить длинномерные строительные материалы - доски и арматуру. Обустроить небольшое рабочее место для домашнего мастера, поставить стеллажи для хранения метизов и разнообразных, необходимых в быту вещей.
При строительстве сарая не забываем об обустройстве небольшой террасы с навесом, где можно работать на улице в непогоду или просто отдохнуть, сидя вечером за столом.
Важный этап - зонирование сарая. Для этого разбиваем постройку на ряд помещений - блоков, в каждом из которых хранится своё. Например «грязные» вещи - садовую тачку, лопаты, грабли, заступы, поливочные шланги, т.е. то, что необходимо для работы с землёй, лучше не тащить в хозпостройку, а разместить сбоку в небольшом отсеке с отдельными дверцами.
Так эти инструменты будут всегда под рукой и не придётся каждый раз подметать/вытирать пол в сарае, вычищая песок, чернозём, удобрения или глину.
Отводим место под рабочий стол, полки со столярными и слесарными инструментами и местами хранения болтов, гаек, гвоздей, шурупов и т.д.
Правило : то, что требуется в первую очередь и чаще всего, ставим ближе к входу. То, что используется редко или в зависимости от сезона, можно расположить в глубине сарая у дальней стены.
Если в сарае планируете складировать длинномерные материалы, то дверь, для удобства их затаскивания, нужно делать не в середине строения, а сбоку - справа или слева, или в торце. Если не «пожадничать» на высоте сарая, то чердачок также может стать оптимальным местом для хранения остатков арматуры, досок, фанеры, труб.
Т.е. всего того, что нужно не часто, но в случае необходимости можно легко достать. Кроме этого, ещё до строительства продумываем, будет ли утепляться сарай. В наших климатических условиях это позволит работать в хозпостройке поздней осенью и зимой.
Хозблок: варианты конструктива и особенности возведения
Опытные застройщики хорошо знают, что учиться лучше на чужих ошибках, чтобы не наделать косяков на своём строительстве. Для этого лучше всего изучать опыт пользователей портала, уже построивших сараи и бытовки. Поэтому в этой части статьи мы собрали наглядные примеры практичных хозблоков.
Из каких материалов можно построить сарай? Опыт наших пользователей свидетельствует: из любых. Всё зависит от бюджета и предполагаемого конструктива. В ход идёт всё, возводят от деревянных бюджетных хозблоков, стоящих на , до капитальных строений, сложенных из кирпича или газобетона. При любом варианте начать следует с разработки плана, а в идеале - проекта. Показателен пример участника портала с ником АлександрFJTI .
АлександрFJTI Пользователь FORUMHOUSE
Всё началось с того, что я задумал строительство хозяйственного комплекса - объединив сарай, террасу и баню под одной крышей. Строительство начал с макета. Купил в магазине рейки и вместе с сыном зимой соорудил модель мультисарая.
Заметим, что сарай строился по одной из самых распространённых технологий, используемых для возведения подобных объектов - каркасной. В качестве фундамента применили винтовые сваи.
АлександрFJTI
21 сваю бригада из трёх человек закрутила вручную. Сработали очень быстро. Сваи обрезали по водяному уровню, ствол залили цементно-песчаным раствором, а сверху приварили оголовок и всё покрасили. Дальше я приступил к строительству каркаса. И вот что получилось в итоге.
Чтобы сэкономить на услугах строительной бригады, сарай лучше построить самостоятельно, а полученный опыт использовать при возведении дома.
Другой подход применил Goshapiter.
Goshapiter Участник FORUMHOUSE
У меня на участке стоял сарай, который построил дед ещё в 2001 году. Строение прослужило верой и правдой все эти годы, но стало «тесным» для всего хранящегося там хозяйства. Кроме этого, он износился, поэтому я решил строить новый из несъёмной пенополистирольной опалубки. Размеры изнутри - 4800х3600 мм. Кровля – гибкая черепица.
В качестве фундамента пользователь возвёл «ленту», в периметре которой, изнутри, залили плиту.
В таком варианте плита одновременно является готовым черновым полом сарая. Кроме этого, опадает проблема возможного гниения деревянного перекрытия. Также можно, не опасаясь «батута», ставить в сарае тяжелые стеллажи, стол с инструментами, станками и тисками.
Изнутри хозблок отделали плитами ОСП, которые закрепили на направляющих от крепления гипсокартона. Снаружи использовали сайдинг.
Goshapiter
В сарай поместилось всё - велосипеды, садовая мототехника, плитка, оставшаяся от строительства дома. На строительство ушло 1.5 месяца. Получилось бы быстрее, если бы не «мокрые» бетонные работы .
Ещё один пример необычного сарая - хозблок Дмитр173, сложенный из самодельной шпунтованной доски.
Дмитр173 Участник FORUMHOUSE
Я, как и любой владелец загородного участка, задумался о строительстве сарая. В нём должны разместиться: маленькая мастерская, жене нужен уголок для хранения садовых и огородных принадлежностей. Кроме этого, хотелось бы построить что-то оригинальное - для души.
Составив ТЗ и перебрав несколько вариантов, пользователь решил строить сарай из шпунтованной доски. Фундамент - проверенный и относительно бюджетный МЗЛФ (мелкозаглубленный ленточный фундамент).
Для максимального использования естественного освещения в крыше сарая предусмотрена врезка прозрачного поликарбоната.
В хозяйстве любого частного домовладения всегда есть садовый инвентарь и инструменты, которые необходимо где-то хранить. Газонокосилке или садовому опрыскивателю с химикатами не место в жилом доме. Куда же убрать эти нужные вещи, чтобы они не поддавались воздействию окружающей среды и не захламляли территорию двора? Решить эту проблему можно, построив небольшой каркасный сарай с односкатной крышей.
Преимущества и недостатки каркасной конструкции из дерева
Возведение каркасной хозяйственной постройки из деревянных брусков имеет ряд преимуществ:
- В специализированных строительных магазинах можно приобрести готовые детали для сборки каркасной конструкции сарая.
- Построить такое сооружение несложно самому, так как сборка деталей происходит по принципу конструктора. Для этого необязательно обладать специальными познаниями в строительстве. Все элементы и соединения каркаса подогнаны по размерам, а наличие инструкции сделает процесс постройки легче.
