Hvordan bygge en rammehusteknologi. Gjør-det-selv rammehus - et detaljert diagram over byggestadiene. Valg av isolasjons- og installasjonsteknologi

Den raskeste måten å bygge et hus med egne hender på er å velge rammeteknologi. Samtidig krever bygging av et rammehus betydelig mindre penger enn andre typer konstruksjon. Du kan gjøre alt arbeidet selv ved å tegne et detaljert diagram og følge trinnvise instruksjoner. Mange punkter er godt dekket i tematiske videoer; individuelle nyanser blir tydelige når du ser på bildene som er lagt ut i artikkelen.

Oftest bygges rammehus ved hjelp av to teknologier: ramme-ramme og ramme-panel. Mens du bruker den andre metoden, må installasjonsarbeid utføres ved hjelp av spesialutstyr, den første teknologien lar deg gjøre det selv.

Etter å ha bestemt deg for byggemetoden, bør du studere stedet i detalj. Det beste alternativet er når det er på et forhøyet sted og ganske tørt. Hvis det er gamle trær i området som er avsatt til bygging, må de forsiktig rives opp med rot. Hvis noen av røttene forblir, vil ung vekst vokse, og dette vil føre til ødeleggelse av fundamentet.

Profesjonelle byggherrer anbefaler ikke å bygge et rammehus som er mer enn 2 etasjer høyt. Siden huset viser seg å være lett, er det ikke nødvendig med et sterkt fundament. Dens formål er å sikre en stabil posisjon av rammen. Når det gjelder typen, er søyleformet, stripe, basert på betongblokker egnet. For stivhet legges forsterkning i et stripefundament, og en grilling er installert i et søyleformet fundament ved å bruke en monolitisk stripe eller kanal til dette formålet.

Forsiktig: Unngå områder med ustabil jord hvor grunnvannet kommer nær overflaten.

Trinn-for-trinn-instruksjoner for å bygge et rammehus med egne hender

Det fine med rammekonstruksjon er at et hus kan bygges innen én sesong. Samtidig lar den lave vekten av materialene deg klare deg uten tunge anleggsmaskiner og praktisk talt gjøre alt arbeidet selv.

Når det gjelder kvalitet, er et riktig bygget og vakkert ferdig rammehus vanskelig å skille fra et tømmerhus. Økonomisk vil det koste mye mindre på grunn av at det vil være behov for mye mindre av nettopp dette tømmeret.

Kommunikasjon, undergulv

Rammehuset er utformet på en slik måte at installasjon av kommunikasjon utføres under byggingen av fundamentet. For bruksnett lages fordypninger i bakken, vanntettes og isoleres. Samtidig er alle tilkoblinger merket på diagrammet for å lette videre installasjon.

Etter dette begynner de å legge undergulvet. Ofte velger de en betongmasse med en høyde på ca 100 mm. Følg følgende teknologi:

• installere forskaling;
• legg et varme- og vanntettingslag;
• betong helles;
• installer logger på den frosne avrettingsmassen;
• isoler strukturen ved å plassere basaltull eller utvidet polystyren mellom bjelkene;
• legg ut platene langs bjelkene.

Ramme

Det neste byggetrinnet er konstruksjonen av rammen. Det er grunnlaget for et hus av denne typen og er en struktur som består av vertikale stolper, tverrstenger og horisontale rammer. Den er laget av både tre og metall. En treramme er et enklere og billigere alternativ; i dette tilfellet er det ikke nødvendig å bruke sveiseutstyr.

For en treramme trenger du tre av høy kvalitet med et maksimalt fuktinnhold på 12 %. Minste tverrsnitt av bjelkene er 15 x 15 cm, og lengden velges i henhold til husets høyde. Hjørnene kobles sammen ved hjelp av not-og-fjær-metoden slik at det ikke er noen hull i det hele tatt. Bjelker festes til bjelkene i trinn på 30, 40, 60 cm, avhengig av hvilket materiale som er valgt for kledningen. Ytterligere bjelker legges under fremtidige vinduer. Kledning, plater og OSB brukes som utvendig kledning av huset.

Før du starter arbeidet, er det nødvendig å behandle alt treet med et antiseptisk middel og vente til det er fullstendig absorbert. Dette er nødvendig ikke bare for å beskytte mot gnagere og insekter, men også for å sikre at den opprinnelige formen og dimensjonene til materialet er godt bevart.

OBS: For å sikre holdbarheten til rammehuset, bruk ikke metallforbindelser. Tre, i kontakt med metall, råtner. Den mest pålitelige festingen er tredybler. For større stivhet er rammen sikret med seler.

Det vil hjelpe deg å ordne rammen til ditt fremtidige hjem på riktig måte ved å se denne videoen:

Vegger

En rammevegg består av selve karmen og isolasjon. De utføres ved hjelp av følgende teknologi:

1. Yttersiden av den ferdige rammen er dekket med rullet vanntettingsmateriale.
2. En kappe er installert på toppen av dette laget for å gi et ventilert gap.
3. Ytterveggene er kledd med blokkhus, klaffe eller annet materiale.
4. Det ledige rommet mellom stativene er fylt med isolasjon og sikret med stifter. Samtidig, når de skal bo i huset permanent, velger de utvidet polystyren eller mineralull med en tykkelse på minst 50 mm. For dacha-alternativet brukes tynnere isolasjon.
5. Et lag med dampsperre legges på innsiden av veggen og kappen fylles.
6. Deretter kommer det avsluttende laget. Oftest brukes gips til dette formålet.

Råd: det er bedre når alle deler av huset er laget av samme tresort.

Innvendige skillevegger

I utgangspunktet er skillevegger montert fra samme tømmer som hovedrammen, selv om noen ganger brukes 100 x 50 mm tømmer, men bare i en-etasjes hus. Strukturen til de indre veggene er enklere enn de ytre.

