Material zur Abdichtung von Betonfundamenten. Abdichtung: vom Fundament bis zum Dach. Video – Behandeln der Basis mit Flüssigkautschuk

Die Stabilität und Integrität der gesamten Struktur hängen direkt von der Festigkeit und Haltbarkeit des Fundaments ab. errichtet auf dieser Grundlage das Gebäude und in gewissem Maße sogar die Sicherheit der darin lebenden Menschen. Deshalb wird dem Bau des Fundamentteils eines Gebäudes stets besondere Aufmerksamkeit geschenkt und dafür nur die besten Baumaterialien verwendet.

Allerdings egal welche hochfesten Materialien wurden nicht verwendet Im „Nullzyklus“ haben sie alle einen gemeinsamen, rücksichtslosen „Feind“ – Wasser, in dem einen oder anderen Aggregatzustand. Feuchtigkeit kann die Festigkeit der zu erstellenden Struktur in relativ kurzer Zeit verringern. Daher ist die Abdichtung zum Selbermachen der wichtigste Schritt beim unabhängigen Bau Ihres Eigenheims, der niemals vernachlässigt werden sollte.

Warum ist Feuchtigkeit gefährlich für das Fundament?

Das uns allen bekannte Wasser, das für das Auge eines Laien völlig harmlos erscheint, kann dem Fundament eines Gebäudes große Probleme bereiten:

• Erstens ist bekannt, dass Wasser die Fähigkeit besitzt, sein Volumen deutlich zu vergrößern, wenn es in einen festen Zustand übergeht – wenn es gefriert. Wenn die Temperaturen unter 0 °C fallen, dringt es in Mikroporen und Risse selbst der haltbarsten Strukturen ein, ist in der Lage, diese auszudehnen, zu vergrößern und sie manchmal buchstäblich in einzelne Fragmente zu zerreißen.

• Zweitens Wasser auf der Erdoberfläche, das in den oberen Bodenschichten und sogar darin enthalten ist runterfallen in Form von Niederschlag ist niemals sauber. Es ist immer in der einen oder anderen Konzentration mit sehr aggressiven chemischen Verbindungen gesättigt – Industrieabgase, Agrarchemikalien, Altölprodukte, Autoabgase usw. Solche Stoffe verursachen eine Oberflächenerosion des Betons, wodurch dieser seine Festigkeit verliert und zu bröckeln beginnt.

• Drittens, dieselben chemischen Verbindungen plus aufgelöst Im Wasser aktiviert Sauerstoff Korrosionsprozesse am Bewehrungsgitter. Es nimmt nicht nur die Eigenfestigkeit der gesamten bewehrten Struktur ab, es kommt auch zur Bildung innerer Hohlräume in der Materialdicke und letztlich zur Delaminierung der oberen Betonschichten.
• Und viertens dürfen wir das nicht vergessen Was Wasser hat eine ausgeprägte Auslaugungseigenschaft (wie kann man sich das Sprichwort nicht merken - « Wasser trägt Steine ​​ab). Die ständige Einwirkung selbst reinen chemischen Wassers ist immer mit dem allmählichen Abwaschen von Grundmaterialpartikeln von der Oberfläche, der Bildung von Oberflächensenkungen, Hohlräumen usw. verbunden.

Das Wasser im Boden neben dem Fundament kann in verschiedenen Schichten und in unterschiedlichem Zustand vorliegen:

• Die obere, sogenannte Filterschicht ist Wasser, das mit Niederschlägen herabfällt, die durch schmelzenden Schnee oder einfach durch eine äußere Verschüttung entstehen (Verwendung Wasser für häusliche und landwirtschaftliche Zwecke, unbeabsichtigte Wassereinbrüche auf Autobahnen usw.). Wenn eine hoch liegende wasserdichte Schicht die Absorption behindert, kann sich manchmal in einem bestimmten begrenzten Bereich ein ziemlich stabiler Horizont bilden – stehendes Wasser.

Die Sättigung der oberen Filterschicht des Wassers hängt immer stark von der Jahreszeit, der Witterung und der Niederschlagsmenge ab und ist kein konstanter Wert. Neben einer hochwertigen Abdichtung spielt ein durchdachtes Entwässerungssystem eine wichtige Rolle, um den Einfluss von Feuchtigkeit aus dieser Schicht auf das Fundament des Gebäudes zu reduzieren.

• In den oberen Bodenschichten befindet sich immer Bodenfeuchtigkeit, die dort aufgrund der Kapillarität bzw. der Hafteigenschaften des Bodens ständig zurückgehalten wird. Seine Konzentration ist ziemlich konstant und hängt kaum von der Niederschlagsmenge, der Jahreszeit usw. ab usw.. Es übt keine dynamische, auslaugende Belastung auf das Fundament aus und seine negativen Auswirkungen beschränken sich auf das kapillare Eindringen in Materialien und chemische „Aggression“.

Um der Bodenfeuchtigkeit entgegenzuwirken, ist eine wasserfeste Abdichtungsschicht ausreichend. In übermäßig feuchten Bereichen des Geländes, die zu Staunässe neigen, muss zwar ein Wasserableitungssystem vorgesehen werden.

• Unterirdisches Grundwasser ist der obere Grundwasserleiter, der für ein bestimmtes Gebiet und seine Topographie charakteristisch ist. Die Tiefe ihres Vorkommens hängt von der Lage der wasserbeständigen Bodenschichten ab, und die Füllkapazität wird stark von saisonalen Faktoren beeinflusst – reichlich Schneeschmelze, anhaltende Regenfälle oder umgekehrt anhaltende Dürre.

Die Tiefe dieser Grundwasserleiter und ihre saisonalen Schwankungen können am nächstgelegenen Brunnen – gewöhnlicher oder technologischer Entwässerung – deutlich beobachtet werden. Zusätzlich zum direkten Eindringen in die Dicke des Fundamentmaterials können diese Wässer auch hydrostatischen Druck auf den vergrabenen Teil des Bauwerks ausüben. Wenn solche Schichten auf einem hohen Niveau liegen, ist ein Höchstmaß an Abdichtungsarbeiten erforderlich, wobei die Installation eines wirksamen Entwässerungssystems rund um das Gebäude obligatorisch ist.

Welche Arten von Abdichtungen werden zum Schutz des Fundaments verwendet?

Um die negativen Auswirkungen von Feuchtigkeit auf das Fundament zu verhindern, werden folgende Arten von Abdichtungen und anderen Bau- und Installationsarbeiten eingesetzt:

• Geben Baumaterialien mit zusätzlich wasserabweisenden Eigenschaften.
• Schaffung wasserdicht Beschichtungen auf den vertikalen Wänden des Fundaments, vom Sockel bis zur Oberkante des Sockels.
• Zuverlässige Abdichtung horizontaler Zwischenebenennähte, wodurch das kapillare Eindringen von Feuchtigkeit nach oben verhindert wird.
• Zuverlässiger Schutz der Abdichtung selbst vor äußeren mechanischen Einflüssen.
• Maßnahmen zur Reduzierung der negativen Auswirkungen negativer Temperaturen.
• Installation eines Entwässerungssystems rund um das Haus.
• Schaffung eines zuverlässigen Systems zur Ableitung von Regen- und Schmelzwasser – Entwässerung und Regenwasserkanalisation.
• Gewährleistung einer zuverlässigen Belüftung von Kellern und Kellern.

Die vorgeschlagene Abbildung zeigt beispielhaft ein mögliches allgemeines Schema zur Abdichtung des Fundaments eines Gebäudes:

Die Diagramme sind mit Nummern gekennzeichnet:

1 – die Basis des Fundaments, die normalerweise auf einem verdichteten Sand- und Kiesbett ruht. Zwischen ihm und der vertikalen Fundamentwand (2) muss eine abgeschnittene horizontale Abdichtung (4) vorhanden sein, die die darin angeordnete Dämmschicht überlappt Untergeschoss Räume (4) zwischen Sockel und Estrich.

Die äußere vertikale Wand ist mit einer wasserdichten Beschichtung (5) versehen, die zusätzlich durch eine wasserdichte Membran (7) geschützt und mit einer Geotextilschicht (8) bedeckt ist, die vor abrasiven und anderen mechanischen Einwirkungen schützt.

Auch die Oberkante des Sockels (Grundmauer) ist zwingend mit Abdichtungsbahnmaterial (6) abzudecken, auf dem der weitere Aufbau der Wände und Decken des Gebäudes erfolgt.

Um Feuchtigkeit zu entfernen, ist ein Entwässerungssystem vorgesehen - Rohre (9), die in Höhe des Fundamentbodens in einem Kieskäfig um den Umfang herum verlegt sind. Für einen zuverlässigeren Schutz vor tief in den Boden eindringendem Niederschlagswasser empfiehlt es sich, rund um das Haus eine Lehmburg zu errichten (10).

In Gebieten mit rauem Klima, starkem Gefrieren der oberen Bodenschichten oder wenn Wohn- oder Wirtschaftsräume im Keller oder Keller untergebracht werden sollen, wird das Abdichtungssystem von Fundament und Keller durch ein System ergänzt für ihre Isolierung:

Das Diagramm wiederholt im Allgemeinen das oben veröffentlichte, sodass die Hauptnummerierung der Teile und Baugruppen erhalten bleibt. Zusätzlich dargestellt:

1.1 – Sand- und Kiespolster unter der Fundamentbasis. Diese Schicht kann auch aus Magerbeton mit grobkörniger Füllung bestehen.

12 – Dämmplatten aus extrudiertem Polystyrolschaum, außen auf einer Rollabdichtung über die gesamte Höhe des Fundaments und der Kellerwände angebracht.

13 – Putzschicht des Kellerausbaus. Heutzutage werden stattdessen häufig spezielle Basis-Thermopaneele verwendet – sie bieten sowohl Isolierung als auch zuverlässigen Schutz vor direkter Wassereinwirkung.

14 – Wand des zu errichtenden Gebäudes. Die Abbildung zeigt deutlich, dass mit der Verlegung ab der Schicht der horizontalen Schnittabdichtung des Fundaments begonnen wird.

Die Wahl einer bestimmten Art der Abdichtung und damit der dafür verwendeten Materialien hängt maßgeblich vom konkreten Zweck des im Keller befindlichen Raumes ab. Die bestehende Klassifizierung (gemäß den in Europa übernommenen BS 8102-Standards) unterteilt sie in vier Klassen:

• Die erste, niedrigste Klasse sind Versorgungs- oder Technikräume, die nicht mit Stromnetzen ausgestattet sind. Sie tolerieren nasse Stellen oder sogar kleine Undichtigkeiten. Die Wandstärke muss mindestens 150 mm betragen.
• Zur zweiten Klasse gehören auch Technik- oder Wirtschaftsräume, die jedoch bereits mit einer Belüftung ausgestattet sind und in denen nur feuchte Dämpfe ohne Bildung feuchter Stellen zugelassen sind und deren Wandstärke mindestens 200 mm beträgt. Der Einbau von Elektrogeräten mit normaler Netzspannung ist hier bereits erlaubt.
• Die dritte Klasse ist die meiste gemeinsam und vor allem für einzelne Entwickler interessant. Es umfasst alle Wohngebäude, Büros, Einzelhandelsgeschäfte und sozialen Einrichtungen. Die Wandstärke sollte nicht weniger als 250 mm betragen; eine natürliche oder erzwungene Belüftung ist erforderlich. Das Eindringen von Feuchtigkeit ist nicht zulässig.
• In der Regel muss man sich beim Bau eines Eigenheims nicht mit Räumlichkeiten der vierten Klasse auseinandersetzen – das sind Objekte mit einem speziell geschaffenen Mikroklima – Archivlager, Bibliotheken, Labore und andere, an die besondere Anforderungen an eine Konstante gestellt werden , eindeutig festgelegte Luftfeuchtigkeit.