- Каркасный деревянный сарай прослужит долгие годы, если за ним осуществляется соответствующий уход, а при его постройке были соблюдены все правила.
- Возведение конструкции не займёт много времени. Обычно хватает одной недели для строительства всего сарая. В это время входит: установка фундамента, сборка всех элементов каркаса, обшивка стен, вставка дверей и окон, настил кровли.
- Деревянные детали конструкции легко поддаются дополнительной обработке.
- При постройке сарая с односкатной крышей нет необходимости в установке стропильной системы.
- Каркасную конструкцию сарая несложно разобрать и заново возвести в другом месте. В этом случае речь идёт о лёгких постройках, без фундамента.
- Затраты на покупку материалов для такого сооружения намного меньше, чем, к примеру, кирпичного. Многие придерживаются того мнения, что деревянная конструкция недолговечна и ненадёжна. Однако если принять во внимание срок службы этих деталей и затраченные средства на материалы, то такой вариант намного выгодней.
Недостатки этой конструкции заключаются в следующем:
- Деревянные элементы - легковоспламеняемый материал.
- Детали каркаса могут подвергаться гниению и поражению древоточащими насекомыми. Чтобы этого не случилось, все элементы из дерева необходимо дополнительно обработать антисептическими пастами, органическими растворами или маслянистыми антисептиками.
- Древесина, в зависимости от её влажности, со временем имеет свойство усыхать, разбухать, коробиться и растрескиваться.
Подготовка к строительству: чертежи будущего сарая, размеры
Перед началом возведения каркасного сарая необходимо учесть некоторые моменты его строительства:
- Сарай, как бы аккуратно он ни был построен, остаётся хозяйственной постройкой, которая не особо впишется в архитектуру жилого дома. Соответственно, эту постройку лучше возводить на заднем дворе.
- Вход должен быть свободным. Это станет особенно удобным, когда в него необходимо будет занести крупногабаритные предметы или мебель, в случае ремонта в доме.
- Расположить сарай лучше на возвышенности (опоры, сваи, блоки). Расстояние между основанием конструкции и землёй предотвратит: от гниения её деревянных деталей, появления влаги в помещении и повреждения металлического инвентаря коррозией.
- Необходимо тщательно спроектировать сарай, чтобы в будущем не возникла необходимость делать к нему пристройки. Удобно будет разделить его на два помещения: в одном можно обустроить мастерскую, а во втором - непосредственно сам сарай или курятник.
Два помещения сарая позволят использовать их в разных целях
- Землю на месте будущей постройки нужно разровнять.
- Необходимо определить, какими материалами будут обшиваться стены и полы. Из чего будет внутренняя отделка и какую применить кровлю.
Длина, ширина и высота будущего сарая подбирается индивидуально, в зависимости от места расположения. Для таких целей наиболее подходят постройки средних размеров (см. на изображении).
Вариант каркасного сарая с типичными параметрами
Другой вариант каркасного сарая
Выбор материалов и расчёт
Качественное планирование закупок всех необходимых материалов избавит от непредвиденных растрат в будущем.
При возведении каркаса сарая необходимы следующие материалы:
- Для нижней и верхней обвязки нужно: шесть брусьев длиной по 6 м сечением 100х100 мм и восемь брусьев - по 3 м сечением 100х100 мм.
Покупая брус и доски следует обратить внимание, чтобы степень их влажности не превышала 22%.
- Для настила пола необходимы доски сечением 40х150 мм, в количестве (минимум) 20 штук. В качестве чистового пола используются OSB листы.
- Для вертикальных опор нужны брусья сечением 100х100 мм, в количестве 12 штук, каждый из которых длиной по 2,5 м. Два таких бруса будут использованы в качестве дверного проёма.
Деревянные поверхности не должны содержать сучков, трещин, плесени и повреждений от насекомых-древоточцев.
- Сделать наклон крыши можно двумя способами: в первом случае необходимы от 4 до 6 брусков длиной 50 см сечением 100х100 см, во втором - опоры, на которые будет уклон, должны быть изначально меньшей длины.
- Для обрешётки потребуется доска сечением 22х100 мм, в количестве 16–18 штук.
- Для чернового потолка можно использовать многослойную фанеру, ДСП, ДВП или OSB листы.
- Для крепления брусьев на углах способом «в лапу» необходимы гвозди, а «в пол дерева» - металлические уголки и планки.
Гвозди подбираются по длине больше, чем толщина доски, чтобы они пробивали её и входили в следующую. Такое соединение будет намного крепче.
- При работе также понадобятся саморезы, шурупы, Г-образные металлические пластины для закрепления бруса в углах.
- В случае утепления каркаса сарая может понадобиться теплоизоляционный слой (пенопласт, минеральная вата или пеноплекс), гидроизоляционный (вспененный фольгированный полиэтилен), пароизоляционный (битум), рубероид, пенополиуретан.
Необходимые инструменты
Для постройки каркасного сарая понадобятся следующие инструменты:
- Лопата (для выкапывания лунок под столбчатый фундамент лучше воспользоваться винтовой лопатой).
- Измерительная рулетка.
- Разметочный шнур с мелованной нитью.
- Графитный разметочный карандаш.
- Строительный уровень (удобней использовать от 50 до 200 см).
- Угольник и линейка.
- Нож канцелярский (для резки утеплителя).
- Лазерный нивелир (с помощью этого инструмента определяется идеально ровная плоскость).
- Стамеска.
- Электродрель.
- Циркулярная пила (с её помощью удобно нарезать доски различной длины и размеров).
- Аккумуляторный шуруповёрт (для прикрепления фанеры, досок и листов OSB к потолку, стенам и полу).
- Электрический рубанок (необходим при калибровке досок).
- Отвёртка.
- Молоток плотницкий цельнометаллический.
- Кувалда (используется при подгонке досок).
- Ручные струбцины (для зажатия досок в разных местах).
- Ножовка по дереву (для пропила пазов).
- Степлер строительный (для скрепления с деревянным каркасом гидроизоляции и пароизоляции).