Hvis vi vurderer et enkelt diagram, inkluderer det følgende elementer:

• ramme stativer;
• isolasjon;
• 2-sidig multifunksjonell eller dampbarrieremembran;
• etterbehandling.

Du kan også bruke ferdige, kommersielt produserte sandwichpaneler, da handler alt arbeidet om å montere dem og kutte ut åpninger.

Vindu

Byggeforskrifter sier at vinduer skal oppta 18 % av veggarealet. For en hytte beregnet for permanent opphold, er det beste alternativet doble vinduer.

På steder der designet sørger for vindusåpninger og dører, kuttes vertikale stolper i midten veldig nøye ut. På toppen og bunnen av den resulterende åpningen festes ideelt sett jevne horisontale brett tett til de resulterende segmentene. Etter at takmonteringsarbeidet er fullført, settes ferdige rammer ganske enkelt inn på disse stedene.

Tak

Et rammehus har en enklere takkonstruksjon. Tatt i betraktning det faktum at den største mekaniske belastningen faller på rammen, må den konstrueres i samsvar med alle krav. I dette tilfellet kan taket anta hvilken som helst form som krever installasjon av sperrer av ulik grad av kompleksitet.

Alternativer velges basert på parametrene til huset og dets designfunksjoner. Trinn-for-trinn installasjon utføres som følger:

1. Utfør et detaljert installasjonsdiagram av sperresystemet. Stigningen beregnes basert på størrelsen på stativet, og størrelsen på spennene bestemmes basert på tverrsnittsarealet til bjelkene. I dette tilfellet er det normale trinnet 40-100 cm, spennvidden er 2,5-5 m.
2. Sperrene er montert, og fester dem med takspiker, plater og hjørner. Støtten til sperrene er et stivt festet veggmaleri på 10 x 10 cm. For å koble sammen sperrebeina brukes takkede overlegg.
3. De ordner kappen. Dens type avhenger av valg av takmateriale. Hvis det er en metallprofil, så bruk en 5 x 5 cm bjelke. Den festes hver 0,5 m. En kontinuerlig kappe av OSB er installert under de fleksible flisene.

Oppmerksomhet: når det spenner over 5 m, er det installert en støtte under sperrene.

Taket for et uoppvarmet loft består av følgende lag:

• bærende bjelke;
• planke gulv;
• grovt 9 mm gulv laget av OSB- eller DSP-plater;
• varme- og dampbarriere;
• DSP gulv base;
• varme isolator;
• avrettingsmasse med et lag vanntetting.

Materialet til sperrene er trebjelker, og sperrenes stigning er lik stigningen til rammestolpene. I utgangspunktet har rammehus et skrå eller flatt tak.

Oppmerksomhet: Når du beregner trinnet, ta hensyn til både belastningen og tverrsnittet til bjelkene, spennene og beleggmaterialet.

Som du kan se, er installasjonen av et rammehus ikke veldig komplisert. For å bygge et slikt hus uavhengig, vil du ha nok informasjon innhentet etter å ha lest denne artikkelen, og du trenger bare å kontakte profesjonelle byggherrer for ytterligere råd.

Bygging av et rammehus: video

Konstruksjonen av rammekonstruksjoner har lenge blitt ekstremt populær. Det er ikke noe overraskende med dette. Denne byggemetoden er veldig attraktiv på grunn av sin enkle teknologi, som lar deg utføre alt arbeidet på egen hånd, uten å ty til hjelp fra innleide arbeidere. Og materialene som kreves for konstruksjon er ikke for dyre og ganske rimelige.

Men når man bestemmer seg for typen, bør man ikke gå ut fra bygningens masse alene.

Det skal også tas hensyn til plasseringen som bygget er planlagt oppført på. Hvis den er leireaktig og tung nok, vil det neppe være mulig å klare seg uten et solid, monolittisk fundament. Hvis jorda har et normalt sandinnhold, så eller er det nok.

Hvis en huseier er i tvil om kvaliteten på jorda for bygging på nettstedet hans, kan han sjekke type og sammensetning med et lokalt arkitektkontor. Du bør ikke overse det uten først å være sikker på at du faktisk kan klare deg uten det. Naturmaterialer av treopprinnelse vil bli brukt i den foreslåtte konstruksjonen. Selv for ferdig bearbeidet materiale av høy kvalitet er det bedre å unngå langvarig kontakt med vann.

Det er to ordninger for å bygge et rammehus:

• Alle aktiviteter er helt selvstyrte. Ferdige blokker brukes ikke: bare originale byggematerialer;
• konstruksjon av en struktur fra ferdige, komplette blokker, som er produsert industrielt.

La oss vurdere det første, mer demokratiske alternativet

Diagram over rammehuskomponenter: legging av grunnlaget

Materialet til taket er valgt i henhold til preferansene og evnene til byggherren. Det kan være takmateriale, og mye mer. Som annet installasjonsarbeid begynner også montering av rammen fra hjørnene.

Endene av takrammen er sikkert festet til gulvbjelkene. Taket har vanligvis form som en likebenet trekant. Avstanden mellom sperrene tilsvarer bredden på materialet som skal brukes som isolasjon eller belegg.

Det er praktisk å montere takrammen på overflaten av bakken, og deretter løfte den og installere den på huset.

Gjør-det-selv kledning av et rammehus

Dekningsalternativene kan variere. Dette og mer. Et slitesterkt, vanntett materiale legges under den overlappende kappen, med en margin på 20-30 cm.

Veggene dekkes med det valgte materialet, deretter settes tak, vinduer og dører inn. Gulvene legges sist. Platene er hemmet under de utlagte bjelkene, alle spaltene som dannes mellom platene og bjelkene er fylt med isolasjon.

Hvis det er en slik mulighet, er det bedre å lage gulvisolasjonen dobbeltlags.

