Hvordan dekke et trehus med plastkledning. Hvordan dekke et hus med sidespor - alle stadier av arbeidet. Åpninger i nivå med fasaden

Siding er kjent for sin enkelhet og lave installasjonskostnader. Med riktig montering av panelene vil det vare i flere tiår, uten frykt for plutselige endringer i temperatur, vind eller nedbør.

Varigheten av etterbehandlingsarbeidet, deres kostnader og kvalitet avhenger direkte av installatørens ferdigheter. Hvis du allerede har erfaring med konstruksjon, vil det ikke virke som en vanskelig oppgave å dekke et hus med sidespor.

I denne artikkelen vil vi trinn for trinn forklare hvordan du kan dekke et hus med sidespor med egne hender, og også fortelle deg hvilke materialer og verktøy du trenger for dette.

Etterbehandling av et hus med sidespor: forberedende arbeid

Forberedelse til å dekke et hus med ytterkledning begynner med rengjøring av ytterveggene. Først av alt fjernes alle utstikkende deler som vil forstyrre installasjonen av paneler: takrenner, braketter, ebb og skodder på vinduer, trim på dører - alt som stikker ut fra den flate overflaten av veggene.

Private hus laget av stein og murstein rengjøres for gammelt gips, og dekker alle sprekker med sementmørtel eller polyuretanskum. Trehus blir renset for skitt og mugg, og deretter dekket med et lag antiseptisk.

Å fullføre et hus med sidespor krever en nøyaktig beregning av den nødvendige mengden materialer. Derfor er det nødvendig å måle bredden og høyden på veggene på forhånd, og deretter trekke det totale arealet av vinduer og dører fra deres totale areal. Du må også beregne omkretsen av huset og alle vindus- og døråpninger, slik at den totale lengden på forbindelsesstrukturene blir tydelig.

Formel for beregning av materialer: (arealet av alle husets vegger − arealet av vinduer og dører) ÷ areal på ett panel × 1,10

Bare bruksområdet til sidepanelet tas i betraktning, det vil si uten den øvre festedelen. 1,10 i formelen er en 10 % tilførsel av materiale, som vanligvis går tapt til avfall under unøyaktig skjæring og sluttmontering.

Det er mest praktisk å bruke en skjematisk husplan - du kan bruke den til å beregne det nødvendige antallet paneler stykke for stykke, og du vil umiddelbart se hvor full-lengde panelene vil gå og hvor trimming vil være nødvendig. Enhver sidesporprodusent vil hjelpe deg med beregninger gratis. Dette kan gjøres på forhånd i nettjenestene "Alta-kalkulator" og "Alta-planner".

Verktøy og materialer

For raskt og enkelt å installere sidespor med egne hender, trenger du praktisk talt ikke et spesielt verktøy - bare det du allerede har i ethvert privat hjem er nok.

Målebånd, firkant og metalllinjal - for mål.
Konstruksjonsnivå på minst 120 cm - for å kontrollere nøyaktigheten av installasjonen av kappen vertikalt og nøyaktigheten av å legge sidepaneler horisontalt.
Elektrisk drill, skrutrekker eller skrutrekker for festing.
En knivskjærer, elektrisk stikksag, kvern eller baufil (med små og skarpe tenner) - noen av disse verktøyene vil være nødvendig for å kutte panelene. Det er bedre å ikke bruke en baufil når du installerer sidespor i den kalde årstiden, fordi panelene kan sprekke. Kvernen skal bare fungere ved lave hastigheter: ved høy rotasjonshastighet på skiven vil materialet til panelene på kuttestedet smelte.
En sidekledningshammer, også kjent som en punch, er nødvendig for å lage kroker for å feste sidesporet i mållisten.

Punchen er det eneste verktøyet for å installere sidespor som må kjøpes spesielt. Foto nr. 1.

Forbindende strukturer. Sidepaneler er ikke det eneste strukturelle elementet som vil være nødvendig under installasjonen. De er koblet til hverandre med spesielle strimler: start, tilkobling, etterbehandling, etc. Separate strukturer brukes til kledning av vindus- og døråpninger, samt byggehjørner. Bruken av tilleggsstrukturer gjør det mulig å dekke et hus av enhver design med sidespor.

Plastkonstruksjoner brukt i sidekledningsinstallasjon. Foto nr. 2.

Bruksområder for forbindelseselementer. Foto nr. 3.

Isolasjon. Et privat landsted, som bare brukes om våren og sommeren, trenger i de fleste tilfeller ikke ekstra isolasjon. Et hus som folk bor i hele året er vanligvis isolert med mineralull - det plasseres utenfor bygningen, i cellene som dannes mellom kappegulvene.