- Плотницкий топор.
- Строительный отвес.
- Гвозди. Для каркасного сарая необходимо от 2 тыс. до 4 тыс. гвоздей. В этом случае используется три их вида:
- ГОСТ 4028–63 Гвозди строительные чёрные и цинковые. Цинковые применяют для наружных работ с деревянными деталями, а чёрные при монтаже внутренних материалов.
- ГОСТ 4029–63 Гвозди цинковые для фиксации рубероида и других листовых материалов.
- DIN 1152 Гвозди оцинкованные для крепления шпунтованных досок, лицевых панелей и финишных поверхностей.
Пошаговая инструкция по строительству каркасного сарая с односкатной крышей
Когда произведены все расчёты, готов проект постройки и куплены необходимые материалы, можно переходить к строительству каркасного сарая.
Фундамент. Какой лучше и как сделать
Основой для каркаса служит фундамент. Для каркасных сараев и хозяйственных блоков чаще всего применяется ленточный, деревянный или столбчатый фундамент.
Чтобы обезопасить от влаги деревянный каркас сарая, можно установить ленточный фундамент. Для этого делается бетонный цоколь высотой 40–50 см. Важно знать, что такой вид фундамента не подходит для осадочного и торфяного грунта. В этих случаях применяют винтовые сваи.
Для ленточного фундамента необходимо по периметру вырыть траншею, глубиной 30–40 см и шириной 40 см. Дно траншеи засыпается песком и утрамбовывается. В результате должна получиться песочная подушка толщиной 10 см. На песочную подушку обязательно укладывается гидроизоляционный слой, который предотвратит впитывание жидкого бетона в песок.
После этого изготавливается деревянная или металлическая конструкция опалубки. Она должна возвышаться над грунтом и быть равной высоте цоколя. Для крепости конструкции опалубки фиксируют распорками и хомутами, а её верхнюю часть можно укрепить подпорками. На гидроизоляционный слой укладывается арматура толщиной 10–12 мм, которая связывается проволокой.
Щиты опалубки фиксируют вещество цемента до затвердевания
Когда каркас из арматуры готов, его заливают бетоном марки М200–250.
Заливку бетона следует делать сразу для всего периметра. Чтобы при застывании бетона избежать трещин, не рекомендуется заливать его в дождливую погоду или сильную жару,
Застывает бетон около двух недель и набирает к этому времени около 70% прочности.
Ленточный мелкозаглубленный фундамент подходит для небольших строений
При возведении деревянного фундамента используют брёвна лиственницы, толщиной около 300 мм, которые обработаны не менее 2–3 раз битумом.
В земле выкапывают лунки глубиной 150 см и диаметром 30–40 см. На дно лунки засыпают песок толщиной 10 см и утрамбовывают. Каждое бревно от его основания покрывают гидроизоляционным слоем на 140–145 см. Получившуюся деревянную сваю помещают в землю. Щели между гидроизоляцией и стенкой лунки засыпают землёй. Чтобы тщательней уплотнить грунт вокруг сваи, его поливают и утрамбовывают. Для надёжности можно лунку залить бетоном.
Применение деревянных свай может стать альтернативным решением для установки фундамента
Чаще всего применяют столбчатый фундамент при возведении каркасного сарая. Для этого необходимо на земле сделать его разметку, с помощью шнура. По периметру разметки и в каждом её углу следует выкопать лунки глубиной 30–40 см.
С помощью натянутого шнура разметка будет более точной
Лучше выкопать лунку глубиной 70 см и более, так как это ниже точки промерзания. На дно насыпается песок, чтобы получился слой 10–15 см, который необходимо утрамбовать. Для надёжности можно насыпать слой гравия толщиной 10 см. После этого кладут кирпич, скрепляя цементным раствором. Для сарая используют кладку из двух кирпичей на слой. Если строение более крупное, столбчатый фундамент делают из трёх и более кирпичей.
Наиболее часто применяемый вид фундамента при постройке каркасного сарая
Кирпичную кладку необходимо обработать битумным гидроизоляционным слоем.
Для обеспечения ровной поверхности, все столбы нужно проверять по уровню.
Пространство между кирпичной кладкой и землёй необходимо засыпать песком или залить цементно-песочной смесью. Альтернативой столбчатому фундаменту из кирпичной кладки являются пустотные бетонные блоки размером 400х200х200. Пустоты в блоках заполняются цементным раствором.
Видео: установка фундамента
Каркас сооружения
Теперь можно приступить к созданию каркаса сарая. На каждый кирпичный столб необходимо положить два слоя рубероида - для защиты нижней части деревянного каркаса от влаги.
После этого приступают к монтажу нижней обвязки. Для этого необходим брус с размером сечения 100х100 мм. Балки и лаги собирают из бруса 50х100 мм. Расстояние между ними не должно превышать 60 см.
Балки и лаги соединены гвоздями способом «в пол дерева»
Вертикальные стойки из бруса 100х100 мм фиксируются на Г-образные металлические соединения или обычные гвозди, которые нужно забивать наискось. Расстояние между балками должно быть не более 1,5 м. Для устойчивости конструкции балки по диагонали временно укрепляют досками 40х100 мм.
Вертикальные и верхние балки зафиксированы г-образными соединениями
Возведение каркасного сарая осуществляется не только с помощью деревянных балок. Широко применяется его изготовление из металлической профильной трубы.
Лёгкость сборки такой конструкции привлекает строителей
Этот вариант материала для каркаса постройки имеет ряд преимуществ:
- Сборка профильной основы производится без грязи и строительного мусора во дворе.
- Монтаж и демонтаж такой постройки не займёт много времени.
- При необходимости сарай из металлического профиля легко перенести.
- Для такой конструкции фундамент необязателен. Достаточно на ровный участок насыпать гравий.
- Выдержать тяжесть снега и устоять от порывов сильного ветра поможет арматура, усиливающая каркас.
- Благодаря разнообразной цветовой окраске сарай из профильных труб имеет эстетичный вид.
- Конструкция с металлическим каркасом очень практична, так как не требует обработки её деталей и элементов антисептическими средствами. Достаточно один раз её покрасить.