Først et lag med polystyrenskum, etterfulgt av mineralull. Når all isolasjon er lagt ut, legges gulvbordene. De er plassert vinkelrett på bjelkene. For større jevnhet og jevnhet på gulvet kan du toppe det med OSB-plater eller kryssfinerplater. Dette er en ganske kompleks prosess, så før du starter arbeidet, bør du studere teknologien nøye. De som ikke er godt bevandret i byggearbeid forstår kanskje ikke umiddelbart hva disse komponentene er.

Dette er viktige koblingspunkter mellom individuelle konstruksjonselementer i en bygning. De viktigste blant dem er gulv, vegger og taksystemer. Hver av de utpekte hovednodene i sin egen design har også et visst antall nodeforbindelser.

La oss liste dem opp i rekkefølge, fra bunnen av bygningen til toppen:

• i hjørneskjøter er dette sammenføyningen av den nedre trimmen til hverandre; feste den nedre rammen, bestående av tømmer, til fundamentflaten;
• installasjon av vertikale stativer: først installeres hjørnestativene, og først deretter de resterende;
• pålitelig fiksering av den øvre trimmen, bestående av tømmer;
• forbindelser som tjener til å feste strukturen til selve rammen i både vertikale og horisontale plan: dette garanterer stivhet og stabilitet;
• feste takbjelkene til tømmerrammen over.

Forbindelser av hovedtakelementene til hverandre:

• topptrim og ;
• selve sperrene helt øverst, i møneområdet;
• og sperrer;
• sperrer og motlekter;
• sperrer og lekter

Alle utpekte noder er bærende, da de er ansvarlige for påliteligheten og styrken til hele strukturen. Sekundære noder bør heller ikke overses, de er ikke mindre viktige for stabiliteten til strukturen. Dette er mellomgulvstak og stokker. Spesielle festemidler brukes som en utprøvd forbindelse av individuelle elementer i en bygning.

Rammehus er veldig populære blant utviklere. Dette skyldes det faktum at de bygges på kort tid, krever et minimum av penger, har utmerkede ytelsesegenskaper og er miljøvennlige.

Hvis noen har et ønske om å begynne å bygge akkurat et slikt hus, kan du i denne artikkelen få informasjon om hvordan du gjør det. Her er alt beskrevet i etapper. Samtidig menes det at alle forberedende, og viktigst av alt, organisatoriske tiltak er gjennomført og tillatelse til å bygge hus er innhentet. Hva krever det?

Fundamentet velges etter eget ønske og kan være søyleformet, pæleskrue, stripe osv. Denne artikkelen diskuterer et eksempel på å bygge et rammehus med et fundament av typen pelsskrue.

Denne typen fundament er egnet for de områdene hvor det er løs eller ustabil jord. Denne typen fundament har en rekke fordeler, for eksempel:

• Det er ikke nødvendig å bruke spesialutstyr for å bygge den.
• Grunnlaget er reist på kort tid: en dag er nok til å installere det.
• Stort utvalg av byggematerialer (peler).
• Fundamentet har utmerkede bæreegenskaper.
• Dette er et billig fundamentalternativ sammenlignet med andre typer fundamenter.
• Fundamentet kan monteres når som helst på året.

På en lapp! Tilstedeværelsen av et haugeskruefundament tillater ikke en kjeller i huset. Dette er en betydelig ulempe med dette alternativet.

Hvordan beregne antall hauger?

Peler skal ha riktig geometrisk form og blader av høy kvalitet. Du kan velge passende hauger fra den tilsvarende tabellen.

På en lapp! Under forhold der jorda er leireholdig, bør arbeidet utføres i tørt vær uten regn. Pelene er installert strengt vertikalt.

Hvis det brukes tykke hauger, må du bruke spesialutstyr. Velger du peler med optimal diameter, kan du klare deg med egen innsats. I dette tilfellet er det mye lettere å bestemme seg for samme nivå av installasjon av peler.

Til å begynne med utføres nødvendig merking på stedet og tomten er klargjort. Det er ønskelig at det er horisontalt i vater og kan tjene som en slags veiledning for dybden av nedsenking av pælene.

Det neste trinnet er å bestemme omkretsen til det fremtidige fundamentet. For å gjøre dette blir metallstenger hamret inn i hjørnene, hvoretter et tau trekkes mellom dem. Det er nødvendig å kontrollere at det fremtidige fundamentet har rette vinkler.

Først og fremst er pelene installert i hjørnene til en dybde på minst 0,5 meter. Selv om alt avhenger av type jord. Det er bedre å installere haugene av to personer: en skru dem inn, og den andre kontrollerer vertikaliteten. Etter å ha installert pelene i hjørnene av bygningen, begynner de å installere mellompeler, som kan plasseres i en avstand på 0,7-1,2 meter fra hverandre. Alle peler skrus inn til ønsket dybde, hvoretter de begynner å nivellere dem, betong og installerer hettene på pelene.

For denne operasjonen er bjelker som måler 150x150 mm, 200x200 mm og 200x250 mm egnet. Før bjelkene legges, belegges toppen av pelene med mastikk og et par lag med takmateriale legges. Dette er den såkalte vanntettingen. Stengene skal behandles med et antiseptisk middel.

Bjelkene er montert langs hele omkretsen av den fremtidige bygningen og koblet til hverandre i et halvt tre ved hjelp av spiker 120 mm lange. Alle skjøter er forsterket med hjørner, som festes med spiker 50-60 mm lange.

Bjelkene er festet til basen med skruer, samtidig er de plassert i spesielle hoder og tiltrekkes godt av skruene.

Det legges et brett på toppen av rammen på bjelkene, som skal dekke skjøtene til bjelkene. De vertikale stolpene til den fremtidige rammen vil bli montert på dette brettet i fremtiden. Brettet spikret til bjelken med spiker 100-120 mm lange.

Undergulvet monteres på stokker som måler 100 x 150 mm, monteres hver 0,6 meter. Stokkene kobles til rammen ved hjelp av metallhjørner, hvoretter et brett spikres på toppen av stokkene.