Ordning med dreiebenk og legging av isolasjon. Foto nr. 4.

Dreiebenken monteres på hele overflaten av fasaden. Først av alt er den montert langs sideflatene til bygningen, hjørner, vinduer, døråpninger og andre fremspring. Standardavstanden mellom gulvene er 40 cm, men jo tyngre panelene er, desto mindre må mansjetrinnet være. Mer tettere kappe bør brukes på hus som ligger i områder med sterk vind og mulige orkaner.

Vinduer og dører er omgitt av kappe langs hele omkretsen - det lages en forsterket kontur som vindu og dørkarmer er festet på. Foto nr. 5.

Enkle trelameller brukes vanligvis som kappe på tømmerhus. Deres største ulempe er den høye sannsynligheten for forvrengning. Derfor er det viktig å velge bare tørre, rette lameller uten knuter, bløtlegg dem grundig med et antiseptisk middel og installer dem bare i tørt vær.

Et annet alternativ er galvaniserte profiler. De er mer allsidige, men kan utvide seg når de installeres i ekstrem varme. Når det blir kaldere, blir sidesporet installert på slike profiler deformert.

Den største fordelen med polymerprofiler er den raske og nøyaktige installasjonen av sidepaneler på dem. Foto nr. 6.

Hvordan installere paneler riktig

Under alt forberedende arbeid er det bedre å lagre sidepaneler i et dekket, tørt rom, beskyttet mot direkte sollys, i horisontal posisjon på en flat overflate, ved en temperatur på –30 til +50 °C.

Festesekvens. Sidepaneler er montert på tidligere installerte koblingskonstruksjoner: start-, tilkoblings- og hjørnestrimler. Facing starter fra bunn til topp fra venstre mot høyre. Først festes startstangen. Den må monteres helt horisontalt: jevnheten ved å legge alle påfølgende lag avhenger av dette.

Det første frontpanelet settes inn i startstangen og trekkes litt opp til det klikker på plass. Deretter skrus panelet til kappen gjennom spesielle monteringshull: den første skruen skrus inn i midten av sidepanelet for å unngå deformasjon i fremtiden. Ved innskruing av skruene skal panelet ikke trekkes opp - det skal henge fritt under sin egen vekt.

Etter å ha festet det første sidepanelet, er det neste installert på det ved hjelp av nøyaktig samme teknologi. For å kle fasaden jevnt og nøyaktig, anbefales det å montere panelene samtidig langs hele husets omkrets - i en sirkel, visuelt overvåke jevnheten til installasjonen og kontrollere horisontaliteten til hvert tredje lag med paneler med en bygning nivå. På denne måten blir det mindre avfall under installasjonen - du kan umiddelbart se hvor de kuttede delene kan brukes.

Etterbehandlingslisten festes etter at det siste laget med sidepaneler er installert. I det aller øverste panelet må du lage kroker - for dette trenger du en stans. Disse krokene klikkes deretter inn i finishstangklemmen.

Termisk ekspansjonsgap. Hovedregelen for installasjon er at sidekledning og tilbehør må bevege seg fritt og ikke hvile mot noe. På grunn av naturlige temperaturendringer gjennom året, er sidespor utsatt for utvidelse og sammentrekning. Derfor, når den er stivt festet til kappen, blir den deformert og beveger seg i bølger.

Slik ser feil ut ved beregning av gap for termisk ekspansjon. Foto nr. 7.

Sørg for å ha 5–8 mm fri mellom sidepanelet og sidefestet. Etter montering av panelet skal det bevege seg fritt til venstre og høyre, men ikke dingle.

Festeelementer. Den mest praktiske måten å feste sidekledningen til kappen på er med galvaniserte selvskruende skruer med en skarp spiss og et bredt hode. De er ikke utsatt for korrosjon og vil over tid ikke etterlate ubehagelige rustne flekker på fasaden.

Det skal være en avstand på 1,5 mm mellom skruehodet og panelet. Det enkleste er å stramme skruen helt og deretter løsne den en omdreining. Foto nr. 8.

Skruene skrus nøyaktig i midten av monteringshullene slik at panelene kan bevege seg. Foto nr. 9.

Forlengelse av paneler. Ofte er bygningen lengre enn sidepanelet. I slike tilfeller brukes en forbindelseslist. I dette tilfellet må paneler av standard lengde kuttes. Når du beregner lengden, er det viktig å huske temperaturgapene.