Если на постройку в будущем будет оказываться повышенное нагрузочное давление, то каркас строится из более прочных труб. В этом случае для нижней обвязки и стоек используют трубы с толщиной стенок 8 мм и сечением 100х100 мм. Для дополнительных распорок применяют профиль сечением 60х60 мм.
Особое внимание следует уделить при настиле профильных лагов под черновой пол. Расстояние между ними не должно быть больше 60 см. Лаги закрепляются к нижней обвязке при помощи сварки.
После этого переходят к монтажу междуэтажного перекрытия, которое представляет собой каркасную конструкцию из профиля, а также балки. Снизу к этим элементам крепится потолочная обшивка.
Заключительным этапом возведения конструкции из профильной трубы является сборка стропильной системы. Этот элемент строения может быть как цельной, так и отдельной частью всей конструкции. Основной несущей деталью кровли является мощный швеллер, к которому крепятся остальные элементы.
После проведения всех сварочных работ приступают к отделке.
Возведение пола и стен (узлы и укосины)
При возведении основания сначала необходимо сделать черновой пол. Для этого деревянные лаги покрывают плитами OSB или листами фанеры толщиной от 12 до 15 мм. Затем всю поверхность застилают гидроизоляционным слоем, на который устанавливают чистовой пол. В качестве этого напольного покрытия удобно использовать шпунтованные доски. Они имеют на краях углубления и выступы, которые идеально подходят для сборки встык. Их обычно изготавливают из хвойных пород дерева. Смола, содержащаяся в этой древесине, делает её водонепроницаемой. Укладка пола шпунтованными досками напоминает установку ламината.
Плотное соединение досок обеспечивается благодаря выступам и вырезам по краям
После этого можно перейти к установке стен сарая. Чтобы в дальнейшем его конструкция была крепкой и простояла долго, в каркас врезают временные и постоянные укосины.
Укрепление стоек постоянными и временными укосинами обеспечит дополнительную прочность в местах повышенной весовой нагрузки
Укосины применяются в обязательном порядке, если стены не будут обшиваться фанерой или ОСП-3. Использование плитной обшивки в пять раз прочнее укосин (если применяется ОСП или фанера 12 мм). В качестве укосин используют доску сечением 25х100 мм или 50х100 мм, когда требуется более устойчивая конструкция. Длина такой доски на 30° должна превышать высоту стены. Временные укосины используются, пока не установлены верхние лаги. Они помогают фиксировать заданное положение стен и вертикальных балок.
Перед началом их установки выравниваются углы конструкции. В этом случае удобно пользоваться пузырьковым или лазерным уровнем. Шаг установки временных укосин составляет от 1,2 до 1,5 м. Также они помогут исправить дефекты конструкции, если воспользоваться ими в качестве рычага.
При возведении каркасной конструкции сарая важно предусмотреть правильное закрепление укосин и узлов соединения:
- Угол установки укосин должен быть 45° (это идеальный угол, обеспечивающий максимальную жёсткость конструкции). В тех местах постройки, где выдержать его трудно, например, окна и двери, допускается 60°.
- Использование полых укосин допустимо лишь в небольших конструкциях (сараи, хозяйственные постройки).
- Они должны плотно (без щелей и зазоров) прилегать к поверхностям стоек и верхнего перекрытия.
- Для укосин необходимо делать пазы в вертикальных стойках, верхней и нижней обвязке. Глубина паза делается в зависимости от толщины укосины. В металлической конструкции они должны углубляться внутрь профиля стоек.
- Стыки брусьев на углах каркаса укладываются способом «в пол дерева» или «в лапу». В первом случае с обеих сторон бревна делаются пропилы 50х50 мм до половины его толщины. Во втором случае делаются аналогичные пропилы, но имеющие скос. При необходимости места соединения двух брусьев обрабатываются стамеской.
Такие соединения фиксируются гвоздями и г-образными соединениями
Утепление пола
Утеплить полы каркасного сарая можно следующими материалами:
- Минеральной ватой.
Этот способ является очень популярным из-за простоты монтажа и относительно невысокой цены. Минеральная вата обычно продаётся упаковками по несколько плит размером 1000х600х50 мм либо 1200х600х50 мм или в рулонах. На полы сарая настилают гидроизоляционный слой (пергамин, рубероид или обычная полиэтиленовая плёнка), на который размещают деревянную обрешётку из досок сечением 10х120 мм и шириной шага 60 см. В получившиеся отсеки укладывают плиты минеральной ваты. Все деревянные элементы обрешётки, до укладки ваты, необходимо обработать антисептическими средствами для предотвращения гниения. Для дополнительного утепления пола применяют двойной слой таких плит. Во время укладки утеплитель должен быть ниже уровня обрешётки. Минеральную вату нельзя утрамбовывать, так как она потеряет своё теплоизоляционное свойство. Для предотвращения намокания ваты сверху прокладывают слой полиэтилена, закрепляемый на скобы с помощью степлера. Затем вся поверхность покрывается шпунтованными досками, листами OSB или фанерой.
- Пенопластом.
Утепление пола этим материалом осуществляется по лагам. Как и в случае с минеральной ватой, необходима деревянная обрешётка, под которую стелют гидроизоляционный слой. Ширину шага между досками делают около 60 см. Толщина плит пенопласта должна быть не менее 10 см. Этот материал очень удобен, так как он не деформируется. Для пенопласта не страшен грибок и плесень. Укладывать плиты пенопласта необходимо плотно. Если остаются щели, то их можно заполнить монтажной пеной. После её высыхания сверху укладываются листы фанеры или шпунтованные доски.
- Керамзитом.
Для утепления пола сарая керамзитом необходимо нижнюю опалубку застелить гидроизоляционным материалом, сверху которого укладываются плиты OSB. Затем на эту поверхность устанавливается деревянная обрешётка из досок сечением 10х150 мм. В каждую секцию этой конструкции засыпается керамзит. Его слой не должен быть менее 10–15 см, так как меньшая толщина не даст нужного эффекта утепления. Керамзит следует разровнять так, чтобы он не возвышался над брусками обрешётки. Затем сверху настилается пароизоляционный слой из: диффузной мембраны, битумно-полимерной холодной эмульсии на водной основе, полиэтиленовой или полипропиленовой плёнки. После этого листы OSB прикрепляются саморезами к лагам. Сверху укладывается чистовой пол.