Die folgende Tabelle zeigt die empfohlenen Arten von Abdichtungen und die für ihre Installation verwendeten Materialien mit Angabe des Festigkeitsgrades, des Schutzes vor der einen oder anderen Einwirkung des Grundwassers und der Kompatibilität mit den Klassen der ausgestatteten Räumlichkeiten:

Nach Betrachtung der Tabelle kann man zu dem sehr falschen Schluss kommen, dass beispielsweise für ein Wohngebäude nur eine Dämmart ausreicht. Die Praxis zeigt, dass dies möglicherweise eindeutig nicht ausreicht, und am häufigsten wird ein integrierter Ansatz verwendet, bei dem ein Typ in Kombination mit einem anderen eine wirklich zuverlässige wasserdichte Barriere für das Fundament bildet.

Horizontale Abdichtung des Fundaments

Es empfiehlt sich, die Prüfung mit der horizontalen Abdichtung zu beginnen. Tatsache ist, dass es ausschließlich während des Baus des Gebäudes durchgeführt werden kann. Wenn die vertikale Ausführung sogar bei einem vollständig errichteten Gebäude durchgeführt werden kann, beispielsweise nach dem Kauf eines fertigen Hauses, ist es fast unmöglich, die übersehene horizontale Ausführung auszuführen – das ist immer der Fall im Voraus geplant. Es gibt zwar moderne Methoden der Injektionsabdichtung, diese sind jedoch sehr teuer und bleiben dennoch nur eine halbe Maßnahme zur Minimierung früherer Fehleinschätzungen.

• Die erste einzigartige Abdichtungsebene ist ein verdichtetes Sand- und Kiespolster unter den zu verlegenden Fundamentsohlen oder unter der zu gießenden monolithischen Struktur.
• Wenn in einem Keller oder Kellerraum eine Betonplatte gegossen werden soll, wird deren erste Schicht ebenfalls über einer solchen Hinterfüllung angebracht, sodass das Niveau in der Höhe der Oberkante der verlegten Sohlen bzw. der ersten Schicht entspricht. Band". Hergestellt aus Magerbeton. Hier wird die erste Schicht der horizontalen Abdichtung verlegt – der Raum ist von unten vollständig vor eindringendem Bodenwasser geschützt. Darüber hinaus wird eine Barriere gegen das kapillare Aufsteigen von Feuchtigkeit entlang der Wände des zukünftigen Fundaments geschaffen.

• Die Abdichtung erfolgt mit Dachpappe, deren angrenzende Bahnen mit einer Überlappung von 100 - 150 mm verlegt werden und deren obligatorisches „Kochen“ mit einem Gasbrenner erforderlich ist. Wenn Dacheindeckungsschichten kombiniert, auf dem Boden und auf Plattformen zum weiteren Ausgießen des Fundamentbandes verlegt werden, erhöhen sich die Überlappungen auf 250 — 300 mm.
• Es empfiehlt sich, keine Kosten zu scheuen und eine solche Isolierung auch in zwei Schichten durchzuführen. In diesem Fall sollten die Streifen der zweiten Schicht senkrecht zur ersten ausgerichtet sein.

Die zweite „Verteidigungslinie“ gegen die kapillare Ausbreitung von Feuchtigkeit sollte an der Stelle organisiert werden, an der das monolithische Fundament (nach dem Gießen) in den Kellerteil übergeht, sofern dies im Projekt vorgesehen ist. Die Bedeutung dieser Abdichtungsschicht wird im dargestellten Diagramm deutlich:

Für eine solche Abdichtung wird das gleiche Dachmaterial verwendet, auf einen vollständig ausgehärteten und verstärkten Betonsockel gelegt, von Schmutz und Staub gereinigt und sorgfältig gereinigt grundiert Teermastix. Das Material wird in mindestens zwei Schichten durch Verkleben mit Mastix oder durch thermisches Verfahren (Fusion) verlegt.

Wenn das Projekt keinen separaten Sockel vorsieht und dessen Rolle der hervorstehende oberirdische Teil des monolithischen Fundaments übernimmt, wird dieser Schritt verständlicherweise übersprungen. Aber in jedem Fall werden entlang der Oberkante des Fundaments oder Sockels genau die gleichen Maßnahmen ergriffen, unabhängig davon, ob auf dieser Basis Bodenplatten verlegt oder Wände aus irgendeinem Material gebaut werden.

Manchmal werden Arbeiten zur Abdichtung der oberen horizontalen Ebene des Fundaments mit ähnlichen Arbeiten an vertikalen Wänden kombiniert, wodurch eine monolithische Isolatoroberfläche entsteht.

Vertikale Abdichtung von Grundmauern und Sockeln

Die vertikale Abdichtung von Grundmauern ist Voraussetzung für einen langfristig störungsfreien Betrieb des Gebäudes. Beim Bau eines neuen Hauses wird alles im Voraus durchdacht. Sie wird auch bei Häusern durchgeführt, die schon vor längerer Zeit gebaut wurden – bei offensichtlichen Anzeichen dafür, dass die alte Abdichtung ihren Funktionen offensichtlich nicht mehr gewachsen ist, bei ausgeprägten Spuren von Feuchtigkeitseindringung in die Räumlichkeiten oder beim Hauskauf Es besteht keine Gewissheit, dass solche Arbeiten bereits früher durchgeführt wurden.

• Für die Durchführung solcher Abdichtungsarbeiten ist es erforderlich, die Grundmauern bis zur größtmöglichen Tiefe – bis zum Sockel – freizulegen. Beim Bau wird dieser Faktor in der Regel sofort berücksichtigt und der erforderliche Graben um den Umfang herum freigelassen – er wird sowohl für die Abdichtung als auch für die Installation eines Entwässerungssystems benötigt.
• Bei einem alten Gebäude müssen Sie mit den Aushubarbeiten beginnen. Zunächst wird der Beton-Blindbereich um den Sockel herum demontiert – mit einem Bohrhammer oder manuell. Dann graben sie tiefer und gelangen tiefer bis zum Grund des Fundaments. Die Breite des Grabens kann beliebig sein – Hauptsache, Sie können alle notwendigen Aktionen frei ausführen. In der Regel reicht eine Breite von bis zu 1 Meter aus.
• Die Wände werden gründlich von Erdresten gereinigt und inspiziert.
• Alle losen Stellen, Abblätterungen und instabilen Stellen müssen unbedingt entfernt werden. Die Oberfläche muss zu einer monolithischen Struktur gereinigt werden.
• Wenn eine Abdichtungsschicht auf die Wände aufgetragen wird, deren Funktionalität jedoch fraglich ist, ist es auch besser, diese vollständig zu entfernen.

Reparatur von Wandflächen und deren imprägnierende (durchdringende) Abdichtung

• Alle Risse und Risse auf der Oberfläche werden über die gesamte Länge in rechteckige Rillen von 25 × 25 mm geschnitten. Ähnliche Arbeiten werden an Stellen vertikaler und horizontaler Fugen von Stahlbetonblöcken unter Entfernung von altem Mörtel durchgeführt. Wenn das Fundament aus Block oder Ziegeln besteht, werden die Nähte bis zur gleichen Tiefe gereinigt – bis zu 25 mm.

• Als Reparaturmasse können wir die spezielle wasserabweisende Trockenbaumischung „Penecrete“ empfehlen, die in Kombination mit der Tiefengrundierung „Penetron“ verwendet wird.

- „Penekrit“ hat gute Plastizität, hohe Haftung auf fast allen Baustoffen und nach vollständiger Aushärtung zuverlässig Imprägniermittel, Nähte und Risse fest „abdichten“. Wichtig ist, dass das Material nach dem Füllen der Nähte nicht schrumpft.

— „Penetron“ oder andere Grundierungen mit ähnlicher Wirkung dringen tief in die Betondicke ein und bilden dort zusätzliche kristalline Bindungen, die das Material deutlich verstärken, die Poren fest verschließen und so das kapillare Eindringen von Feuchtigkeit verhindern.

Der Vorteil dieser Materialien besteht darin, dass sie auf eine nasse Oberfläche aufgetragen werden, wodurch die Arbeitszeit verkürzt wird – während des Baus muss nicht auf die vollständige Trocknung des Betons gewartet werden.

„Penecrete“ wird wie jede Trockenbaumischung mit einem Baumischer oder einer Bohrmaschine mit Aufsatz und unter strikter Einhaltung der mitgelieferten Anleitung zubereitet. „Penetron“ wird in gebrauchsfertiger Form verkauft.

• Daher werden alle Schnittrisse, Fugen und Nähte zunächst mit klarem Wasser angefeuchtet und dann grundiert„Penetron“.
• Anschließend werden sie so dicht wie möglich, ohne Lufteinschlüsse zu hinterlassen, mit einer Reparaturmasse gefüllt – „Penecrete“ bis zum allgemeinen Niveau der Wand.
• Nach Abbinden des Reparaturmörtels vollflächig Die Außenwand des Fundaments muss angefeuchtet werden (Sie können einen Schlauch mit Sprühdüse verwenden) und in zwei Schichten mit der gleichen tief eindringenden Erde bedeckt werden.
• Wenn möglich, dann Das Genau die gleichen Arbeiten werden an den Innenwänden des Fundaments durchgeführt.

Das geschaffene System zum Schutz vor dem Eindringen von Feuchtigkeit ist sehr effektiv. Es gibt sogar die Meinung, dass sie die Aufgaben der Fundamentabdichtung im Alleingang bewältigen kann, Und, auch auf einer Seite der Wand ausgeführt. Dennoch ist es immer noch besser, eine solche Imprägnierungstechnologie als Hauptmethode nur von innen und auf dem über die Erdoberfläche hinausragenden Teil des Fundaments oder Sockels anzuwenden. Von außen lohnt es sich dennoch, auf Nummer sicher zu gehen und zu schützen die Wände im Bereich ihres direkten Bodenkontakts mit zusätzlichen wasserdichten Schichten.

Video: Verwendung der durchdringenden Abdichtung des Penetrat-Systems

Beschichtung der vertikalen Fundamentabdichtung

Die Beschichtungsabdichtung von Grundmauern ist vielleicht die beste gemeinsam Technologie unter privaten Entwicklern. Die Umsetzung ist recht einfach – fast jeder kann es, erfordert keine übermäßig hohen Materialkosten und nimmt nicht viel Zeit in Anspruch.

Zum Arbeiten benötigen Sie:

— Bitumengrundierung – kann in fertiger Form im Laden gekauft werden (Bitumengrundierung). Es ist nicht schwer, es selbst herzustellen – flüssig erhitztes Bitumen wird mit einem Lösungsmittel vermischt, das am häufigsten als Benzin verwendet wird. Das Gewichtsverhältnis von Benzin zu Bitumen sollte etwa 1:3 : 1:4 betragen. Es ist wichtig, dass bei der Vorbereitung der Grundierung Bitumen in Benzin gegossen wird und nicht umgekehrt. Die Zusammensetzung sollte eine gleichmäßig flüssige Konsistenz haben, ähnlich wie bei normaler Farbe.

Preise für Fundamentabdichtungen

Abdichtung für Fundament

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Abdichtung eines Fundaments mit selbstklebendem Bitumen-Polymer-Material „Technoelast-Barrier (BO)“

Die folgende Tabelle enthält eine bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Durchführung von Abdichtungsarbeiten am Fundament mit einer Rolle selbstklebendem Material auf Bitumen-Polymer-Basis „Technoelast-Barrier (BO)“ des bekannten russischen Herstellers „TechnoNIKOL“. “.

Dieses Rollenmaterial (Standardform ist eine Rolle von 20 x 1 m) ist für die Abdichtung von Betonplatten, Böden und Sockeln mit einer Tiefe von bis zu 3 Metern über der Erdoberfläche und ohne hohes Grundwasser bestimmt. Der Vorteil von „Technoelast-Barrier (BO)“ besteht darin, dass seine Verwendung keine zusätzliche Ausrüstung erfordert und nicht mit „heißen“ Prozessen verbunden ist, d auf brennbarem Untergrund, in geschlossenen Räumen und begrenzten Räumen.