Det legges isolasjon i åpningene mellom bjelkene, og en dampsperrefilm legges på den. Etter dette er alt dekket med kryssfiner. Tykk kryssfiner tas og den festes til bjelkene. For å sikre at gulvet er plant, må stokkene installeres i samme horisontale plan.

For å installere rammen tas bjelker i følgende størrelser: 100x50 mm, 150x50 mm, 200x50 mm. Først av alt er vertikale stolper installert i hjørnene av strukturen. De festes sikkert ved hjelp av forsterkede metallhjørner. Etter dette, fortsett til installasjonen av de gjenværende stativene, som er festet på samme måte til hjørnestativene. Alle stativer er utstyrt med jibs som minimerer løsning av strukturen.

Den øvre bjelken er forbundet i hjørnene ved hjelp av skjæring, og til andre vertikale stolper ved hjelp av hjørner. For større styrke er diagonale skråninger installert.

Installasjonen deres kan gjøres på tre måter:

• Gjennom skjæring.
• Bruker perforerte braketter.
• Ved hjelp av metallhjørner.

Alternativt anbefales det å kombinere flere metoder samtidig. Dette kan være muligheten for å kutte ned eller muligheten til å bruke hjørner. Bjelkene monteres direkte på bjelken til den øvre rammen. Festing kan gjøres med selvskruende skruer, men det er bedre å bruke spiker, siden de lar treet utvide seg fritt når fuktigheten endres.

Å montere et tak er en ganske arbeidskrevende operasjon som fortjener å bli beskrevet i en egen artikkel.

For dette formålet er et bredt spekter av frontmaterialer tilgjengelig for salg, som sidekledning, tømmersimulator, kunststein, etc. Arbeidet utføres i følgende rekkefølge:

• I det første trinnet installeres en dreiebenk laget av trebjelker som måler 40x50 mm. Mantelstigningen er 0,6 m. Som tilvalg vil det benyttes CD-60 metallprofil fra gipsplatesystemer.
• Hvis kappen er laget av tre, er det tilrådelig å dekke den med et antiseptisk og brannbestandig materiale.
• Etter at kappen er klar, begynner installasjonen av beleggmaterialet.

Under arbeidsprosessen bør man ikke glemme isolasjonen til et boligbygg. Som regel er alt underlagt isolasjon: gulv, tak og vegger. Ikke glem dampsperrefilmen.

Bygget er nesten klart, det gjenstår bare å fullføre interiørdekorasjonen av boarealet. Det er mange alternativer her, spesielt siden hvert rom krever sin egen tilnærming. Og rom som bad og kjøkken er gjenstand for eksepsjonelle typer etterbehandling.

Fotoreportasje av å bygge et rammehus på egenhånd

Her kan du trinn for trinn se byggingen av et rammehus med egne hender i helgene.

Det har lenge vært kjent at rammekonstruksjon er det raskeste og mest økonomiske alternativet for å bygge et trehus. Rammehus har flere varianter, nemlig:

ramme panel;

• ramme.

Teknologien for å bygge et rammehus, avhengig av isolasjonen som brukes og strukturen som brukes, er delt inn i finsk og kanadisk. Grunnlaget for enhver rammebygning er en treramme med isolasjon innebygd i den, som oftest er brannbestandig mineralull. Huset er dekket med ytterkledning, klaffe, imitert tømmer og andre materialer. Takket være sin lette og holdbare konstruksjon kan et rammehus bli et objekt for å implementere designideer for hjemmedekorasjon.

Hva du trenger å vite om rammehus

Før du reiser veggene til et rammehus, er det nødvendig å bestemme formålet med bruken: vil det være et midlertidig hjem (landhus) eller et hus for permanent opphold. Selve strukturen er en kombinasjon av vertikale stolper og horisontale rammer. Bygningen kan settes sammen blokk for blokk fra ferdige panelvegger, eller et tredimensjonalt "skjelett" av bygningen kan settes opp på et ferdig fundament, og deretter belegges med platemateriale.

Beslutningen om å bygge et rammepanelhus med egne hender vil tillate deg å spare betydelig på byggematerialer og jordarbeid. I tillegg har slike hus betydelige fordeler: strukturell styrke, kortest byggetid og lave materialkostnader. Produksjonen av takstoler og veggpaneler utføres av tørket trelast, noe som helt eliminerer mulig krymping av strukturen.

På en notis: Arbeid med bygging av en rammebygning kan utføres hele året, siden det ikke er noen "våte prosesser" under monteringsprosessen.

Når du bygger et hus, bør du ta hensyn til at en typisk "pai"-vegg i et rammehus ikke har et ventilasjonsgap. Dette medfører at det dannes kondens under huden på grunn av temperaturendringer, som igjen fører til skader på treverket. For å unngå dette kan du installere en ekstra ramme, som vil øke totalen, men også redusere mulige kostnader for gjenoppbygging og reparasjon av huset i fremtiden.

Velge et fundament for et rammehus

Når du legger den første steinen til et fremtidig hjem, må du være 100% trygg på bygningens styrke og pålitelighet. Derfor bør valget av fundament behandles veldig nøye. Så hvilken bør du velge? Det er flere alternativer som er egnet for kraften til det fremtidige hjemmet og de geologiske forholdene på stedet.

Et stripefundament er det beste alternativet under forhold med tett jord og grunne frysing av bakken. Egnet for en-etasjes konstruksjon, har jevn setning, høy pålitelighet, samtidig arbeidskrevende og materielt kostbar.

Søylefundament - laget av betong, murstein, tre. Passer for alle typer rammehus, holdbar med minimal investering.

Pelefundament - brukes hvis det er et lag med silt eller torv i jordlagene. Skrumetallpeler kan bære vekten av en to-etasjers rammebygning. Det er det mest økonomiske alternativet av alle oppførte.