Материалы для утепления пола в каркасном сарае
Это экологический материал, при производве которого не используются химические добавки Этому материалу легко придать нужную форму Недорогой и надёжный способ утепления пола
Утеплители для стен
Для утепления стен каркасного сарая, чаще всего применяют минеральную вату и экструдированный пенополистирол (пеноплекс).
- Утепление стен минеральной ватой.
Отделка стен минеральной ватой не многим отличается от аналогичного способа утепления пола, но имеет свои нюансы. С внутренней стороны сарая она накрывается пароизоляционным материалом (фольгированным полиэтиленом), сверху которого закрепляется фанера или листы OSB. Снаружи на минеральную вату, перпендикулярно основанию, может устанавливаться деревянная обшивка из досок сечением 20х40 мм. Эти доски служат в качестве вентиляционного зазора, на который крепится внешняя отделка. Иногда перед гидроизоляционным слоем (внешней отделки) устанавливается слой из OSB листов.
- Пеноплексом.
Для утепления стен этим материалом необходимо подбирать плиты толщиной не менее 6 см. Так же как и в предыдущих способах, необходима деревянная обрешётка с шагом 60 см, под которую размещают гидроизоляционный слой. Плиты пеноплекс удобней фиксировать на полиуретановый клей (он хорошо совместим с пенополистиролом) или на металлические анкеры с пластиковыми дюбелями. Стыки плит дополнительно фиксируются на монтажную пену или металлическим скотчем. Стену снаружи можно утеплить дополнительным слоем пеноплекса, на который устанавливают внешний отделочный материал.
Когда стены зафиксированы анкерами или высохшим клеем, сверху размещают пароизоляционный материал. В этом способе утепления используют вспененный фольгированный полиэтилен толщиной 3 мм. В качестве замены можно использовать полиэтиленовую фольгированную плёнку. Сверху закрепляют отделочный слой.
Материалы для утепления стен каркасного сарая
Небольшой вес ваты удобен при монтаже Этот материал имеет более плотную структуру чем пенопласт
Видео: все этапы строительства
Каркасный сарай на территории вашего домовладения всегда будет удобен для хранения инвентаря и старых вещей. Оборудовав его помещение под мастерскую, можно заниматься столярными и ремонтными работами, при этом ваш двор останется чистым. Утеплённые стены, полы и крыша станут комфортными условиями для содержания домашних животных и птиц в холодное время года.
Обустройство любого загородного участка начинается с возведення сарая – постройки, необходимой для хранения стройматериалов, дров и прочего хозяйственного инвентаря. Построить сарай своими руками – несложная и вполне осуществимая задача, реализовать которую сможет любой хозяин, который хоть немного разбирается в строительстве. Поскольку сарай является не временным сооружением и представляет собой многофункциональную конструкцию, которую можно не только использовать для хранения нужных вещей, но и для содержания домашней живности, следует тщательно продумать место расположения будущей постройки.
Для облегчения работы можно сначала составить план-схему с обозначением мест будущих построек. Для строительства сарая многие хозяева выделяют участок подальше от парадной зоны, чтоб он был скрыт от любопытных глаз. Некоторые же придерживаются того мнения, что сарай нужно размещать поближе к дому, чтоб в любой момент иметь к нему доступ. С целью рационального использования территории для обустройства сарая выбирается мало освещенный солнцем участок, который считается наименее пригодным для выращивания культур и проведения других сельскохозяйственных работ.
Определяясь с местом расположения сарая спешить нежелательно. Ведь сарай, который будет служить не один десяток лет, должен дополнять, а не контрастировать с ландшафтом местности
При выборе места для размещения сарая следует ориентироваться на расположение других зон участка, а также на размеры возводимой конструкции и ее внешний вид.
С помощью отелочных работ можно даже неприглядную хижину преобразить в оригинальную дизайнерскую постройку, которая станет эффектным украшением участка
Определяемся с дизайном и экстерьером
Перед тем как приступить к строительству сарая, необходимо продумать форму, размер и внешний вид будущего сооружения. Внешний вид постройки может быть абсолютно любой, начиная простого маленького домика без окон и с одной лишь дверью, и завершая необычными конструкциями, которые помимо прямого назначения могут выступать элементом декора ландшафтного дизайна.
Самый простой вариант – строительство сарая размерами 2х3х2,5 м с односкатной крышей, которая покрыта рубероидом или толем
Такой сарай можно соорудить из обычных необрезных досок всего за один-два дня. Главные достоинства конструкции – низкая стоимость и простота возведения. Чтобы преобразить неприглядный внешний вид постройки, можно вдоль стены высадить вьющиеся растения, или задекорировать стены с помощью элементов декора и цветочных кашпо.
Сараи с двускатной крышей с эстетической точки зрения выглядят более привлекательно. Особенно если крышу оборудовать не банальным рубероидом, а к примеру, битумной черепицей.
Если же в дополнение к комплекту еще и стены отделать сайдингом, то привычный неприглядный сарай может преобразиться в современный садовый домик
Возможен вариант постройки комбинированного сарая, который можно использовать качестве помещения для хранения инструментов, а также как теплицу или оранжерею
Выбор материалов зависит от функционального значения постройки. В основном сараи все строят из дерева. Но чтобы создать более прочное и надежное сооружение, которое исправно прослужит несколько десятков лет, можно построить сарай из пеноблоков или кирпичей. Кирпичные сараи хорошо подходят для выращивания домашних птиц и животных в течение всего года. Но такое сооружение следует возводить на мелко заглубленном фундаменте.
Пошаговый пример возведения каркасного сарая
Для начала предлагаем посмотреть видео, а затем уже почитать разъяснения к нему:
Этап #1 – подготовка основания
Любое строительство начинается с закладки основания. Перед тем как приступать к строительству, необходимо с помощью рулетки, колышков и веревки отметить площадку под возведение постройки. Важно промерить рулеткой не только стороны, но и диагонали разметки.