Preise für Technoelast-Barriere

TechnoNIKOL Technoelast

Illustration	Kurze Beschreibung der durchgeführten Operation.
	Das Material selbst ist eine grundlose Struktur, bestehend aus einer oberen Schicht – einem dichten Polymerfilm mit aufgedrucktem TechnoNIKOL-Logo – und einer zweiten Schicht – einem viskosen Bitumen-Polymer-Verbundmaterial, das eine hervorragende Haftung auf vorbereiteten Untergründen aufweist. Vor der Montage des Materials wird diese Klebeschicht mit einer speziellen Schutzfolie abgedeckt, die unmittelbar vor der Montage entfernt wird.
	Die klebende Bitumen-Polymer-Schicht muss keiner thermischen Einwirkung ausgesetzt werden – das Material wird einfach auf die behandelte Oberfläche geklebt und anschließend mit breiten Bürsten, Gummi- oder Silikonwalzen oder Handwalzen geglättet und gerollt. Weitere Werkzeuge, die Sie benötigen, sind ein Messer zum Schneiden des Materials, ein Maßband, ein Lineal, ein Winkel zum Messen, Markieren und Schneiden, eine Rolle und ein Pinsel zum Vorgrundieren der Oberfläche.
	Beginnen wir unsere Betrachtung mit der horizontalen Abdichtung. Wie bereits im Artikel erwähnt, könnte es sich dabei beispielsweise um ein Plattenfundament oder einen Boden in einem Keller oder Keller handeln. Zunächst müssen Sie noch einmal sicherstellen, dass die Oberfläche keine groben Mängel aufweist – Schlaglöcher, Risse, Durchhängen des ausgehärteten Mörtels und andere schwerwiegende Mängel. All dies muss beseitigt – entfernt oder repariert werden, um eine ebene Oberfläche zu erreichen, andernfalls kann die gewählte Abdichtungsmethode unwirksam werden. Das gerollte Material sollte vollflächig fest am Untergrund haften.
	Die Ebenheit der abzudichtenden Oberfläche lässt sich leicht überprüfen, indem man ein langes Lineal darauf anlegt.
	Eine perfekte Ebenheit ist nicht erforderlich – es reicht völlig aus, wenn die Unterschiede in einer Zwei-Meter-Fläche nicht mehr als 5 Millimeter betragen.
	Damit die Grundierung gut und gleichmäßig auf der Oberfläche aufliegt, muss diese von kleinen Bauschutt und Staub befreit werden. Dazu wird sorgfältig gekehrt...
	... und idealerweise am besten mit einem leistungsstarken Baustaubsauger reinigen und vollständig von Staub befreien.
	Der nächste Schritt besteht darin, eine Grundierung aufzutragen, also eine spezielle Bitumenzusammensetzung – eine Grundierung. Je nach Feuchtigkeitsgehalt der Betonoberfläche bestehen jedoch gewisse Einschränkungen bei der Verwendung verschiedener Grundierungen. Die Restfeuchte wird mit einem speziellen Gerät gemessen – einem Feuchtigkeitsmesser. Es ist klar, dass nicht jeder ein solches Gerät hat. Sie können mit einer einfacheren Lösung auskommen: Legen Sie eine 1000 x 1000 mm große Polyethylenfolie auf die vollständig ausgereifte Betonoberfläche und kleben Sie sie umlaufend mit Klebeband fest. Wenn sich nach 24 Stunden keine Kondenswassertropfen auf der Folie befinden, gilt der Beton als trocken mit einer Restfeuchte von weniger als 4 Gew.-%.
	Unter solchen Bedingungen können Sie die TechnoNIKOL-Grundierungen Nr. 01 und Nr. 03 auf organischer Basis verwenden.
	Wenn die Restfeuchte des Betons mehr als 4 % beträgt, können Sie die wasserlösliche Grundierung „TechnoNIKOL“ Nr. 04 verwenden. Aber auch in diesem Fall darf die Luftfeuchtigkeit nicht mehr als 8 % betragen, das heißt, der Beton muss vollständig an Festigkeit gewinnen und reifen. Es macht keinen Sinn, Abdichtungsarbeiten an einem Untergrund durchzuführen, der nicht die gesamte Reifezeit erreicht hat.
	Die Grundierung wird mit einer Rolle dick und sparsam auf der Oberfläche verteilt. Als normal gilt ein Verbrauch von 300–350 ml pro Quadratmeter Fläche.
	Es ist darauf zu achten, dass die Grundierung gleichmäßig auf der Oberfläche verteilt wird, ohne „kahle Stellen“. An schwer zugänglichen Stellen, insbesondere an der Schnittstelle zwischen vertikalen und horizontalen Flächen, kann auf den Einsatz eines Pinsels nicht verzichtet werden.
	Es wird empfohlen, nach dem Auftragen der Grundierung keine lange Pause einzulegen, bevor das Hauptabdichtungsmaterial verlegt wird. Sie müssen lediglich warten, bis die aufgetragene Grundierung vollständig getrocknet ist. Dies lässt sich leicht überprüfen: Drücken Sie eine normale Papierserviette auf die behandelte Oberfläche, die bereits trocken erscheint. Wenn schwarze Flecken darauf zurückbleiben, ist es zu früh, mit weiteren Vorgängen fortzufahren.
	Bleibt die Serviette aber nach einem solchen „Experiment“ sauber, können wir davon ausgehen, dass die Betonoberfläche für grundlegende Abdichtungsarbeiten bereit ist
	Die Abdichtungsrolle wird auf die Baustelle geliefert. Auf einer horizontalen Fläche können Sie eine Linie markieren, entlang derer der erste Materialstreifen verlegt wird.
	Bei Bedarf wird die Umverpackung der Rolle geöffnet und entfernt.
	Im nächsten Schritt wird die Technoelast-Barrier (BO)-Rolle über die gesamte Länge der abzudichtenden Fläche ausgerollt. Gleichzeitig ist es notwendig, die Position so anzupassen, dass die ausgebreitete Leinwand genau entlang der vorgesehenen Linie liegt. Selbstverständlich erfolgt das Rollen so, dass sich oben die Polymerschicht mit dem Logo und unten die Schutzfolienunterlage befindet.
	Nach dem Ausrollen wird die Platte eingeschnitten. Dies geschieht am besten entlang eines Lineals und mit einem scharfen Baumesser.
	Nach dem Zuschneiden muss die über die gesamte Länge ausgebreitete Leinwand vorsichtig von beiden Seiten zur Mitte hin aufgerollt werden, ohne ihre Position zu verändern. Bequemer ist es natürlich, diese und alle weiteren Arbeiten gemeinsam mit einem Assistenten durchzuführen.
	Um Richtungsverzerrungen und Falten des Abdichtungsmaterials selbst beim Aufrollen zu vermeiden, empfiehlt es sich, für diese Zwecke alte Papphüllen als Rollen zu verwenden.
	Nun beginnt die endgültige Verlegung des Materials. Zunächst müssen Sie das Folienträgermaterial entlang der Querlinie über die gesamte Rollenbreite zuschneiden. Dies muss vorsichtig und ohne Drücken des Messers erfolgen, um nicht versehentlich die Leinwand zu durchschneiden.
	Anschließend wird entlang des Schnittes der Untergrund in einem schmalen Streifen von der Klebefläche der Abdichtung abgetrennt, ebenfalls über die gesamte Rollenbreite.
	Nun wird die Trägerfolie nach und nach abgezogen und die Rolle schließlich von der Mitte her in eine Richtung ausgelegt. Die Bitumen-Polymer-Haftschicht kommt mit der mit einer Bitumengrundierung beschichteten Betonoberfläche in Haftkontakt.
	Empfehlenswerter ist es, die Arbeit gemeinsam zu erledigen: Ein Arbeiter zieht den Folienträger heraus und rollt die Rolle nach und nach ab. Der zweite glättet ohne zu zögern sofort die verlegte Leinwand und vertreibt mögliche Luftblasen darunter. Am bequemsten geht das mit einem breiten Pinsel mit langem Stiel, wie in der Abbildung dargestellt. Dann wird der gleiche Vorgang in der anderen Richtung von der Mitte aus wiederholt. Dadurch wird das erste Blatt verlegt. Für die mittleren Bereiche der beklebten Leinwand genügt das Andrücken mit einem Pinsel (bei gut vorbereiteter Betonoberfläche). Es empfiehlt sich jedoch, auch die Kanten mit einer schweren Metall- oder Gummiwalze in einem Streifen von ca. 150 mm auf jeder Seite anzurollen.
	Beachten Sie beim Verkleben der nächsten parallel zur ersten liegenden Platte die folgende Regel: Die Überlappung sollte mindestens 100 Millimeter betragen. Der Überlappungsstreifen wird mit einer Rolle angerollt, um eine vollständige Abdichtung der Blechfuge zu gewährleisten.
	Bei der Verlegung von Abdichtungen wird natürlich versucht, ganze Bahnen über die gesamte Länge zu verwenden. Doch früher oder später kommt es vor, dass man zwei Streifen entlang der Endkante verbinden muss. Auch hier gibt es bestimmte Standards.
	Schon beim „Anprobieren“ der nächsten Leinwand wird sofort der nötige Überlappungsspielraum festgelegt.
	Die Mindestbreite des Überlappungsstreifens sollte 150 Millimeter betragen.
	Aber das ist nicht alles. Wenn Sie eine T-förmige Verbindung erhalten, d. h. zwei an der Stirnseite verlegte und verbundene Bleche überlappen sich gleichzeitig an ihrer Längsseite mit dem zuvor verlegten Blech, empfiehlt es sich, einen weiteren Arbeitsgang durchzuführen. Bei der Platte, die in der Mitte endet (d. h. die Kante liegt auf der zuvor verlegten Platte und überlappt sich dann am Ende mit der nächsten), muss die Ecke abgeschnitten werden.
	Die Abmessungen der Beine dieses abnehmbaren Dreiecks entsprechen den oben genannten Parametern für die Überlappung der Leinwände entlang der Länge und am Ende. Unter die Blechkante wird eine starre Unterlage gelegt und die Ecke mit einem Messer abgeschnitten.
	Anschließend erfolgt die endgültige „Montage“ dieser Verbindungseinheit, die zur sicheren Abdichtung dann unbedingt mit einer schweren Rolle gerollt wird. Der Schnitt des Mittelblechs in der Fuge erweist sich als „gepackt“ zwischen Ober- und Unterblech, so dass die Dichtheit voll gewährleistet ist.
	Finden sich auf benachbarten Streifen gleichartige T-förmige Verbindungsknoten, so sollte der Abstand zwischen ihnen mindestens 500 Millimeter betragen. In dieser Abbildung sieht man übrigens deutlich die gleiche abgeschnittene Ecke, abgedeckt mit der Oberfolie und aufgerollt mit einer Rolle (dargestellt durch den roten Pfeil).
	Die Arbeiten werden in gleicher Weise fortgesetzt, bis die gesamte abzudichtende horizontale Fläche abgedeckt ist. Auch die Abdichtungsschicht selbst muss geschützt werden. Ist keine Hinterfüllung mit Erdreich vorgesehen (z. B. handelt es sich um den Boden eines Kellers bzw. Kellergeschosses oder um eine monolithische Fundamentplatte), so ist ein Stahlbetonestrich (der sogenannte Estrich ohne Verbindung zum Untergrund, auf a Über dieser Abdichtung muss eine Trennschicht mit einer Dicke von mindestens 50 Millimetern angebracht werden.