Montering av sidepaneler med koblingslist (venstre) og forlengelse av paneler med overlapping (høyre). Foto nr. 10.

Den andre måten å forlenge paneler på er overlappende installasjon. Slik at koblingspunktene ikke er merkbare, er skjøtene til de neste lagene forskjøvet. Men fortsatt, etter noen år, på grunn av termisk ekspansjon mellom paneler montert overlappende, vil hull vises og skjøtene vil bli merkbare.

Kledning av hus med sidekledning - video

For enda mer informasjon om hvordan du riktig og raskt kan dekke et hus med sidekledning med egne hender, se instruksjonene fra Alta-profilfirmaet og på video.

For enhver person som vet hvordan man bruker byggeverktøy, er det ikke et problem å dekorere et hus med sidespor med egne hender. Dette forenkles av instruksjonene gitt av produsentene. Hvis du strengt følger disse instruksjonene, kan alt gjøres, men ikke glem noen finesser som krever spesiell oppmerksomhet.

Forberedende arbeid

Installasjon av sidespor bør begynne med å forberede veggene. Det er nødvendig å demontere alle forstyrrende komponenter: skodder, trim, metallgitter, dører, avløp.

Hvis det er hull rundt vinduer og dører, bør de tettes.

Ramme

I det andre trinnet av arbeidet er kappen installert. Den kan være laget av galvanisert stålprofil eller trelameller. Når du bruker trelameller, sørg for at de er tørre og behandle dem med et antiseptisk middel.

For metallkledning er stålkappe laget. Vinyl - festes til enhver kappe. Men på murstein eller betongvegger er det bedre å installere stålmantel.

Grunnen til dette er at trekappen vil absorbere fuktighet fra murveggen. Selv bruk av spesielle fuktsikre impregneringer vil ikke hjelpe mye i en slik situasjon.

I tillegg, når de installerer kjellerkledning, bruker de også utelukkende metallmantel. Eller fuktighet vil bli absorbert fra bakken. I dette tilfellet må du fjerne panelene og installere nye.

Fasadeventilasjon

Det skal være luftstrøm i rommet fra sidekledning til vegg. Av denne grunn bør tilkoblingen av vertikale lameller ikke gjøres i et horisontalt plan - dette vil forstyrre ventilasjonen.

Når du dekker med sidekledning, kan du også isolere. Jeg legger isolasjonen mellom de vertikale lamellene på rammen. Et vanntettingslag legges på toppen slik at isolasjonsmaterialet ikke blir mettet med fuktighet.

Men også her kreves ventilasjon av fasaden. For å sikre ventilasjon, bør det etterlates et gap fra vanntettingslaget til overflaten av sidesporet. Dette gjøres ved hjelp av en ekstra kappe (25 mm), som monteres på toppen av hoved.

Ved festing, bruk kun anti-korrosjonsspiker, stifter eller bolter. De skal strammes minst 20 mm.

Siding feste

Sidespor må "puste". En person som fullfører et hus med sidespor, må følge denne regelen ubetinget. Sidepaneler bør ikke festes stivt.

Siding er festet på denne måten fordi når det varmes opp, blir vinylbekledning lengre, og når det avkjøles, krymper det. Den samme stripen kan endre lengden med 10 mm, avhengig av årstiden.

Av denne grunn er formen på alle monteringshull avlange. Spiker kan ikke installeres fra kanten av hullet eller gjennom panelene - bare i det ferdige hullet og i midten. Ellers vil sidesporet deformeres.

Det samme gjelder for å utdype negler. Hetten og sideplaten skal være 1 mm fra hverandre. I dette tilfellet vil profilen ikke bli trykket, og den vil bevege seg fritt.

Og, naturlig nok, skjer det ikke overraskende. For fri bevegelse av sidesporet, bør det være et lite gap fra endekanten.

Ved installasjon om sommeren vil avstanden være 6-9 mm, og om vinteren - minst 10 mm. Hvis gapet ikke opprettholdes, vil det oppstå svelling av sidepanelene, og muligens til og med ødeleggelse.

Fasader er en av typene byggematerialer for veggkledning. Med dens hjelp kan du fullstendig endre utseendet til et privat hus til lav pris, hvis huset fortsatt er bra, men allerede ganske gammelt. I tillegg benyttes etterbehandling og ytterkledning til utsiden.

Legges på toppen av isolasjonen skjuler den ikke bare den, men forbedrer også hele husets eksteriør. Det er av denne grunn at mange huseiere bestemmer seg for å gjøre slike endringer i utseendet til hjemmet sitt. Trinn-for-trinn-instruksjoner om hvordan du dekker huset ditt med sidekledning selv, vil hjelpe deg med å gjøre alt arbeidet riktig.