Сарай можно возводить на плитном, ленточном, столбчатом или свайно-винтовом основании. На обычных не пучинистых грунтах с невысоким залеганием грунтовых вод чаще всего закладывают столбчатый фундамент.
Для возведения столбчатого основания необходимо по периметру огороженного участка, а также на пересечении внутренних стен постройки подготовить через каждые 1,5 м ямки глубиной около 70 см под установку кирпичных столбиков или асбестовых труб
Установленные столбики нужно проверить по уровню, а затем засыпать 15 см слоем песчано-гравийной смеси и забетонировать. После этого дать фундаменту отстояться в течение нескольких дней.
Совет. Для продления срока службы и повышения гидроизоляции столбиков, можно обработать их перед засыпкой специальной мастикой. На обработку всех фундаментных столбов уйдет не более пары двухкилограммовых банок гидроизоляционного материала.
Этап #2 – монтаж каркаса из деревянных брусьев
Предварительно брусья следует обработать защитной пропиткой и антисептиком. Приобретая защитное средство, лучше выбирать пропитку с колером, при работе с которой лучше будут видны не обработанные участки поверхности.
На устоявшийся фундамент укладывают основание из бруса, размер которого соответствует размеру каркаса возводимого сооружения. Брусья следует укладывать на столбики, укрытые рубероидом
На обустроенный каркас пола укладываются доски толщиной 30-40 мм. При выкладывании досок для пола главное аккуратно замерять и выпиливать участки вокруг вертикальных стоек. Уложив пол на этом этапе строительства, легче будет монтировать стены.
Планируя в дальнейшем выравнивать пол рубанком, при креплении досок к лагам желательно применять “потайной” способ. Количество опорных стоек определяется с учетом количества углов, а также наличия дверных и оконных проемов. Чтобы выставить брусья строго по уровню можно воспользоваться палками-откосами. С помощью них можно временно зафиксировать брусья в нужном положении. Прибивая палки, гвозди следует забивать лишь наполовину, чтобы их было потом удобно вытаскивать.
К нижней обвязке с лагами крепят вертикальные стойки при помощи торчащих из основания штырей, саморезов и стальных уголков
Возможен вариант возведения каркаса на кирпичном основании, когда по периметру фундамента выкладывается сначала несколько рядов кирпича, а затем на них монтируются деревянные стойки.
Брусья, которые будут размещаться вертикально, можно с трех внутренних сторон обработать электрорубанком, а на сторонах, смотрящих внутрь сарая и вовсе снять фаску. Необработанными оставляют лишь стороны, которые в последующем будут обшиваться наружными досками.
Этап #3 – установка стропил и обустройство крыши
На выставленные по уровню и зафиксированные вертикальные стойки крепят верхнюю часть каркаса из брусьев с пропилами по середине и обоим концам. Все соединения фиксируются при помощи саморезов и стальных уголков.
При обустройстве односкатной крыши заранее следует предусмотреть, чтоб деревянные стойки с одной стороны были выше, нежели с другой. Благодаря такому размещению дождевая вода под уклоном будет не скапливаться, а стекать.
Для стропил крыши можно использовать доски толщиной 40 мм. Длина стропил должна быть примерно на 500 мм больше, нежели длина каркаса
На стропилах делают вырубки в точках опоры на брусья. Затем их укладывают на подстропильный каркас и фиксируют саморезами. Размещают стропила на расстоянии друг от друга около полуметра. На подготовленный, обработанный химическим составом каркас можно монтировать обрешетку.
Для обшивки крыши и стен сарая подойдут доски размерами 25х150 мм. Дощатой крыше необходима гидроизоляция, обеспечить которую можно с помощью рубероида. Желая придать крыше более презентабельный вид, в качестве финишного кровельного покрытия хорошо использовать битумную черепицу, шифер или профнастил. Набивают доски сначала на фронтальную часть конструкции, а затем боковые и заднюю стороны. Размещают их впритык друг к другу.
Выложив досками стены сарая, можно обработать их наружную сторону электрорубанком. Это нужно не столько для эстетического внешнего вида, а сколько для того, чтобы дождевая вода легко скатывалась по гладкой поверхности досок
Сарай является неотъемлемой хозяйственной постройкой на дачном участке. Хорошо продуманный сарай может прослужить более десяти лет. Кроме того, вы сможете хорошо сэкономить, если построите сарай самостоятельно. Первым делом чтобы приступить к его строительству, необходимо нарисовать будущий проект дачи, а на нем конкретно указать месторасположение. В большинстве случаев его расположение будет зависеть от особенности вашей территории.
Где построить сарай
При выборе места учтите, что сарай будет располагаться на одном месте продолжительное время. Поэтому хорошо продумайте, где будет оптимальное место для него. Крайне важно чтобы он гармонично вписался в общий пейзаж участка. Исходя от месторасположения других построек, например, баня, гараж. На выбор месторасположения будет зависеть из какого материала он будет сделан и какой будет его внешняя отделка. В этом вопросе предоставляется большая свобода. Самое главное, чтобы он мог полностью отвечать своему главному предназначению.
Из бруса
Первым делом, необходимо сделать проект, ведь сарай – это маленький домик. Его можно сделать самостоятельно. В проекте указываете общий размер, используемый материал и его количество, наличие крыши и ее форму, наличие перегородок и тому подобное.
Дальше необходимо определиться с видом фундамента. Для такого сарая фундамент может быть разного типа, так как стены из бревна не дают трещин. В большей степени выбор типа фундамента будет зависеть от наличия грунтовых вод, глубины промерзания, а также от основных характеристик той или иной почвы.
Наиболее популярный вид фундамента, который выбирают большинство строителей, это столбчатый. Почему? Причина очень проста. Для его изготовления потребуется минимальное количество строительных материалов. Более того, столбчатый фундамент вполне по силам сделать самостоятельно. Для его изготовления необходимо наличие песка, щебня, цемента и арматуры. Опалубку под основание можно сделать из рубероида, скрутив его в форме трубы. Этот вариант будет наиболее дешевым и простым.