	Nun gehen wir zur vertikalen Abdichtung des Fundaments über. Dies ist normalerweise ein komplexerer Vorgang, da die Oberfläche oft viele Schnittpunkte von Ebenen sowohl vertikal als auch horizontal aufweist. Die Arbeit erfolgt immer abschnittsweise von unten nach oben, d. h. die oberen Leinwände überlappen die unteren und ermöglichen so einen freien Feuchtigkeitsabfluss (Reihenfolge und Richtung sind in der Abbildung schematisch dargestellt). Zuvor müssen jedoch eine ganze Reihe von Vorarbeiten durchgeführt werden – Oberflächenvorbereitung, Bildung von Übergangskehlen, Grundierung und Erstellung eines Verstärkungsgürtels. Reden wir der Reihe nach über alles.
	Sie beginnen erneut mit der Überprüfung des Zustands der wasserdichten Oberfläche. Es dürfen keine hohen Durchbiegungen, Unebenheiten, Senken, Risse und Spalten vorhanden sein, also alles, was den festen Sitz des Technoelast-Barrier (BO)-Gewebes über die gesamte Fläche beeinträchtigen kann, ohne dass Lufteinschlüsse entstehen.
	Die Anforderungen an Höhenunterschiede sind die gleichen wie auf einer horizontalen Fläche, also innerhalb von 5 Millimetern auf einer Fläche von zwei Metern.
	Bei der vertikalen Abdichtung des Fundaments sind scharfe Brüche von oben nach unten, also ausgeprägte horizontale Innenwinkel, die zu einer Feuchtigkeitsansammlung führen können, völlig inakzeptabel. Das heißt, entlang der Schnittlinie der vertikalen und horizontalen Ebenen müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die Fraktur so weit wie möglich zu begradigen. Dies geschieht durch das Auslegen sogenannter Übergangsrunden. Der Querschnitt und die Abmessungen einer solchen Leiste (mindestens 100 Millimeter entlang jedes Beins) sind in der Abbildung dargestellt.
	Zum Auslegen von Filets können Sie beispielsweise einen normalen Zement-Sand-Mörtel im Verhältnis 1:3 verwenden. In diesem Fall müssen Sie jedoch warten, bis der Beton „vollständig“, also innerhalb von 4 Wochen, vollständig ausgehärtet ist. Daher ist es besser, die Filetstücke sofort nach dem Entfernen der Schalung von der Fundamentplatte und dem Entfernen des Erdreichs auszulegen. Die optimale Lösung wäre die Verwendung einer speziellen Baumischung auf Polymer-Zement-Basis, die speziell für Abdichtungsarbeiten gedacht ist. Sie bildet an dieser gefährdeten Stelle eine zuverlässige Barriere gegen Feuchtigkeit und härtet sehr schnell aus und gewinnt an Festigkeit. Die Zusammensetzung wird gemäß den beigefügten Anweisungen verdünnt und geknetet.
	Die Trockenmischung wird in die erforderliche abgemessene Menge Wasser gegossen und bis zur vollständigen Zubereitung gemischt, bis eine homogene plastische Konsistenz entsteht.
	Dann werden mit einem normalen Spatel Filets geformt, wobei die oben angegebenen Maße eingehalten werden.
	Die gelegten Filets bleiben stehen, bis sie vollständig trocknen und an Festigkeit gewinnen.
	Diese Abbildung zeigt deutlich, dass an allen Innenecken des Übergangs von der vertikalen zur horizontalen Ebene Verrundungen angeordnet sind. Nachdem die Filets vollständig fertig sind, geht es mit dem nächsten Arbeitsschritt weiter.
	Der nächste Schritt besteht darin, die gesamte Oberfläche zur Abdichtung dick mit einer Grundierung zu bestreichen. Auf großen Flächen ist es bequemer, mit einer Walze zu arbeiten.
	Aber alle schwierigen Stellen der Oberfläche – Außen- und Innenecken sowie Kehlen – müssen mit einem Pinsel bestrichen werden, damit nicht die kleinste Lücke mit Grundierung unbehandelt bleibt. Nachfolgende Arbeiten erfolgen nach vollständiger Trocknung der Grundierung – wie Sie dies überprüfen können, wurde oben bereits beschrieben.
	Als nächstes kommt der wichtigste Schritt – die Erstellung des sogenannten Verstärkungsgürtels. Der Kern liegt darin, dass ausnahmslos alle „Problembereiche“ zunächst mit Materialstreifen abgedeckt werden und erst dann auf der Bewehrung die Hauptabdichtungsschicht angebracht wird. Wie bereits erwähnt, erfolgt die Arbeit von unten nach oben. Es kommt häufig vor, dass die Arbeiten von einem bereits wasserdichten horizontalen Untergrund ausgehen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass der untere Teil der Struktur aus einer Betonfundamentvorbereitung besteht. Es muss über die gesamte Breite mit Material abgedeckt werden, wobei die für horizontale Flächen geltenden Regeln (siehe oben) einzuhalten sind. Die Abbildung zeigt beispielhaft ein horizontales Abdichtungsband mit einer Breite von 300 mm – es wird davon ausgegangen, dass die Oberfläche der Betonvorbereitung des Fundaments abgedeckt ist. Für den Fall, dass ein solches Strukturelement nicht vorhanden ist (das Band wurde direkt auf das Sand- und Kiesbett gegossen), vereinfacht sich die Aufgabe. Unser Beispiel zeigt die wohl aufwändigste Variante mit zwei Brüchen der Abdichtungsfläche auf unterschiedlichen Ebenen.
	Wenn Sie eine Bewehrung an einer der Hohlkehlen anbringen, schneiden Sie ein Blech mit einer Breite von mindestens 100 mm aus, sodass sowohl auf der vertikalen Ebene oben als auch auf der horizontalen Ebene unten ein Streifen von mindestens 100 mm Breite vorhanden ist.
	In der Regel werden alle Elemente direkt am späteren Einbauort manuell ausgeschnitten und anprobiert. Nach der Anpassung wird das Fragment sofort an der angegebenen Stelle aufgeklebt.
	Das Aktionsschema ist einfach: Die Schutzfolie wird beim Verkleben nacheinander vom geschnittenen Fragment entfernt. Jedes geklebte Element des Verstärkungsgürtels wird sofort mit einer Gummi- oder Silikonrolle angerollt.
	Darüber hinaus zeigen die Abbildungen einige Techniken zum Aufkleben von Abdichtungen auf verschiedene Teile des Verstärkungsgürtels. Der Streifen wird an die äußere vertikale Ecke geklebt. Die Regel ist immer noch dieselbe: Beim Wechsel in verschiedene Ebenen sollte die Mindeststreifenbreite auf jeder Ebene 100 mm betragen.
	„Sohle“ der Außenecke.
	Die innere vertikale Ecke ist abgedeckt. Selbstverständlich sollten die Arbeiten zur Herstellung der Bewehrung von unten bereits abgeschlossen sein.
	Der obere überstehende Teil des Streifens, der die innere Ecke bedeckt, wird in zwei Teile geschnitten und die „Blütenblätter“ werden auseinandergespreizt.
	Der verbleibende Spalt zwischen ihnen wird oben mit einem kleinen quadratischen Stück Abdichtung abgedichtet.
	Nach den Grundregeln imprägnieren sie alle „Problem“-Bereiche. Natürlich ist ein gewisses Maß an Intelligenz erforderlich, um Entscheidungen treffen zu können, die auf die spezifischen Bedingungen der Arbeit anwendbar sind. Im betrachteten Beispiel sieht der fertige Verstärkungsgürtel so aus.
	Danach wird mit dem Verkleben der Hauptabdichtungsschicht fortgefahren. Es wird empfohlen, die Regel einzuhalten: Keine geklebte Leinwand sollte mehr als eine Richtungsänderung aufweisen, da sie sich sonst verformen und Hohlräume bilden kann. Die Arbeiten erfolgen nach dem gleichen Prinzip – von den unteren bis zu den oberen Abschnitten: Das Anpassen, Schneiden und anschließend die endgültige Verklebung des Fragments erfolgt. Die Überlappung am Endteil eventueller Fragmente sollte wie bei der horizontalen Abdichtung mindestens 150 mm, seitlich - 100 mm betragen.
	In diesem Fall müssen die vertikalen Fugenlinien benachbarter Ebenen einen Abstand von mindestens 300 mm haben.
	Die folgenden Abbildungen zeigen Beispiele für die Verklebung von Grundabdichtungen. Das Blech wird so angepasst und zugeschnitten, dass es die horizontale „Stufe“ und die darunter liegende vertikale Wand der Fundamentplatte abdeckt.
	Im Gegensatz zur Technologie des Klebens von Abdichtungen im Schmelzverfahren wird in diesem Fall jede der Leinwände nach dem Anbringen von oben nach unten befestigt. Oben wird die Schutzfolie entfernt und die Leinwand auf dem Untergrund fixiert.
	Um eine sichere Fixierung zu gewährleisten, kann das Oberteil sofort mit einer Rolle abgerollt werden.
	Anschließend wird nacheinander die Schutzfolie vorsichtig entfernt und der Rest des ausgeschnittenen Fragments verklebt.
	Sie wechseln zum nächsten Abschnitt derselben Ebene – und fahren in derselben Reihenfolge fort.
	Schneiden Sie in Bereichen mit großer Blattüberlappung unten an den Innenecken das obere Blatt diagonal ab, wie in der Abbildung gezeigt.
	Anschließend wird diese Einheit verklebt und anschließend mit einer Walze gerollt.
	Nach vollständiger Fertigstellung der Arbeiten auf dieser Ebene bewegen sie sich höher – auf einen vertikalen geraden Abschnitt des Fundamentstreifens. Die Abdichtung erfolgt nach denselben Regeln und technologischen Techniken.
	Die verklebten Abdichtungsbahnen müssen entlang der Oberkante befestigt werden. Hierzu wird ein Aluminium-Befestigungsprofil verwendet, das mit Dübeln durch die darin befindlichen Löcher am Fundamentstreifen befestigt wird. Das Profil weist eine Biegung auf – es sollte sich oben in Richtung von der Wand befinden.
	Das Profil wird anprobiert, auf das gewünschte Maß zugeschnitten, dann werden Löcher in die Wand gebohrt, Dübel eingetrieben und verschraubt. Entlang der Profilkanten, also in den ersten beiden Löchern einer Reihe, werden zwei Dübel angebracht. Die weitere Installation erfolgt schrittweise durch ein Loch.
	Wenn zwei Profile verbunden werden müssen, muss zwischen ihnen ein Ausgleichsspalt von ca. 8 ÷ 10 mm gelassen werden.
	Nachdem alle Dielen rund um das Fundament befestigt sind, wird der Spalt zwischen der gebogenen Kante und der Profilwand mit einer Bauspritze dicht mit Polyurethan-Dichtstoff ausgefüllt.
	Dadurch sieht die vollständig abgedichtete Oberfläche des Streifenfundaments so aus. Beim Verfüllen des Bodens muss es jedoch vor mechanischer Beschädigung geschützt werden.
	Zu diesem Zweck können extrudierte Polystyrolschaumplatten verwendet werden. Es ist steif und stabil genug, um mechanischen Belastungen standzuhalten, außerdem erhält der Fundamentstreifen unter anderem auch eine gute Isolierung.
	Eine weitere Möglichkeit, wenn keine Isolierung erforderlich ist, ist die Verwendung einer speziellen Profilmembran „PLANTER – Standard“. Es zeichnet sich durch hohe Festigkeit und Elastizität aus und erhabene „Noppen“ sorgen für die nötige Dämpfungswirkung bei der Erdverfüllung.
	Diese Membran wird unmittelbar vor dem Verfüllen der Grube an der vertikalen Fläche des Fundamentstreifens befestigt. In diesem Fall sollten die Reliefvorsprünge zur wasserdichten Oberfläche zeigen. Zu diesem Zeitpunkt können die Arbeiten zur Abdichtung des Streifenfundaments als abgeschlossen betrachtet werden.