En monolitisk plate er det dyreste fundamentalternativet, som også fungerer som taket i første etasje i huset. Det er stor sannsynlighet for at platen kan vippe huset, så dette problemet er løst når du designer og studerer jorden på stedet.

På en notis: På grunn av det faktum at et rammehus er lett i vekt, kan materialkostnader, tid og krefter for å legge grunnlaget reduseres.

Er det nødvendig å isolere et rammehus?

Komfortabel livsstil innebærer varmen og kosen til et hjem, og det er grunnen til at isolasjon av et rammehus anses som det viktigste stadiet i konstruksjonen. Termisk isolasjon av vegger forhindrer ikke bare inntrengning av kulde i rommet om vinteren, men tjener også som beskyttelse mot varme om sommeren. Teknologien for isolering av veggene i et rammehus består i å legge et lag med isolasjon mellom rammestolpene.

Følgende typer isolasjon finnes:

Mineralull er det vanligste materialet for isolasjon. Tilgjengelig i form av plater og ruller, har den utmerket lyd- og varmeisolasjon. Det er giftig og tåler ikke fuktighet godt, som et resultat av at det må brukes sammen med ekstra vanntetting.

Økoull er et naturmateriale som inkluderer strimlet avispapir impregnert med borsyresalter. Ikke-giftig, raskt installert, men selve installasjonen krever involvering av spesialister.

Polystyrenskum er et lett og billig materiale som ikke absorberer fuktighet, noe som betyr at det ikke krever ekstra fuktsikre membraner. Ulempen er brennbarhet, som frigjør giftstoffer, og dårlig lydisolasjon.

Polyuretanskum er en flytende komponent som påføres overflaten av veggene gjennom en sprøyte, skummer og herder, og gir dermed god varmeisolasjon. Det er ikke-brennbart og ikke-giftig, og har høye kostnader sammenlignet med andre isolasjonsteknologier.

På en notis: Ved isolering med mineralull bør det foretrekkes, og det skal legges i lag på 50 mm med overlapp for å hindre inntrengning av kulde.

Dampsperre av vegger - et innfall eller en nødvendighet?

For å unngå at vanndamp kommer inn i isolasjonen, som medfører skader og tap av varmeisolerende egenskaper, er det installert en dampsperre på veggene i rammehuset. Dampsperremembranen har en flerlags porøs struktur, som sikrer luftsirkulasjon ikke bare gjennom dører og vinduer, men også gjennom vegger.

Membranen har en glatt overflate på den ene siden og en ru overflate på den andre. Fuktighet som legger seg på den grove siden fordamper gradvis, og forhindrer dannelse av mugg og mugg inne i veggen. Det bør huskes at installasjonen av membranen utføres med den glatte siden vendt mot isolasjonen, og den grove siden inne i rommet.

På en notis: Dampsperremembranen skal limes med spesiell tape, og unngå dannelse av rifter og folder. Ellers vil isolasjonen bli ubrukelig etter 2-3 sesonger.

Materialer for utvendig dekorasjon av hjemmet

Det fungerer ikke bare som husets "ansikt", men beskytter det samtidig mot dårlig vær. Utsiden av et rammehus er ferdig med en rekke materialer, de viktigste er:

Siding er et rimelig, slitesterkt og estetisk attraktivt materiale som beskytter veggene i et hus mot snø, vind og regn. For tiden har mange typer sidespor dukket opp - stål, tre, sement, vinyl. Festingen utføres på en trekappe og kan gjøres på egen hånd.

Dekorativ murstein eller stein - skap illusjonen av en steinhytte. Et stort utvalg av forskjellige farger og teksturer lar deg gjøre et rammehus til et kunstverk. Ulempen er vekten av strukturen og de høye materialene.

Et blokkhus er et høykvalitets og økonomisk alternativ for å fullføre et hus, og beskytter det pålitelig mot dårlig vær. Selvinstallasjon lar deg redusere kostnadene ved frontarbeid betydelig.

På en notis: Om ønskelig kan du kombinere ulike teknikker for å dekorere fasaden, noe som vil bidra til å gi bygningen ekstra respektabilitet, maksimal sikkerhet, samt visuelt lette, eller omvendt, gi volum til strukturen.

Teknologien for å bygge et rammehus gjør det mulig å bygge en bygning av denne typen innen en periode på 2 til 5 måneder, og værforholdene påvirker ikke konstruksjonen. Rammehus holder innetemperaturen 2 ganger lenger enn hus laget av blokker eller murstein. Men i Russland har de ennå ikke mottatt behørig etterspørsel på grunn av det utilstrekkelige antallet fagfolk på dette feltet.

Rammehuskonstruksjonsteknologivideo:

Prefabrikkerte hus er attraktive fordi når grunnmuren er klar, kan selve huset reises veldig raskt. For eksempel er det mulig å bygge et rammehus med egne hender ved hjelp av to personer på en måned uten hastverk. Og dette er hvis uerfarne arbeidere er involvert i konstruksjonen, som bare vet hvordan de skal holde en hammer i hendene. Dette er fordi monteringen skjer trinnvis: regelmessig repetisjon av enkle handlinger. Det er bare viktig å vite hvordan du monterer hver enhet riktig. Etter å ha instruksjoner og forstå konstruksjonsprinsippet, kan hvem som helst sette sammen et rammehus på egen hånd.

Rammekonstruksjon er ikke mindre attraktiv fordi den kan gjøres til minimale kostnader. Hvor mye penger som kreves for bygging avhenger av størrelsen på huset og materialene som brukes (tretype og -kvalitet, etterbehandlingsmaterialer). Men i alle fall er dette en av de billigste metodene. (

Trehus er ikke de eneste. Det er regioner hvor tre er en luksus. De satte det der. Til tross for at metall ikke er billig i dag, viser det seg likevel å være relativt billig.