Итак, теперь рассмотрим последовательность выполнения работ по изготовлению столбчатого фундамента под сарай из бруса:
- Первым делом определяется месторасположение столбов, а предварительно важно снять растительный слой почвы, достаточно будет до 25-30 см.
- Крайне важно наличие столба на каждом углу сарая, с промежутком между ними в 1500-3000 мм.
- Исходя от уровня промерзания грунта, при помощи садового бура изготавливается скважина.
- После, в обязательном порядке делается подушка из песка на дне ямы, слоем в 200 мм.
- Когда скважина подготовлена, в нее помещается ранее подготовленный рубероид, который будет выступать в роли опалубки.
- В него вставляется изготовленный каркас из арматуры. По длине арматуру можно положить 3-4 штуки. Дальше остается изготовить бетон и залить его в скважину.
- После полного высыхания столбчатый фундамент готов.
Перед тем как начать строительство стен, требуется уложить обвязочный венец. Предварительно на готовые столбики ложиться рубероид. Желательно в несколько слоев, таким образом, вы сделаете гидроизоляцию. После на них, по всему периметру укладываются пропитанные антисептиком брусья. На каждом углу брусья соединяются при помощи нагеля. Перед укладыванием следующего ряда брусьев необходимо положить утеплитель, например, паклю или джут.
Обратите внимание! Чтобы будущий сарай можно было легко обшить сайдингом, а также дополнительно утеплить, в углах соединять брусья нужно «в лапу».
Используя нагеля, соединяйте венцы. Чтобы это сделать, в каждом венце делается несколько отверстий через каждые три бруса. В сделанные отверстия вставляется «палочка» 3-4Ø мм. Чтобы в процессе усадки не появились щели, их длина может быть меньше глубины просверленного отверстия.
Когда высота стен соответствует вашему проекту, остается положить балки, а на них настелить перекрытие. Форма крыши может быть односкатной. Для этого одну сторону сарая сразу поднимаете выше другой. Если вы хотите сделать чердачное помещение или сеновал, то можно сделать этот подъем от основания перекрытия крыши выше.
Из профнастила
Строительство начинается с закладки фундамента. Перед заливкой фундамента необходимо зачистить площадь от плодородной земли и углубится на глубину до 500 мм. Потом равномерно по всей плоскости делается подушка, например, из гравия и песка. Далее, равномерно засыпается небольшой слой щебня, который необходимо утрамбовать. Для связки укладывается арматура, а после заливается всплошную бетон.
После того как бетон высох, подготавливается будущий пол. Для этого по всему периметру кладутся бетонные блоки. При помощи уровня проследите, чтобы верхние точки блоков были на одном уровне. После на эти блоки кладется каркас, который является основанием пола. Когда каркас готов, сделанный из брусьев, дополнительно укладывается поперечные перекладины каждые по 300-400 мм. Уже готовую раму необходимо закрепить при помощи уголков и саморезов. О том из чего сделать пол, будет говориться ниже.
Когда основание пола готово, можно приступать к изготовлению каркаса для монтажа профнастила. Исходя из запланированной высоты сарая, подготавливаются вертикальные стойки. Также позаботьтесь об горизонтальных брусках. Они потребуются, чтобы придать конструкции большей жесткости. После изготовления каркаса, начинается крепеж профнастила. Крепится он саморезами. Как правило, на один квадратный метр у вас пойдет в среднем шесть саморезов. В обязательном порядке листы накладываются внахлест на 20 см.
На первоначальном этапе работ, стены изнутри можно утеплить. Что касается внутренней отделки стен, то она может быть выполнена в самом разном стиле, об этом речь пойдет дальше.
Ну и последний этап работ, это возведение кровли сарая. Первым делом нужно решить, какая она будет, односкатной или двускатной. Если односкатная, то это самый простой и быстрый вариант. Но если вы хотите сделать чердачное помещение, то лучше сделать двускатную крышу. На крышу можно также использовать профнастил. Однако в отличие от стен, на крышу лучше использовать профнастил с полиэстеровым покрытием. Это позволит создать дополнительную защиту от коррозии, а также придать более привлекательный вид. Монтаж листов выполняется на обрешетку при помощи саморезов с резиновой прокладкой. Также его укладывают внахлест 200 мм. Утеплить крышу можно по необходимости.
Из пеноблоков
Если вы хотите построить массивный и долговечный сарай, то пеноблок является идеальным вариантом. Для такого сарая лучше всего подойдет ленточный фундамент.
Делается он в 6 этапов:
- Первым делом требуется тщательно очистить поверхность от плодородного слоя. После делается разметка траншеи. Ее ширина может достигать до 500 мм. Крайне важно сохранять прямые углы.
- На глубину до одного метра копается траншея.
- Ее дно засыпается песком в толщину до 400 мм, а после поливается водой и трамбуется.
- Следующим этапом будет сооружение опалубки из досок. Ее высота должна измеряться от земли примерно в 200 мм.
- Используя арматуру и проволоку, изготавливается арматурный каркас.
- За один прием осуществляется заливка всей ленты бетоном.
После заливки готовый фундамент оставляют накрытым пленкой на несколько дней, чтобы он полностью засох. Если температура воздуха слишком высокая, основание каждый день умерено поливать водой.
После его полного затвердевания можно приступить к возведению стен. Прежде чем начинать класть пеноблоки, на основание ленточного фундамента прокладывается слой гидроизоляции. Для возведения блоков можно использовать цементную смесь с песком.
Обратите внимание! Если использовать для кладки специальный клей, то швы будут небольшие и аккуратные.
Для перевязки каждый ряд укладывается со смещением ровно на половину блока. Начинать кладку необходимо с любого угла сарая. Для этой цели чаще всего используют угловой блок. В процессе возведения стен важно использовать строительный уровень. Им проверяется вертикальность стен. Если этого не делать, то придется тратить деньги для покупки строительного материала, которым стены можно будет выровнять как снаружи, так и внутри. Чтобы распиливать блоки можно использовать специальную ножовку. Благодаря тому, что пеноблок имеет правильную геометрическую форму, а также одинаковые размеры можно построить сарай быстро и что самое главное качественно.