Es gibt andere Methoden zur Abdichtung von Grundmauern – Zement-Polymer-Putze oder Beschichtungsstoffe, feste Polymermembranen, Bentonitmatten, im Prinzip ähnlich einer „Lehmburg“, Verschmelzung. Unter individuellen Konstruktionsbedingungen werden jedoch häufiger die in der Veröffentlichung genannten verwendet.

Video: Abdichtung des Fundaments durch Verschmelzen von Rollenmaterialien

Und schließlich ist die Abdichtung des Fundaments nur dann wirksam, wenn ein gut durchdachtes Management von Sturm- und Schmelzwasser gewährleistet ist – Abflüsse vom Dach, Ebbe am Sockel, boden- oder unterirdische Regenwassereinlässe und Entwässerungskanäle usw . Wenn Wasser direkt unter die Gebäudewände gelangt, wird es früher oder später „seinen Zweck erfüllen“ und die Zuverlässigkeit der Fundamentabdichtung wird beeinträchtigt.

Leider gibt es Fälle, in denen ein Haus bereits gebaut und bewohnt wurde und sich herausstellt, dass die Fundamentabdichtung entweder nicht oder nicht gut durchgeführt wurde. Ein Anzeichen dafür sind ständig feuchte Wände im Keller oder sogar Pfützen, die sich an deren Sockel bilden. Die Wanddekoration verschlechtert sich schnell und halbe Maßnahmen bringen keine Ergebnisse. Dies ist eine der Möglichkeiten, wenn Sie nicht nur über die aktuelle Situation nachdenken, sondern auch die notwendigen Maßnahmen zum Schutz vor Feuchtigkeit ergreifen müssen. Ob Sie es selbst machen oder ein Reparatur- und Aufbauteam beauftragen, entscheidet jeder für sich. Im weiteren Verlauf des Artikels werden wir Situationen betrachten, in denen es wünschenswert oder notwendig ist, das Fundament abzudichten, und welche Aktivitäten tatsächlich mit eigenen Händen durchgeführt werden können.

Wann besteht die Notwendigkeit, ein bestehendes Fundament wasserdicht zu machen?

Einer der Fälle wurde oben besprochen. Warum konnte das passieren? Es kann mehrere Antworten geben.

1. Während des Baus wurde auf eine Abdichtung verzichtet, da der Boden zu diesem Zeitpunkt trocken war und kein Grundwasser vorhanden war. Mit der Zeit änderte sich die Situation und das Ergebnis ließ nicht lange auf sich warten.

1. Es wurde eine Abdichtung des Fundaments des gebauten Hauses durchgeführt, jedoch nicht mit dem Material, das den bestehenden Bedingungen entsprach (z. B. entschied man sich bei hoher Bodenfeuchtigkeit für die Verwendung von Bitumenmastix oder wasserdichtem Putz).

1. Die vertikale Abdichtung wurde effizient durchgeführt, das Entwässerungssystem wurde jedoch nicht gepflegt und das Gebiet war sumpfig. Unter solchen Bedingungen wird ohne Feuchtigkeitsentfernung keine einzige geschaffene Hydrobarriere für lange Zeit wirksam sein.

In welchen anderen Fällen kann es beim Bau eines Gebäudes zu unzureichenden Abdichtungsarbeiten kommen?

Nehmen wir an, es gibt ein nach heutigen Maßstäben kleines Haus auf einem flachen Fundament, das aus Stein oder Blöcken besteht, also nicht monolithisch ist. Wenn Sie nicht darauf achten, atmosphärisches Wasser aus dem Fundament des Hauses abzuleiten, wird der Boden, auf dem das Fundament ruht, bei starkem Regen nass und biegsam. Da das Fundament nicht monolithisch ist, setzen sich einige Bereiche ab, was sich in Rissen in der Oberfläche der Wände äußert.

Betrachten wir eine andere Option. Das Haus ist alt und seit einiger Zeit beginnen sich die Wände von innen in Bodennähe feucht anzusammeln. Von außen, wenn die Wand nicht unter der Verkleidung liegt, fällt zudem auf, dass die Oberfläche näher am Untergrund nass ist und an manchen Stellen bereits Moos oder Schimmel zu wachsen beginnt. Woran können Sie denken? Richtig, mit der Zeit wurde die Abdichtung zwischen Sockel (Sockel) und Wand unbrauchbar. Es muss etwas getan werden, denn bei starkem Regen oder schmelzendem Schnee ist die Wand sehr nass, was dazu führt, dass die Oberfläche beschädigt wird und sich Pilze bilden.

Abdichtung eines vergrabenen Fundaments in einem errichteten Gebäude

Es ist sofort erwähnenswert, dass die bevorstehende Arbeit recht umfangreich ist, sodass Sie nicht hoffen können, den gesamten Band mit Ihren eigenen Händen fertigzustellen. Der Aktionsplan für den Fall eines solchen Problems lautet wie folgt:

• Bodenprobenentnahme rund um das Gebäude, um Zugang zur Fundamentoberfläche zu ermöglichen;

• Reinigen des Sockels des Hauses von anhaftender Erde und Beurteilung des Zustands, möglicher Ursachen für Nässe und Entscheidung über die bevorstehenden Abdichtungsmaßnahmen;

• Durchführung der notwendigen Arbeiten und Verfüllung des Bodens;

• Installation eines Blindbereichs rund um das Gebäude.

Die Maßnahmen zur Abdichtung hängen von den bei der „Öffnung“ festgestellten Problemen ab. Wenn auf der Oberfläche überhaupt keine Hydrobarriere-Beschichtung vorhanden ist, muss diese hergestellt werden. Welches Material man wählt, hängt wiederum von den vorgefundenen Bedingungen ab. Wenn die Bodenfeuchtigkeit mäßig ist und Wasser von unten nicht geeignet ist, kann man mit einer im wahrsten Sinne des Wortes relativ kostengünstigen Rollabdichtung der Oberfläche auskommen. Wenn festgestellt wird, dass sich Grundwasser nähert, muss zusätzlich darauf geachtet werden, ein vollständiges Entwässerungssystem einzurichten.

Wenn auf die Fundamentoberfläche ein wasserabweisendes Material aufgetragen wird, das jedoch Feuchtigkeit durchlässt, lohnt es sich, eine zusätzliche, zuverlässigere Wassersperre (z. B. eine Folienmembran) zu installieren. Es macht keinen Sinn, eine weitere Schicht desselben Produkts aufzutragen, das ursprünglich verwendet wurde. Wenn eine Schicht der Aufgabe nicht gewachsen ist, gibt es keine Garantie dafür, dass die zweite unter diesen Bedingungen effektiver ist.

Wichtig! Tritt eine Situation ein, in der die Abdichtung aus irgendeinem Grund nicht ihre vorgesehenen Funktionen erfüllt, ist es unbedingt erforderlich, die Ursache dieses Phänomens genau zu ermitteln. Es kann viele Faktoren geben, von der Verwendung minderwertiger Materialien bis hin zu versteckten hydrologischen Merkmalen des Baugrundstücks. Dies kann nur ein kompetenter Spezialist mit dem entsprechenden Profil verstehen. Es ist in diesem Fall nicht ratsam, eigene Schlussfolgerungen zu ziehen und Entscheidungen zu treffen.

Schutz nicht vergrabener Fundamente vor übermäßiger Luftfeuchtigkeit

Die oben beschriebene Situation kommt sowohl bei alten Häusern als auch bei Neubauten recht häufig vor. Wenn wir in beiden Fällen eine falsche Berechnung der Breite des Sockels ausschließen, ist dies auf die Ansammlung von überschüssiger Luftfeuchtigkeit an niedrigen Stellen in der Nähe des Fundaments zurückzuführen. Das heißt, es kommt zu einer Vertiefung der Bodentopographie, wobei sich nach Regen oder Schneeschmelze ständig riesige Pfützen bilden. Es herrscht eine tiefe Übersättigung der Bodenfeuchtigkeit, weshalb an dieser Stelle eine zuverlässige Unterstützung unter dem Fundament verschwindet.

Wie kann man in diesem Fall Feuchtigkeit vom Sockel des Hauses entfernen? Es gibt zwei Möglichkeiten, die Situation zu korrigieren, bzw. eine Kombination davon:

• Ableitung von Wasser an einen anderen Ort (außerhalb des Geländes oder in ein speziell angelegtes unterirdisches Reservoir) durch Schaffung einer Oberflächenentwässerung;

• Anordnung eines breiten, langlebigen Blindbereichs.

Sie können Ihre eigene Entwässerung aus jedem haltbaren Rohr aus witterungsbeständigem Material herstellen und es vom Problembereich weg auf einen Hang leiten. Möglicherweise muss es dafür im Boden vergraben werden. Eine andere Möglichkeit wäre der Einbau einer Betonrinne, die die gleiche Funktion erfüllen würde.

Auch wenn eine Entwässerung durchgeführt wird, lohnt es sich, darauf zu achten, einen blinden Bereich zu schaffen, der verhindert, dass Niederschläge den Boden in der Nähe des Gebäudes selbst sättigen. Darüber hinaus weist die Anordnung einer solchen Struktur keine besonderen technologischen Schwierigkeiten auf, sodass die Herstellung mit eigenen Händen durchaus möglich ist.

Wir machen mit unseren eigenen Händen einen blinden Bereich

Um einen hochwertigen Betonschutz einer Fundamentstruktur vor übermäßiger Oberflächenfeuchtigkeit herzustellen, benötigen Sie folgende Materialien und eine Reihe von Werkzeugen:

• Komponenten zur Herstellung von Beton (kleiner Schotter, Sand, Portlandzement);

• Kies (großer Schotter);

• Brett zur Herstellung von Schalungen;

• großes Metall- oder Polymernetz zur Verstärkung;

• Betonmischer;

• Regel;

• Meister OK;

• Gipsschwimmer;

• Werkzeuge für Aushubarbeiten.

Die Arbeitsschritte werden in dieser Reihenfolge durchgeführt.

1. Heben Sie einen Graben aus und wählen Sie Erde rund um das Gebäude aus (Breite ca. 80 cm, Tiefe ca. 20–25 cm).

1. Decken Sie den Boden des Grabens mit grobem Schotter in einer Schicht von 10–15 cm ab und gießen Sie Sand darauf, so dass die Oberseite leicht unter dem Bodenniveau liegt.

1. Befeuchten Sie die Bettung großzügig mit Wasser und montieren Sie die Vertikalschalung. Zur Verstärkung ein Netz verlegen.

1. Bereiten Sie Beton im Verhältnis 4:2:1 vor, wobei jeweils feiner Schotter (Siebgut), Sand und M-400-Zement verwendet werden. Die Konsistenz der Lösung ist halbflüssig.

1. Gießen Sie Beton zwischen Haus und Schalung und nivellieren Sie ihn in zwei senkrechten Richtungen.

1. Wenn der Beton etwas ausgehärtet ist, reiben Sie die Oberfläche mit einem Putzspachtel ab.

Wichtig. Wenn der Blindbereich in der Sommersaison erstellt wird, müssen Sie den Beton vor schneller Austrocknung schützen. Dazu muss die Betonkonstruktion (nach dem Aushärten der Lösung) mit einer dunklen Kunststofffolie oder einem dichten Stoff abgedeckt werden. Beim Abdecken mit einem Tuch empfiehlt es sich, dieses täglich anzufeuchten. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, erreicht der Beton seine maximale Festigkeit, was die Haltbarkeit des Blindbereichs deutlich erhöht.

Wir lösen Probleme mit der Abdichtung eines lang gebauten Hauses

Bisher war die Auswahl an Materialien für die Herstellung hydraulischer Barrieren im Bauwesen nicht so groß. Genauer gesagt gab es überhaupt keine Wahl. Es gab Dachpappe, also mit Erdölprodukten imprägnierte Pappe. Daher wurde es verwendet, um eine hydrophobe Dichtung zwischen der Wand und dem Sockel zu schaffen. Die Lebensdauer von Dachpappe ist nicht besonders lang, selbst wenn sie eng zwischen zwei Flächen eingeklemmt wird. Aus diesem Grund entstehen in Gebäuden, die vor 50 oder mehr Jahren errichtet wurden, dort Brücken, wo keine Abdichtung mehr vorhanden ist, durch die Feuchtigkeit vom Sockel bis zum Boden der Mauer gelangt.