En ting til. Mange er interessert i om det er mulig å forlate et rammehus uferdig, og i så fall på hvilke stadier. Svaret er ja, og den første fasen er kjent for alle: det ferdige fundamentet overlates til vinteren. Følgende overvintringsalternativer er også mulige:

• fundament + ramme + tak (uten gulv);
• fundament + ramme + tak + utvendig kledning OSB + vindbeskyttelse;
• fundament + karm + tak + utvendig kledning OSB + vindbeskyttelse + montert og isolert gulv og tak + skillevegger.

Det er farlig å la vinduer og dører stå uten tilsyn over vinteren. I andre alternativer er det til og med en god idé å forsinke fullføringen av konstruksjonen: veden vil tørke ut. Om vinteren er det som regel lav luftfuktighet og tørking er aktiv. Identifiser samtidig alle stengene i den allerede monterte delen.

Etter å ha hellet haugene, installeres en grilling, og armeringen legges og bindes inn i den. Langsgående stenger kobles til bøyde armeringsuttak fra pelene. På dette stadiet er det igjen hull i båndet for å forsyne kommunikasjon og (sett inn deler av plastrør over båndet).

Stroppebjelken vil deretter festes til fundamentlisten. For å installere det, er studs festet i båndet. De installeres i trinn på 1-2 meter. Fra hvert hjørne trekkes 30 cm tilbake i begge retninger Her kreves stendere, resten avhengig av husets mål, men minimum hver 2. meter. Vær oppmerksom på at det er stenderne som forbinder husets ramme med fundamentet. Derfor er det bedre å levere oftere. Og en ting til: uansett hvor kort veggen er, må det være minst to stendere.

Når alt er klart, helles betongen.

Etter å ha hellet betongen, slik at den ikke tørker ut, men får styrke, er det bedre å dekke den med polyetylen (se på bildet). Hvis temperaturen etter støping av fundamentet holder seg innenfor +20°C, kan byggingen fortsette etter ca. 3-5 dager. I løpet av denne tiden, under slike forhold, vil betong få mer enn 50% av sin styrke. Du kan jobbe fritt med det. Når temperaturen synker, øker perioden betydelig. Så ved +17°C må du vente ca. 10 dager.

Trinn 2: Bunnskinne og gulv

For å forhindre at rammens treverk trekker fuktighet fra betongen, er det nødvendig med avskjærende vanntetting av fundamentet. Den sikreste måten å gjøre dette på er med bitumenmastikk. Og det er bedre - i to lag. Du kan også bruke rulle vanntetting. Takpapp er billigere, men det ryker over tid. Vanntetting eller annet lignende moderne materiale er mer pålitelig.

Du kan belegge grillen én gang med mastikk, og rulle ut vanntetting på toppen. Et annet alternativ for avskjæring av vanntetting under et rammehus er to lag vanntetting belagt med mastikk: jo nærmere grunnvannet er, desto mer grundig bør vanntettingen være.

Det første laget er flytende vanntetting. Selv om det ikke er tørt, kan du lime et lag med rullet vanntetting på det.

Deretter legges sengene - brett som måler 150 * 50 mm. De skal være tørre, impregnert med biobeskyttende og brannhemmende forbindelser. Kanten på sengen er på linje med ytterkanten av fundamentet. På de nødvendige stedene bores hull for tappene (hullets diameter er 2-3 mm større enn tappens diameter). Deretter legges det andre brettet. Den er plassert slik at den dekker skjøten i den første raden. Det viser seg å være et slott.

Det andre brettet legges slik at skjøtene overlapper hverandre

Generelt kan du legge en bjelke på 100-150 cm, men prisen er mye høyere enn to plater, som sammen gir samme tykkelse, og riktig festet to plater har en større bæreevne, selv om installasjonen tar mer tid . For å få dem til å fungere som en enkelt bjelke, slås de ned med spiker i trinn på 20 cm i rutemønster.

Vi installerer sele og tømmerstokker

Neste trinn er installasjon og installasjon av loggene. Dette er de samme 150*50 mm platene plassert på kant. De festes med to skrå spiker (9 cm) i enden til trimbrettet, to spiker til høyre og venstre til sengen. Så hvert etterslep er på begge sider.

Bildet viser at den første bjelken er installert nær den andre - på denne måten overføres lasten bedre til fundamentet. Den er installert langs den andre kanten av sengen. Installasjonstrinnet er 40-60 cm. Det avhenger av lengden på spennet og tverrsnittet til tømmeret som brukes: jo lengre lengde, jo mindre trinn.

Hvis stokkene er lange og det er en tverrbjelke, som på bildet ovenfor, for å forhindre at tømmerstokkene "flytter seg bort", plasseres hoppere over tverrbjelken. Lengden deres er lik trinnet med å installere tømmerstokkene minus den doble tykkelsen på brettet: hvis trinnet på stokken er 55 cm, er tykkelsen på brettet 5 cm, så vil hopperen være 45 cm lang.

Isolasjon og gulvbelegg

Etter at underlaget til gulvet er lagt, er det på tide å isolere gulvet. Det kan gjøres på forskjellige måter, med forskjellige materialer. Vi vil vise deg et økonomisk alternativ - med polystyrenskumplater med en tetthet på 15 kg/m3 (mer er mulig, mindre er ikke mulig). Den er selvfølgelig ikke miljøvennlig, men den er den eneste som ikke er redd for fukt og kan legges uten undergulv. Den estimerte tykkelsen på isolasjonen er 150 mm, to lag legges: det ene 10 cm, det andre 5 cm.. Sømmene til det andre laget skal ikke falle sammen med sømmene til det første (de skifter).

Til å begynne med pakkes en 50*50 mm kranialblokk langs underkanten av stokken. Det vil holde skummet.

Skummet kuttes med en vanlig baufil. Bladet kan brukes på tre - det skjærer raskere, men du får en revet egg, eller på metall - det går tregere, men eggen er jevnere. De kuttede platene legges i to lag, sømmene overlapper hverandre. Deretter forsegler de omkretsen med fugemasse for å sikre vanntetting.