Когда стены готовы, необходимо приступать к изготовлению крыши. Для этого не требуется больших вложений средств. Можно изготовить односкатную крышу, накрыв ее обычным шифером. По всему периметру стен устанавливается направляющий брус. Между ним кладутся балки перекрытия 100×150 мм, на расстоянии один метр.
Вертикальными стойками подпираются стропила. Чтобы наиболее эффективно распределить нагрузку, стойку можно расположить на середине стропил. На изготовленный каркас укладывается шифер внахлест. Закрепляется шифер гвоздями. Остается выполнить отделочные работы.
Из кирпича
Что касается кирпича, то это наиболее популярный строительный материал, который используется для строительства сарая. Это обуславливается тем, что он имеет множество преимуществ. Например, он долговечный, прочный, практичный в эксплуатации.
Следует отметить что, как и для пеноблоков, так и для кирпича идеальным вариантом будет ленточный фундамент. Как его изготавливать говорилось выше. Рассмотрим, для чего нужен такой прочный фундамент. В первую очередь он отлично подходит в тех случаях, когда почва влажная. Такой фундамент способен выдерживать дополнительную нагрузку. Для примера можно построить чердачное помещение. Более того, некоторые над сараем решают сделать просто ровную крышу, а на ней размещают беседку. Это будет являться отличным местом для отдыха. Также существует вариант установить сушку для фруктов или же просто сделать арку под виноград. Все это станет возможным благодаря ленточному фундаменту, который сможет выдержать большую нагрузку.
Одной из важных работ является выгонка стен. Для этого предварительно делается гидроизоляция. При кладке будет достаточно полкирпича из силикатного кирпича. Исходя из погодных условий, раствор готовится по технологии.
Обратите внимание! Не следует спешить, выгоняя стены за один раз. Выгнать стены можно за три захода. Это делается, чтобы стена не поплыла.
При кладке кирпича важно сразу делать расшивку, пока раствор свежий. При строительстве сразу оборудуется вентиляция. Это важно, так как внутри не будет застаиваться воздух, а также помещение будет хорошо просушиваться.
Когда последний ряд готов, желательно залить армопояс. Он будет надежно держать всю конструкцию по всему периметру. После устанавливается крыша. Как и в случае с сараем из пеноблоков, крыша делается аналогично. Единственно что, так это выбор кровельного материала, а также вида крыши. Существует большое разнообразие покрытий для крыш, самое главное, достичь высокого качества работ, а именно хорошего стока воды и герметичности. В таком случае ваш сарай прослужит долгие годы. Что касается отделочных работ, то об этом пойдет речь дальше.
Благодаря разработкам технологов и инженеров существует возможность оригинально украсить свой дачный участок всевозможными конструкциями из быстровозводимых пластиковых панель. При их сборке не требуется особых строительных навыков. Их сборка осуществляется по принципу детского конструктора. Из пластика можно изготавливать самые разные размеры и формы сарая. Самое главное, что построить его можно самостоятельно.
Основана данная технология на металлическом каркасе. Что касается стен, пола и крыши, то они изготовлены из морозоустойчивого пластика. Конек крыши выполнен из прозрачного пластика. Благодаря этому даже в дневное время можно работать внутри него без искусственного света. Благодаря оборудованному полу, сарай полностью защищен от поступления грунтовых вод. Соответственно в нем всегда будет сухо, а благодаря хорошо продуманной вентиляции воздух будет свежим. Что касается зимнего времени года, то вся конструкция отлично выдерживает массу снега.
Одно из его значительных преимуществ, это время сборки. Даже если вы не имеете опыта, то в среднем сборка конструкции займет у вас три часа. Удобства заключаются в том, что в любое время сарай из пластика можно переносить с места на место. Более того, сарай из пластика не требует текущего ремонта. При аккуратной эксплуатации срок службы может составить до тридцати лет.
Независимо от выбранного метода строительства, выбрать месторасположение дверей и окон необходимо заблаговременно. Что касается дверей, то их можно купить готовыми или же смастерить самостоятельно.
Чтобы сделать двери предварительно снимаете ее размеры. Первым делом собирается дверная коробка. Что касается самой рамы полотна, то ее можно сделать из досок 50×50 мм, а сверху ее накладывается доска, толщина которой может быть 100 мм. Чтобы они не мешали открыванию и закрыванию, следите чтобы доски не выступали за пределы рамы. Для увеличения жесткость дверей, на обратной стороне набивается планки формой «Z». После устанавливаются петли и навешивается полотно на уже установленную раму. После останется только врезать замок и прикрутить дверную ручку.
В большинстве случаев сарай используют для хранения хозяйственного инструмента, поэтому можно обойтись и без природного освещения. Если же вы желаете установить окна, то для них подготовить проемы необходимо в процессе изготовления стен.
Надежный пол
Если ваш сарай имеет временное предназначение, то в качестве пола будет выступать грунт. В некоторых случаях землю можно равномерно застелить досками, предварительно ее выровняв.
Если вы соорудили столбчатый фундамент, то на устанавливаемые лаги настилаются доски шириной в 100 мм. При помощи гвоздей они прибиваются к лагам.
Следите за тем, чтобы прибить доски без зазора, так как со временем они могут усохнуть и эти зазоры сами по себе образуются.
Если делается сплошной фундамент, по принципу ленточного, то на поверхности укладывается гидроизоляционный слой. После укладываются лаги. В самом конце настилается деревянный щит, который равняется общей площади пола.
Внешняя и внутренняя отделка
Что касается наружной отделки, то здесь все будет зависеть от того, какой материал вы выбрали для строительства сарая. Если это брус, то достаточно просто покрыть его лаком. Если стены сарая сделаны из кирпича или пеноблока, то отделка просто необходима. Существует много вариантов. Например, штукатурка стен по маякам. После штукатурку можно покрасить, обложить плиткой или декоративным камнем. Некоторые прибегают к простым решениям, которые связаны с использованием пластиковых панелей. Для них изготавливается деревянный каркас, а потом выполняется быстрый монтаж панелей, паз в паз.
Видео
Если же вы не хотите строить сарай самостоятельно, то можно купить бытовку или хозблок для дачи. Можно выбрать как бюджетные варианты, так и дорогие бытовки с душем и туалетом.