Was kann man in einer solchen Situation tun? Eine Erhöhung des Gebäudes zur Verlegung einer neuen Abdichtungsschicht ist wahrscheinlich nicht möglich. Es gibt nur einen Ausweg: Das Fundament samt Untergrund vor Feuchtigkeit von außen zu schützen, von der sie in den meisten Fällen herkommt. Die Dämmung des Sockels ist erstens problematisch, zweitens macht es wenig Sinn, da das Grundwasser selten dieses Niveau erreicht (wir sprechen von einem Flachfundament) und hier überschüssige Feuchtigkeit atmosphärischen Ursprungs das Problem darstellt.

Lassen Sie uns nun darüber sprechen, wie Sie aus dieser Situation herauskommen. Fundamente, die vor langer Zeit erstellt wurden, wurden in den meisten Fällen mit Naturstein gegossen, so dass die äußere Oberfläche wahrscheinlich nicht glatt und gleichmäßig sein wird. Daher ist es hier besser, nicht solche Materialien zu verwenden, die speziell für den Feuchtigkeitsschutz gedacht sind, sondern etwas andere. Am besten verwenden Sie hydrophobe Polystyrol-Derivate (Schaum oder extrudierter Polystyrolschaum). Wenn Sie Polystyrolschaum bevorzugen (er ist günstiger), müssen Sie ihn mit einer Dichte von mindestens 35 kg/m2 kaufen.

Schutz des Fundaments des Hauses vor Feuchtigkeit mit Polystyrolschaum

Zusätzlich zu der erwähnten Polymerfolie (Dicke kann innerhalb von 30–50 mm verwendet werden) sind die folgenden Materialien nützlich:

• spezieller Montageschaum zum Verkleben von Polymerplatten;

• Dübel mit Pilzkappe.

Die benötigten Werkzeuge sind:

• Pistole zum Arbeiten mit Schaum;

• Bohrhammer mit 10 mm Bohrer und Hammer;

• ein Baumesser oder eine Bügelsäge mit mittlerer Zahnung und leichter Spreizung;

• Roulette;

• Ebene (Wasserwaage);

• Werkzeuge für Aushubarbeiten.

Arbeitsablauf

Erfahrene Menschen denken an Häuser mit einem Erdgeschoss, in dem alle Kommunikations-, Verteiler- und Verteilereinheiten untergebracht, ein Lagerraum und ein Trockenraum eingerichtet werden können (davon träumen viele Hausfrauen). Und hier beginnt der Spaß. Wie Sie verstehen, ist das Fundament das Fundament des Hauses und eine Abdichtung des Fundaments ist einfach notwendig.

Und damit der Keller gemütlich und komfortabel ist und ein optimales Mikroklima herrscht, sollten Sie das Fundament selbst wasserdicht machen. Und das gilt nicht nur für Häuser mit Nullsockel, sondern auch für Gebäude, die auf Pfahl- und Streifenfundamenten errichtet werden.

Die Lebensdauer des gesamten Gehäuses hängt von einer ordnungsgemäßen Abdichtung des Sockels ab. In diesem Artikel sprechen wir mit Ihnen darüber, wie Sie ein Fundament richtig wasserdicht machen.

Der Einfluss von Feuchtigkeit auf das Fundament

Viele mögen sagen, dass das alles Unsinn ist, denn Beton gewinnt nur durch Wasser an Festigkeit und wird fester. Und diese Stärke kann es über viele Jahre hinweg erlangen und beibehalten. Doch nicht alles ist so rosig, Feuchtigkeit wirkt sich negativ auf das gesamte Fundament aus.

Welchen Einfluss hat Wasser auf das Fundament eines Hauses?

Jetzt verstehen Sie, welchen Einfluss Feuchtigkeit auf ein Betonfundament hat. Es beeinflusst den Zustand aller Komponenten und Strukturelemente.

Materialien zur Fundamentabdichtung

Es sollte gleich gesagt werden, dass es zwei Möglichkeiten gibt, das Fundament vor Feuchtigkeit zu schützen.

Das erste ist die Verwendung von wasserfesten Materialien zum Schutz der Grundmauern, darüber werden wir weiter unten sprechen.

Die zweite Möglichkeit besteht in der Verwendung spezieller Betonsorten (Straßenbeton).

Diese Option wird aus mehreren Gründen deutlich seltener genutzt:

• Die Betonkosten steigen um 30-50 %.
• Nicht jeder Hersteller ist in der Lage, Lösungen dieser Marken herzustellen.
• Diese Art von Betonlösung kann nicht weit transportiert werden, da sie schnell aushärtet.

Mit einem Holzstäbchen kräftig vermischen und schon ist unser Material gebrauchsfertig. Der Nachteil bei der Verwendung eines solchen Materials besteht darin, dass seine Lebensdauer etwa 5 Jahre beträgt, danach beginnt die Bitumenoberfläche zu reißen.

Wir reinigen die Oberfläche von Schmutz und Staub und grundieren sie. Tragen Sie die Zusammensetzung nach dem Trocknen mit einem Pinsel auf die Wand auf. Und das wiederholen wir 2-3 Mal. Die Ecken sollten mit einem Verstärkungselement (Glasfaser) verstärkt werden.

1. Gesprühte Materialien. Dabei handelt es sich um „Flüssiggummi“, der mit einer Bitumen-Latex-Emulsion und einem speziellen Sprühgerät eine nahtlose Einzelschicht auf der Untergrundoberfläche erzeugt.

Wenn Sie das Material manuell auftragen möchten, werden hierfür Elastomix und Elastopaz verwendet – das sind einkomponentige „Flüssigkautschuk“-Zusammensetzungen. Ungefährer Verbrauch pro 1 Quadratmeter. m. – 350 gr.

Elastopaz wird in 18-kg-Eimern verkauft, in zwei Schichten aufgetragen und trocknet innerhalb von 24 Stunden. Nach Gebrauch können Reste in einem Eimer aufbewahrt werden.

Elastomix wird in 10-kg-Eimern verkauft und enthält ein Adsorptionsmittel, das als Aktivator fungiert. Dieser Aktivator beschleunigt den Aushärtungsprozess und innerhalb von zwei Stunden verwandelt sich die Zusammensetzung in Gummi. In einer Schicht auftragen, trocknet in 2 Stunden. Reste können nicht aufbewahrt werden.

Der Nachteil der Verwendung von „Flüssigkautschuk“ besteht darin, dass die mit diesem Material behandelte Oberfläche beim Hinterfüllen des Fundaments vor Steinen und Bauschutt geschützt werden muss. Dazu sollte es mit Geotextilien abgedeckt oder eine Druckwand errichtet werden.

Wir reinigen die Wand von Staub und Schmutz. Wir grundieren die Oberfläche. Nachdem die Grundierung getrocknet ist, tragen Sie die Zusammensetzung mit einem Sprühgerät (vorzugsweise) oder mit Pinsel und Rolle auf.

1. Gipsmaterialien. Er wird wie gewöhnlicher Putz mit einem Spachtel aufgetragen und dient zum Nivellieren und Abdichten der Fugen einer vertikalen Grundmauer. Experten empfehlen die Verwendung von Gipsnetzen für mehr Festigkeit. Die Feuchtigkeitsbeständigkeit kann durch Komponenten (Asphaltmastix, Polymerbeton oder Hydraulikbeton) gewährleistet werden, die Teil der Mischung sind.

Der Vorteil dieser Technologie ist die einfache Anwendung, der Nachteil ist jedoch die kurze Lebensdauer. Typischerweise wird Putz zum Nivellieren und Vorbereiten der Oberfläche vor dem Auftragen von Bitumen oder einer Rollabdichtung verwendet.

Die bekanntesten Materialien sind Hydrotex, Penetron und Aquatron-6. Für eine bessere Haftung sollten sie auf einen nassen Betonuntergrund aufgetragen werden. In mehreren Schichten auftragen.

Diese Methode hat sich als Reparaturmethode weit verbreitet. Das heißt, wenn es während des Betriebs erforderlich ist, Undichtigkeiten im Fundament zu beseitigen. Eine sehr teure Fundamentabdichtungstechnologie.

1. Rollenmaterialien. Am gebräuchlichsten ist Dachpappe auf Papierbasis. Bei modernen Abdichtungen in Rollen handelt es sich jedoch um ein modifiziertes Polymermaterial, das auf eine Basis aus Glasfaser, Polyester oder Glasfaser aufgetragen wird. Moderne Klebeabdichtungen sind teurer, aber qualitativ hochwertiger und langlebiger. Zu den häufig verwendeten modernen Rollenmaterialien gehören: Rubitex, Gidrostekloizol, Technoelast, TechnoNIKOL und andere.

Das Material kann auf zwei Arten aufgetragen werden: Kleben und Fixieren. Als Kleber werden verschiedene Bitumenmastixe verwendet. Und das Schmelzen des Materials erfolgt durch Erhitzen mit einem Brenner (Gas oder Benzin).

Es wird empfohlen, zwei Schichten aufzutragen. Zu den Vorteilen zählen Qualität und lange Lebensdauer. Die Nachteile bestehen darin, dass der Prozess langwierig ist und nicht ohne Assistenten durchgeführt werden kann.

Kürzlich ist es auf dem Baustoffmarkt aufgetaucht. Selbstklebendes Rollenabdichtungsmaterial.

Wir reinigen die Oberfläche von Schmutz und Staub. Tragen Sie eine Schicht Bitumenmastix auf. Hier sollten Sie es nicht vorsichtig auftragen, da der Mastix beim Schmelzen des Dachmaterials ein bindendes Element ist.

Anschließend wird das Dachmaterial mit einem Brenner erhitzt und auf eine Schicht heißen Bitumenmastix aufgetragen. Die Platten werden mit einer Überlappung von 10-15 cm verlegt. Bei der Klebemethode sollte die Oberfläche vor dem Auftragen des Mastix mit einer Grundierung behandelt werden.

Arten der Fundamentabdichtung

Es gibt nur zwei Arten: horizontale und vertikale Abdichtung.

Die horizontale Abdichtung des Fundaments erfolgt nur während des Baus des Gebäudes. Nach dem Bau ist dies nicht mehr möglich.

Es kann auf fast jeder Oberfläche verwendet werden und das Wichtigste ist, dass es nach dem Auftragen nicht schrumpft. Wir reinigen alle einfach erhaltenen Rillen von Staub und Schmutz und behandeln sie mit einer Grundierung.

Bereiten Sie die Zusammensetzung gemäß den Anweisungen vor. Und füllen Sie die entstandenen Nähte möglichst dicht aus. Sobald die Reparaturmasse ausgehärtet ist, sollte diese großzügig mit Wasser angefeuchtet werden. Anschließend wird es mit einer Grundierung behandelt.

Diese Reparaturzusammensetzung hilft dabei, die Schutzfunktionen Ihres Fundaments wiederherzustellen. Experten empfehlen jedoch zusätzlich die Verwendung von durchdringenden Verbindungen.

Abschluss

Es ist zu beachten, dass der vollständige Fundamentschutz eine Kombination aus vertikaler und horizontaler Abdichtung des Fundaments ist. Und welches Material Sie verwenden möchten, ist Ihre Wahl. Das Wichtigste ist, der Technologie zu folgen.

Und was am wichtigsten ist: Da keine Dämmung der direkten Einwirkung von Feuchtigkeit lange standhält, sollten Dachabläufe, Regenwassersysteme, Schalungen und Entwässerungssysteme sowohl auf dem Boden als auch unter der Erde vorhanden sein.

Das Fundament ist der wichtigste Teil des Hauses, von dem die Zuverlässigkeit und Haltbarkeit des Gebäudes abhängt. Da es sich um ein unterirdisches Element handelt, ist das Fundament anfälliger für die schädlichen Auswirkungen von Wasser und Feuchtigkeit als andere. In den meisten Fällen besteht das Fundament eines Hauses aus monolithischem oder vorgefertigtem Stahlbeton, der sich durch eine poröse Struktur auszeichnet.

Ist eine Abdichtung des Fundaments und der Wände erforderlich? Zweifellos. Tief eindringendes Wasser zerstört Metallelemente. Durch Temperaturänderungen und den Übergang von einem Aggregatzustand in einen anderen verändert sich das Wasservolumen. Dies kann sich negativ auf den Beton auswirken, der sich mit jedem Zyklus immer mehr verschlechtert – es entstehen Risse und Hohlräume. Dadurch geht die Funktionalität des Fundaments verloren.