Deretter legger du undergulvet fra plater, jevner det ut og legger kryssfiner på toppen (helst FSF 5-6 mm). For å forhindre at det grove gulvbelegget på brett forvrider seg, legg brettene alternerende i bølgeretningen. Ser du på tverrsnittet av brettet går årringene i en halvsirkel. Så du trenger buen for å se opp og ned (se bilde).

Du kan klare deg uten plankegulv. Da bør tykkelsen på kryssfiner være minst 15 mm. Vurder hva som er mer lønnsomt i din region og velg.

I alle fall skal arkene legges i et avstandsmønster - sømmene skal ikke passe sammen (som i murverk). Ikke glem å la det være et gap på 3-5 mm mellom kryssfinerplatene for å kompensere for endringer i størrelse når fuktigheten endres.

Kryssfineren festes med selvskruende skruer 35 mm lange (helst hvite - mindre avfall) rundt omkretsen i trinn på 12 cm, innvendig i et rutemønster i trinn på 40 cm.

Trinn 3: Rammevegger

Det er to måter: veggrammen settes sammen (helt eller delvis, avhengig av størrelsen) på gulvet, og deretter hevet, plassert og sikret. Noen ganger med denne metoden festes OSB, gipsfiberplater eller kryssfiner direkte til gulvet på utsiden av rammen: stivheten er større. Denne teknologien kalles rammepanel eller "plattform". Fabrikker opererer generelt i henhold til dette prinsippet: de bygger ferdige paneler i henhold til designet i verkstedet, bringer dem til stedet og installerer dem bare der. Men huskonstruksjon med rammepanel er mulig med egne hender.

Den andre metoden: alt settes sammen gradvis, lokalt. Bjelken til bunnrammen spikres, hjørnestolpene settes, deretter mellomstolpene, topprammen osv. Dette er teknologien som kalles «rammehuskonstruksjon» eller «ballong».

Hvilken er mer praktisk? Det avhenger av hvor mange som jobber og om det er mulig, i hvert fall med jevne mellomrom, å tiltrekke seg hjelp. Å jobbe på gulvet er raskere og mer praktisk enn å hoppe opp/ned en trappestige utallige ganger. Men hvis seksjonen er montert stor, vil det være vanskelig selv for to personer å løfte den. Løsningen er enten å tilkalle hjelp eller å bryte opp veggrammen i små segmenter.

Installasjonstrinn og tverrsnitt av stativer

Hjørnestolper bør være 150*150 mm eller 100*100 mm, avhengig av belastning og nødvendig bredde på isolasjonen. For et en-etasjes rammehus er 100 mm nok, for et to-etasjes rammehus - minst 150 mm. Mellomstolpene har samme dybde som hjørnestolpene, og tykkelsen er minst 50 mm.

Installasjonstrinnet til stativene er valgt under hensyntagen til belastningen, men i virkeligheten velges det oftere basert på isolasjonens bredde. Skal du isolere med mineralull i ruller eller matter, finn først ut den faktiske bredden på materialet. Avstanden mellom stolpene skal være 2-3 cm mindre enn isolasjonens bredde. Da blir det nesten ikke noe avfall, ingen hull og sprekker som varme slipper ut gjennom. Tettheten av installasjon av isolasjon i rammer er hovedpoenget, fordi bare det vil tjene som beskyttelse mot kulde. Det minste bruddet vil føre til at huset blir kaldt. Derfor må valget av isolasjon og installasjonen av den behandles med full oppmerksomhet.

Festing av stativene er mulig på flere måter: med tredybler, med et hakk eller på hjørner. Kuttet i brettet til bunnen skal ikke være mer enn 50% av dybden. Hjørnene er festet på begge sider. Festing med dybler er en gammel teknologi, men vanskelig å implementere: lange dybler er høvlet, et hull bores på skrå gjennom stativet og bjelken til den nedre trimmen, en tretapp drives inn i den, hvis overskudd kuttes av. Det fungerer bra hvis treverket som brukes er tørt. Hvis ikke, er uttørking og tap av festestivhet mulig. Installasjon på forsterkede hjørner er mye enklere.

I henhold til kanadisk teknologi er bjelkene som vinduer og dører er festet til, laget doble. Det er mer belastning her, derfor må støtten være kraftigere.

Forsterkede benker nær vinduer og dører er et must. Dette er den eneste måten et rammehus bygget med egne hender vil være pålitelig

Faser eller seler

Hvis den ytre kledningen er planlagt laget av høyfast platemateriale - OSB, gipsfiberplate, gipsfiberplate, kryssfiner - installeres midlertidige skråninger fra innsiden av rommet. De er nødvendige for å jevne ut og opprettholde geometrien til den ytre huden er festet. Styrken til dette materialet er tilstrekkelig til å skape den nødvendige strukturelle stivheten.

Dersom kledningen planlegges oppbygget av foringer e.l. montering av permanente jibber er nødvendig. Dessuten er det beste alternativet ikke de som er plassert på flere stativer, men fire små stykker for hver: to på toppen og to på bunnen (som på bildet nedenfor).

Vær oppmerksom på at på bildet ovenfor er stativene prefabrikkerte: to brett er spikret sammen langs hele lengden i et sjakkbrettmønster. Slike stativer har enda større bæreevne enn solide og koster mindre. Dette er en reell måte å redusere byggekostnadene uten å miste kvalitet. Men byggetiden øker: du må hamre inn mange spiker.

Hjørner av et rammehus

De fleste spørsmålene oppstår når man bygger hjørner. Hvis du plasserer en bjelke i et hjørne, ser det ut til at det ikke er noen vanskeligheter, bortsett fra at hjørnet viser seg å være kaldt. I regioner med korte og milde vintre er ikke dette et problem, men i det sentrale Russland krever det en slags løsning.