Daher ist es sehr wichtig, einen vollständigen Schutz der darunter liegenden Struktur vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu gewährleisten. Die Frage ist, wie man das Fundament wasserdicht macht. Es gibt viele Faktoren, die die Qualität einer hydraulischen Barriere beeinflussen – von der Beschaffenheit des Fundaments und der Art des Geländes bis hin zur Art des Dämmmaterials und der Aufnahmefähigkeit des Untergrunds. Deshalb lohnt es sich, spezialisierte Dienste in Anspruch zu nehmen – nur Profis wissen genau, wie man ein Fundament richtig wasserdicht macht. Kleine Fehler können zumindest dazu führen, dass die Feuchtigkeitssperre häufig repariert werden muss.

Welche Abdichtung für das Fundament wählen?

Die Antwort hängt von der Ausrichtung des Sockels – horizontale oder vertikale Fläche –, vom Budget und dem Grad der Rationalität ab. Materialien zum Schutz des Fundaments vor Feuchtigkeit werden unterteilt in:

• Einfügen;
• Beschichtung;
• durchdringend.

Eingeklebte Isolierung

Eine der Arten der Rollenisolierung. Früher wurde es häufig zur Horizontbehandlung eingesetzt und bildete eine wasserdichte Schicht unter dem Fundament. Bei dem Rollenmaterial handelt es sich in der Regel um Dachpappe, die auf einen mit Heißbitumen behandelten Untergrund aufgeklebt wird. Empfohlen wird die Verwendung in Kombination mit einer durchdringenden Abdichtung, auf die weiter unten näher eingegangen wird.

Beschichtungsisolierung

Dargestellt durch eine Reihe von Materialien, unterteilt in:

• Bitumen;
• Polymer;
• Zement-Polymer.

Ebenso wie die Rollisolierung wird die Beschichtung viel besser in Verbindung mit der durchdringenden Isolierung eingesetzt.

Durchdringende Isolierung

Lassen Sie uns zunächst über die Nachteile anderer Typen sprechen. Dies wird helfen, die unbedingten Vorteile der Imprägnierung zu verstehen. Andere Materialien eignen sich relativ gut für die Außenoberflächenbehandlung. Der Wasserdruck drückt die Dämmung gegen den Untergrund. Die Flüssigkeit wirkt durch Trennung auf den inneren hydraulischen Schutz, was die Lebensdauer der Barriere erheblich verkürzt.

Außerdem sind alle Materialien außer Imprägnierungen anfällig für Beschädigungen. Schon kleine Probleme sind ein Grund dafür, dass das Grundwasser auf die Abnutzung des Fundaments einwirkt. Das Auffinden beschädigter Stellen erfordert oft viel Arbeit.

Wie kann man ein Fundament richtig imprägnieren, wenn Flüssigkeit so viele Probleme bereitet und Materialien so leicht beschädigt werden können? Wir brauchen eine untrennbare Verbindung von Beton und Abdichtung. So funktioniert eine durchdringende Isolierung: Die Mischung dringt tief in die Betonstruktur ein, füllt absolut alle Poren und Schichten, kristallisiert darin und bildet eine zuverlässige Barriere gegen Feuchtigkeit. Der unangefochtene Marktführer auf dem Imprägnierungsmarkt ist die Penetron-Materialfamilie.

Der beste Weg, ein Fundament wasserdicht zu machen – Penetron-Materialien

Wenn Sie das Wesen von Imprägnierungen und verwandten Materialien verstehen, erfahren Sie, wie Sie ein Fundament gemäß den Regeln wasserdicht machen.

Penetron ist das Hauptmaterial des Komplexes. Es ist sicherlich als einer der Bestandteile vorhanden. Vorteile:

• dringt bis zu einer Tiefe von mindestens 30-40 cm ein; mit der Zeit erreicht die Tiefe bis zu 90 cm;
• einfach anzuwenden – mit einem Pinsel aufgetragen;
• erhöht die Frostbeständigkeit mindestens um das Doppelte;
• erhöht die Festigkeit von Beton um bis zu 15 %;
• schützt die Bewehrung vor Korrosion;
• beständig gegen aggressive Umgebungen;
• gekennzeichnet durch Selbstheilung von Mikrorissen;
• dampfdurchlässig;
• ein riesiges Einsatzspektrum (bis hin zu Kernkraftwerken, Wärmekraftwerken etc.);
• umweltfreundlich, für den Kontakt mit Trinkwasser zugelassen.

Sie fragen sich immer noch, welche Art von Abdichtung Sie für Ihr Fundament wählen sollen? Penetron zeichnet sich durch höchste Wartbarkeit aus. Probleme werden schnell und vor Ort gelöst.

Penecrete: Die Zusammensetzung wird zum Abdichten von Fugen/Nähten/Übergängen/Rissen in Kombination mit Penetron verwendet. Es zeichnet sich durch Schrumpffreiheit, hohe Festigkeit und Wasserbeständigkeit sowie gute Haftung auf Beton, Stein, Ziegel und Metall aus.

Peneplug und Waterplug – Hydroseals, die Drucklecks in Strukturen aus Beton, Stein und Ziegeln schnell beseitigen. Schnelle Abbindezeit (abhängig von Temperatur und Material). Gekennzeichnet durch die Fähigkeit zur Expansion. Wird in Verbindung mit den beiden vorherigen Typen verwendet.

Penetron Admix – Ein Zusatzstoff, der in der Betonvorbereitungsphase verwendet wird. Erhöht die Leistung eines Betonfundaments hinsichtlich Festigkeit, Wasserbeständigkeit und Frostbeständigkeit. Kann in Kombination mit Penebar oder Penecrit verwendet werden (nachdem der Beton mit dem Zusatzstoff ausgehärtet ist).

Penebar ist ein wasserdichter Strang, der zum Abdichten von Bau- und Arbeitsnähten sowie Versorgungsdurchgängen entwickelt wurde. Penebar dehnt sich bei Kontakt mit Wasser mehrfach aus, erzeugt Druck und wird zu einer hervorragenden Wasserbarriere.

Dies sind nicht alle Materialien des Komplexes, aber die beschriebenen sind die wichtigsten. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie damit ein Fundament richtig wasserdicht machen.

Technologie zur Fundamentabdichtung

Vorarbeit

Es reicht nicht aus zu wissen, wie man ein Fundament wasserdicht macht. Eine qualitativ hochwertige Vorbereitung ist erforderlich. Alle Oberflächenfehler sollten identifiziert werden. Lockerer Beton und Bereiche mit freiliegendem Schotter und/oder Bewehrung müssen abgebaut und mit der Reparaturmischung Skrepa M500 verputzt werden. Die Bewehrung wird vorgereinigt und mit einer Korrosionsschutzlösung grundiert. Mängel sind nicht immer erkennbar; sie können durch Zementschlämme verdeckt werden. Diese Milch wird beispielsweise mit der Himfreza-Zusammensetzung entfernt.

In einem Betonfundament gibt es viele Nähte, insbesondere wenn es sich um eine Blockkonstruktion handelt. Dies sind die am stärksten gefährdeten Orte. Die Fugen werden um 20-25 Millimeter vorvertieft, gereinigt und nach dem Waschen gut mit Feuchtigkeit versorgt. Dann empfehlen wir, diese Stellen mit Penecrit abzudichten.

Risse und Spalten werden wiederum mit Penecrit versiegelt. Die angefeuchtete Oberfläche wird in zwei Schichten mit Penetron behandelt. Mögliche Lecks im Beton werden mit Waterplug- oder Peneplug-Mischungen beseitigt. Undichte Stellen werden in der Breite um mindestens 25 mm verbreitert und um 50 mm vertieft. Es empfiehlt sich eine schwalbenschwanzförmige Tiefenausdehnung. Bei starker Hydrofiltration mit großem Wasserzufluss ist der Einsatz von Injektionsharzen wie PenePurFom erforderlich. Dies geschieht jedoch mit Hilfe spezieller Geräte und Geräte.

Sehr oft enthalten FBS-Fundamente Ziegeleinlagen. Welche Abdichtung sollte ich in diesem Fall für das Fundament wählen? In dieser Situation lohnt es sich, erneut auf Skrepa M500 zu achten. Es wird verwendet, um den Ziegel über ein Metallgewebe zu verputzen und gleichzeitig eine deutliche Steigerung der Festigkeit und der wasserabweisenden Wirkung zu erzielen. Wir dürfen Penecrit nicht vergessen, das zum Abdichten der Fugen verwendet wird, und zwar in diesem Fall entlang der Grenze des M500-Schabers und der FBs selbst.

Abschlussbehandlung mit Penetron

An diesem Punkt ist die Vorbereitung abgeschlossen und Sie können mit der letzten Phase fortfahren. Nach dem Aushärten der verwendeten Mischungen muss die zu behandelnde Oberfläche gereinigt und sehr gut angefeuchtet werden. Bereiten Sie abschließend die Penetron-Mischung vor und tragen Sie die Lösung in zwei Schichten auf – mit einer Pause von 4–6 Stunden oder sobald die erste Schicht getrocknet ist. Nach Abschluss der Arbeiten wird das Fundament drei Tage lang im Abstand von mehreren Stunden angefeuchtet. Zu diesem Zeitpunkt können wir sagen, dass Sie bereits wissen, wie man ein Fundament richtig wasserdicht macht.

Die fertig gemischte Zusammensetzung muss innerhalb einer halben Stunde verbraucht werden. Bereiten Sie daher die Menge vor, die in dieser Zeit aufgetragen werden kann, da die Zusammensetzung sonst zu Stein wird!

Eigentümer von Landhäusern versuchen, die für den Bau vorgesehene Fläche möglichst effizient zu nutzen. Dies ist auf die hohen Grundstückskosten im Vorstadtgebiet und den Wunsch zurückzuführen, die Kosten des Projekts zu senken, da es rentabler ist, Wohnungen in mehreren Ebenen zu bauen, als mehrere einstöckige Gebäude mit gleicher Nutzfläche zu verstreuen . Aus diesem Grund wird in den meisten Fällen ein Keller aus Stahlbetonmonolithen oder -blöcken gebaut, dessen Außenwände das vergrabene Fundament des Hauses darstellen.

Damit der Keller letztendlich über einen vollwertigen, komfortablen Raum mit einem akzeptablen Mikroklima verfügt, sollte er vor Bodenfeuchtigkeit geschützt werden. Zu diesem Zweck erfolgt die Abdichtung des Fundaments mit eigenen Händen. Sie können für diese Zwecke jemanden engagieren, aber wenn Sie in dieser Bauphase etwas sparen können, warum nicht? In dem Artikel erfahren Sie, worauf es beim Schutz des Fundaments eines Hauses vor Feuchtigkeit ankommt und wie Sie das Fundament effizient, kostengünstig und mit Ihren eigenen Händen wasserdicht machen. Um die erhaltenen Informationen zu festigen, wird Ihnen angeboten, sich ein Video zu diesem Thema anzusehen.

Warum ist es notwendig, den Sockel eines Gebäudes wasserdicht zu machen?

Warum muss die Grundmauer vor Feuchtigkeit geschützt werden? Wer auf Feuchtgebieten baut, wird die Frage nicht verstehen. Allerdings ist das Grundwasser in vielen Gebieten recht tief und die Niederschläge das ganze Jahr über können nicht als reichlich bezeichnet werden. Lohnt sich in diesem Fall der Einbau einer Abdichtung?

Es lohnt sich und hier erfahren Sie, warum. Erstens kann niemand zuverlässig vorhersagen, wie sich der Verlauf der Erdbodenströme in naher Zukunft ändern wird. Es gibt keine Garantie dafür, dass das Wasser von unten in ein oder zwei Jahren nicht in eine völlig trockene Gegend gelangt. Was erwartet den Eigentümer des Gebäudes bei dieser Option? Sie müssen den Keller vergessen oder ein bereits funktionierendes Gebäude abdichten. Und das ist sehr arbeitsintensiv und teuer und außerdem kommt es nicht in Frage, es selbst zu machen.