Det er flere måter å gjøre hjørnet av et rammehus varmt på. Alle er vist i diagrammene, så det er klarere.

Etter montering av rammen er den oftest kledd utvendig med OSB, kryssfiner eller annet lignende materiale.

Trinn 4: Tildekking

Gulvbjelkene hviler på bjelken til den øvre rammen. Det er flere monteringsmetoder:

• på støttende stålbraketter;
• på hjørnene;
• med innsats;

Hakk - dybden på kuttet bør ikke overstige 50% av tykkelsen på topprammetømmeret. Det hamres inn ovenfra med to spiker, som skal gå inn i selen minst 10 cm Hjørner er vanlig metode. Du kan bruke forsterkede, men ikke nødvendigvis perforerte stifter - formen kan variere

Dimensjonene til bjelkene og stigningen til installasjonen deres avhenger av hva som vil være på toppen. Hvis den andre boligetasjen eller, tverrsnittet tas større, gjøres trinnet mindre: slik at gulvet ikke synker. Dersom kun taket og loftet på toppen antas å være yrkesbygg, er dette helt andre beregninger og dimensjoner.

Hvis det bygges en andre etasje, er taket kledd med undergulvet i andre etasje. Dette vil gjøre det lettere å jobbe med å lage andre etasje i et rammehus. Monteringen er ikke forskjellig fra konstruksjonen av den første. Den eneste grunnen er at alt tømmeret må fraktes til andre etasje.

Trinn 5: Raftersystem og takmateriale

Når du utvikler et husprosjekt ved hjelp av rammeteknologi, er de mest populære eller. Enheten deres er ikke annerledes. Alle de samme prinsippene og beregningene. Den eneste begrensningen gjelder vekten av taket: det må være et lett materiale, belastningen som trebjelker og tak kan tåle.

For å feste sperrene i en gitt posisjon før kappen ble fylt, ble det brukt midlertidige jibber

En annen relativt billig teknologi

Trinn 6: Isolering

Et rammehus kan isoleres med alle materialene som er tilgjengelige på markedet med passende egenskaper. Alle er ufullkomne, men alle problemer har standardløsninger.

Den mest populære isolasjonen for rammevegger er basaltull. Den er tilgjengelig i form av ruller eller matter med forskjellige tettheter. Det er mer praktisk å installere matter i vegger: de er tettere og holder seg godt på grunn av skyvekraften. For å gjøre dette, som nevnt ovenfor, bør dimensjonene deres være 2-3 cm større enn avstanden mellom rammestolpene. Mattene er selvfølgelig i tillegg festet med spesielle festemidler, men det er mer praktisk å jobbe med enn med en myk rull.

Mineralull har høye varmeisolasjonsegenskaper og god lydisolering. Men det er også en alvorlig ulempe: den er redd for å bli våt, og den må beskyttes på alle sider, ikke bare mot fuktighet (regn), men også mot inntrengning av damp. Derfor er den fra siden av rommet dekket med et lag av dampsperremembran, som hindrer damper i å trenge inn.

På gatesiden er den termiske isolasjonen laget av mineralull dekket med en annen membran, men av en annen type med andre egenskaper: en vann-vindbeskyttende dampgjennomtrengelig membran. Det blåses ikke, tillater ikke fuktighet i flytende eller gassformig tilstand å passere gjennom fra gaten, og damper kan unnslippe fra isolasjonen: dampgjennomtrengelighet er ensidig. Etter montering av isolasjonen gjenstår kun etterarbeid. Egentlig, det er det, byggingen er over.

Nå vet du hvordan du bygger et rammehus. Detaljene i noen prosesser er langt fra komplette, men du har en generell monteringssekvens. Kanskje en annen video fra en profesjonell snekker som har bygget rammehus i flere tiår vil hjelpe deg (se nedenfor).

Videoinstruksjoner for installasjon av rammehus

Dette er tre videoer av den fremragende snekkeren Larry Hohn. Hver av dem varer mer enn en time. Teknologien for å bygge et rammehus på et ferdig fundament er beskrevet i detalj.

I henhold til disse instruksjonene er selvkonstruksjon mulig uten spørsmål: alle stadier av bygging av et rammehus og små detaljer blir kommentert og forklart, ned til hvilke spiker, hvilken lengde, hvor mange stykker i hvilke trinn som skal hamres inn i hver node. De viktigste problemene som kan oppstå og metoder for å rette dem demonstreres. Hvis du bestemmer deg for å bygge et rammehus med egne hender, ta deg tid til å se filmen. Mye vil bli klarere for deg.

Den første delen er den nedre trim og gulvet.

Den andre delen av videoen er design og montering av rammevegger.

Den tredje delen bygger taket på et rammehus.

Hvis du fortsatt tviler på om du skal bygge et rammehus, er det sannsynligvis fordi du har hørt at dette er en dårlig teknologi, at den ikke fungerer for oss. Det er en slik mening. Men det er basert på det faktum at kanadiske og amerikanske rammehus er bygget av tørt tre, med fuktighet. ikke mer enn 20-22 %. I våre forhold hentes tre fra sagbruket med tilnærmet naturlig fuktighet, og dette er opptil 60 %. Det er derfor husene vrir seg, de blir kalde.

Men hvis du planlegger å bygge et hus med egne hender, hva vil stoppe deg fra å bruke tørt tre? Ovntørking er dyrt, forskjellen per kubikkmeter er veldig betydelig - nesten to ganger. Men ved å stable veden på stedet i ventilerte hauger, kan den tørkes til samme 20-22% i løpet av et år. Du bestemmer selv om du vil impregnere den med biobeskyttelse før tørking. Tørt trevirke råtner ikke eller blir skadet av sopp, men det er lurt å impregnere det med biobeskyttelse mot insekter.

Et eksempel på denne oppfatningen er i videoen. Med en forklaring på hvorfor teknologien er dårlig...