Zweitens ist das Klima mittlerweile sehr wechselhaft. Wo es vor zwanzig Jahren geregnet hat, gibt es jetzt keinen Regen mehr und umgekehrt. Es macht keinen Sinn zu erwarten, dass es immer trocken sein wird. Daher ist es viel rentabler und bequemer, unterirdische Wände bereits in der Bauphase zu schützen, damit dieses Problem später nicht erneut auftritt.

Was beinhaltet das Arbeitspaket Abdichtung?

Ein hochwertiger Feuchtigkeitsschutz eines unterirdischen Bauwerks erfordert eine Reihe technologischer Maßnahmen, die darauf abzielen, alle mit dem Boden in Kontakt stehenden Oberflächen abzudichten. Darüber hinaus ist ein Hydroschutz vor von unten eindringendem Wasser sowie vor Luftfeuchtigkeit erforderlich. Das gesamte Spektrum der Abdichtungsmaßnahmen besteht aus folgenden technologischen Schritten:

• horizontale Feuchtigkeitsisolierung;

• vertikaler Schutz vor übermäßiger Bodenfeuchtigkeit;

• Anordnung eines Entwässerungssystems;

• Installation eines hochwertigen Blindbereichs rund um das Gebäude.

Durch die Schaffung einer zuverlässigen horizontalen Wasserbarriere wird der Keller vor von unten eindringendem Wasser geschützt. Manchmal übt Grundwasser einen erheblichen Druck auf den Kellerboden aus, daher müssen Sie den Kellerboden und den Unterboden sorgfältig schützen.

Die vertikale Abdichtung wird auf die äußere Fundamentoberfläche aufgebracht und soll in erster Linie als Barriere gegen überschüssige Bodenfeuchtigkeit dienen, die sich aufgrund von Niederschlägen ansammelt. Wenn das Grundwasser über den Gebäudesockel ansteigt, ist eine mit Standardtechnik erstellte vertikale hydraulische Barriere in dieser Situation wirkungslos. Zum Ablassen des Wassers ist eine Entwässerung erforderlich.

Wenn in einer Region mit starken Regenfällen gebaut wird, hängt der Erfolg des vertikalen Feuchtigkeitsschutzes zu 50 % vom Gießen eines zuverlässigen Blindbereichs ab, der Sedimentwasser von der äußeren Fundamentoberfläche ableitet. Wenn Sie also die Kellerwände trocken halten wollen, sollten Sie diesem Bauabschnitt die gebührende Aufmerksamkeit widmen. Schauen wir uns nun die gebräuchlichsten und effektivsten technologischen Methoden an, mit denen die Arbeiten an jeder der aufgeführten Abdichtungsmaßnahmen durchgeführt werden können.

Horizontaler Feuchtigkeitsschutz

Sie können ein horizontales wasserdichtes Kissen erstellen, das die Basis des Kellerbodens bildet, bevor Sie das Fundament gießen (aus Blöcken installieren) oder danach. Es ist besser, dies vorher zu tun, da eine Abdichtung des Sockels der Grundmauer nicht erforderlich ist. Zum Arbeiten benötigen Sie Folgendes.

Materialien und Werkzeuge

Als Wassersperre können Sie eine dicke durchgehende Polyethylenfolie oder ein gerolltes Abdichtungsmaterial, beispielsweise Hydroglas-Isolierung, verwenden. Als Hilfsstoff wird Bitumen oder darauf basierender Mastix verwendet. Darüber hinaus benötigen Sie:

• Beton oder Zutaten für seine Herstellung (feiner Kies, Sand, Portlandzement);

• Grobkies;

• Flusssand oder feines Rechengut (für die Einstreu);

• Bewehrung (6-8 mm) oder starkes Bewehrungsgewebe für Estrich.

Folgendes Werkzeug sollte vorbereitet werden:

• mechanisches oder manuelles Stampfen;

• Betonmischer;

• Gasbrenner (wenn Hydroglas-Isolierung);

• Schweißgerät oder Bindedraht (falls vorhanden).

Arbeitsablauf

Als Ergebnis der durchgeführten Arbeiten sollte eine horizontale, verstärkte Plattenbasis mit einer inneren Feuchtigkeitsschutzschicht erhalten werden, die etwa einen halben Meter über den Außenumfang des Fundaments hinausragt. Das heißt, die Installation des Gebäudesockels erfolgt auf einem vorgefertigten Plattensockel, geschützt vor von unten eindringendem Wasser.

1. Der Boden der Grube wird so weit wie möglich eingeebnet und verdichtet;

1. Die Hinterfüllung erfolgt zunächst mit Kies (ca. 10 cm), dann mit Sand (ca. 5 cm) und anschließend mit einer groben Betonschicht (bis zu 10 cm). Für eine höhere Zuverlässigkeit kann der Rohplattenboden verstärkt werden;

Wichtig! Stellen Sie vor dem Betonieren sicher, dass die Hinterfüllung gründlich mit Wasser gesättigt ist. Geschieht dies nicht, sinkt die Feuchtigkeit des Zementmörtels schnell, wodurch die Festigkeit des Betons minimal wird. Darüber hinaus wird es sehr problematisch sein, die Lösung zu nivellieren, die Feuchtigkeit verloren hat.

1. Nach dem Aushärten der ersten Betonschicht kann die Folie verlegt werden, wenn diese als Wassersperre vorgesehen ist. Wenn Bitumenmastix aufgetragen werden soll, muss zum Verkleben des Rollenmaterials gewartet werden, bis der Beton getrocknet ist.

1. Die Polyethylenfolie wird in einer oder zwei Schichten verlegt, anschließend wird ein Verstärkungsrahmen montiert und über die gesamte Fläche der Plattenbasis (vorzugsweise entlang der Baken) ein Abschlussestrich gegossen;

1. Der Einbau der Rollenabdichtung erfolgt wie folgt: Tragen Sie geschmolzenes Bitumen oder Mastix auf den getrockneten Untergrund auf. Das Auftragen erfolgt mit einem harten Pinsel. Nach dem Aushärten des Materials wird die Hydroglasdämmung vollständig ausgerollt (Dachmaterial kann verwendet werden). Bei der Montage wird das Material mit einem Gasbrenner oder einer Lötlampe erhitzt und auf den Untergrund geklebt. Die dichten Schichten werden überlappt, die Fugen erwärmt und sofort mit einer Gleitbewegung verpresst. Hierzu wird ein Gerät in Form eines Schürhakens verwendet.

Wichtig! Die Installation einer horizontalen feuchtigkeitsbeständigen Basis kann nach dem Bau der Fundamentstruktur erfolgen. Durch die einfach beschriebene Methode wird der gesamte Arbeitskomplex, zu dem auch die Abdichtung des Fundaments mit eigenen Händen gehört, sowohl hinsichtlich der Materialkosten als auch hinsichtlich der Arbeitsintensität des Prozesses kostengünstiger.

Vertikaler Feuchtigkeitsschutz

Bei dieser Art von Arbeiten wird auf der Außenseite der Grundmauer eine Wassersperrschicht angebracht, die die Betonkonstruktion vor übermäßiger Bodenfeuchtigkeit schützt. Die einfachste, aber dennoch effektive Methode zur Selbstverlegung ist die Anwendung von Rollenabdichtungsmaterialien. Es gibt mehrere andere Arten von Produkten, die für ähnliche Zwecke verwendet werden, aber einige davon sind unwirksam (z. B. hydrophober Putz) oder sehr teuer und erfordern technische Kenntnisse (Anwendung) sowie spezielle Ausrüstung dafür.

Um die Regeln der Fundamentabdichtung klar zu verstehen, wird empfohlen, sich das folgende Video anzusehen. Dort können Sie nicht nur sehen, wie eine Wassersperrschicht aufgetragen wird, sondern auch nützliche Empfehlungen und Beschreibungen der Nuancen der Arbeit von einem erfahrenen Bauunternehmer hören. Außerdem erklärt ein Fachmann im Video den Zweck des Entwässerungssystems. Wir werden weiter herausfinden, wie Sie selbst eine Entwässerung für die Grundwasserentwässerung bauen können.

Wie erstelle ich ein Entwässerungssystem?

Die Installation der Entwässerungskommunikation wird in der Regel von spezialisierten Teams durchgeführt. Wenn Sie jedoch über die erforderlichen Informationen und den starken Wunsch verfügen, können solche Arbeiten bereits in der Bauphase unabhängig durchgeführt werden. Natürlich müssen Sie jemanden beauftragen, einen Entwässerungsbrunnen zu bauen, aber die Installation des Systems selbst ist nicht so schwierig.

Werkzeuge und Materialien

Sie benötigen einfache Werkzeuge für die Aushubarbeiten (Schaufeln, Brecheisen, vielleicht hilft Ihnen irgendwo ein Bohrhammer). Zur Ermittlung des Gefälles können Sie einen Wasserspiegel verwenden. Folgende Materialien werden benötigt:

• großer Schotter oder Kies;

• spezielles perforiertes Abflussrohr;

• Verbindungselemente für Rohre.

Arbeitsauftrag

Das unterirdische Entwässerungssystem wird nach der Erstellung des Plattensockels und der Errichtung der Grundmauer installiert. Zuerst müssen Sie das natürliche Gefälle bestimmen und einen Platz für die Installation eines Abflussbrunnens an der tiefsten Stelle planen. Nach der Arbeit werden sie in der folgenden Reihenfolge ausgeführt:

1. Heben Sie einen etwa 25–30 cm breiten Graben (bajonettartig) entlang des Fundamentumfangs aus. Die Breite der Aussparung ist beliebig und liegt zwischen 50 und 80 cm.

1. Der Graben wird mit Kies bis zu einer Höhe von 10 cm unter der Plattenbasis (oder der Fundamentbasis, wenn nach der Gründung des Hauses eine horizontale Abdichtung durchgeführt wurde) aufgefüllt.

1. Über der Kiesverfüllung wird in der Mitte des Grabens ein Entwässerungsrohr verlegt. Es ist darauf zu achten, dass das Gefälle in seinem Verlauf vom höchsten Punkt bis zum Entwässerungsbrunnen stets erhalten bleibt.

1. Nach dem Verlegen des Rohres wird eine weitere Schicht aus grobem Schotter hinzugefügt, die die Entwässerungsleitung vor dem Druck der später zu verfüllenden Bodenschichten schützt.

Wenn sich nun Grundwasser nähert, wird es in das errichtete Reservoir eingeleitet, ohne das Niveau des Sockels zu erreichen. Aus dem Entwässerungsbrunnen kann jederzeit Wasser abgepumpt werden.

Oberer hydraulischer Schutz des Fundaments (Blindbereich)

Der Estrich rund um das Gebäude schützt die darunter liegende Fundamentoberfläche vor übermäßiger Feuchtigkeit bei starkem Regen oder Schneeschmelze. Ideal ist es, wenn unter dem Blindbereich eine Lehmburg bis in die Tiefe des Gebäudefundaments angelegt wird. Allerdings neigt Ton dazu, sich sehr lange zu verdichten, was 2-3 Jahre dauern kann. Daher wollen jetzt nur noch wenige Menschen einen Gürtel aus Ton herstellen.

Wichtig! Vor dem Gießen des Blindbereichs ist darauf zu achten, dass der rund um den Gebäudesockel gegossene Boden vollständig verdichtet ist. Geschieht dies nicht, reißt der Estrich rund um das Haus und stürzt schließlich vollständig ein.

So erstellen Sie einen blinden Bereich

Für die Herstellung eines feuchtigkeitsdichten Bandes benötigen Sie die gleichen Werkzeuge wie für das Anordnen des Estrichs (Kelle, meist Putzglätter) sowie alles, was Sie für die Aushubarbeiten benötigen. Die folgenden Materialien werden benötigt.