Litt historie

Denne typen kledning ble oppfunnet av våre pomorer. Til jakt trengtes holdbare, lette fartøyer. Det var i skipsbyggingen denne typen skipsplettering ble brukt. Egentlig er selve ordet sidespor oversatt med planke. Nordlige folk tok i bruk denne teknologien for å isolere hjemmene sine, og foret husene med planker. I tillegg til isolasjon gjorde denne teknologien det mulig å fremskynde byggingen av hus på nordkysten, og var veldig populær blant russiske pionerer.

I dag er sidekledning laget av moderne byggematerialer:

Vinyl;
Metall;
Sement (fibersementkledning);
Tre.

Ulike typer sidespor lar deg endre utseendet til et privat hjem fullstendig uten betydelige økonomiske kostnader.

Forberedelse for kapping

Forberedende arbeid for å dekke et hus med sidespor er ikke veldig vanskelig. Hele bygningen må inspiseres nøye og flere målinger utføres. Hvis nedhengning av murmørtel er synlig, trenger du bare å slå dem ned. Slå enten de utstikkende neglene tilbake eller fjern dem helt. Om mulig bør også små fremspring over 6 mm i høyden elimineres.

Undersøkelse

Når du inspiserer huset, er det også nødvendig å identifisere ujevnheter i veggene, bunnen, hjørnene, vindusåpningene og andre arkitektoniske elementer - generelt, uansett hvor sidearbeid er planlagt. Det er bedre å utføre slike målinger med en lang standard metallstang, ledning og målebånd. Avvik fra planet er ikke tillatt med mer enn 12 mm. På lokale steder – ikke mer enn 6 mm.

Enkelt sagt, hvis hele veggen ikke er rektangulær, men diamantformet, bør forskjellen i diagonaler ikke være mer enn 12 mm. Det samme alternativet, men for et vindu eller dør – 6 mm.

Den generelle ujevnheten i hele veggen (fronton, gesims, sokkel) bør ikke overstige 12 mm.
Over tid kan bygningen synke på den ene siden og vippe. Helningen til en vegg eller hele bygningen kontrolleres ved hjelp av et lodd. Avvik fra vertikalen er ikke tillatt mer enn 25 mm. Hvis helningen til hele bygningen er større enn tillatt, er den allerede i en nødsituasjon. Hvis det ikke elimineres, er videre arbeid med sidespor rett og slett meningsløst.

Forberedende arbeid

Etter å ha kontrollert bygningens geometri, kreves et sett med forberedende arbeid. Platebånd, sluk, rister etc. fjernes. Hvis du finner sprekker i veggene, nær vindus- og døråpninger, forsegle dem enten med polyuretanskum eller ganske enkelt med sementmørtel. Hvis du finner: ødelagt gips, avskallet maling, områder dekket med mugg - rengjør slike områder grundig. Behandle trevegger med et hvilket som helst antiseptisk middel.

Verktøy og materialer

Før du begynner arbeidet med fasader til huset ditt, sørg for at du har et komplett sett med tilgjengelige verktøy:

Elektrisk skrutrekker og skrutrekker;
Hammer;
Rulett (laserbånd er enklere og mer praktisk å jobbe med);
Konstruksjonsnivå;
Trapp.

Hvordan kutte brett

Ved kledning av en bygning brukes en del av etterbehandlingspanelene i sin helhet. Men noen steder må du lage utvidelser av samme materiale. Avhengig av hvilket materiale som skal brukes til kledning og ytterkledning, velges også verktøyet for å kutte panelene.

For vinyl

Elektrisk stikksag med fintannet blad;
bulgarsk;
Sharp Cutter;
Universell;
Hacksag for metall;
Sko kniv.

Metallkledning

baufil for metall;
metall saks;
elektrisk sirkelsag med pobedit tenner.

Råd! Bruken av en vinkelsliper (sliper) er ledsaget av oppvarming av metallbekledningen på kuttestedet, og skader det beskyttende topplaget.

Materiale

Hvis du vil gjøre alt kledningsarbeidet selv, for å kjøpe alt nødvendig materiale, kan du ganske enkelt kontakte en stor jernvarehandel. Selgeren trenger bare å beskrive i detalj området på veggene, antall vinduer og dører, etc., og han vil beregne og velge det nødvendige settet med materialer for jobben.

Og for å kontrollere kvaliteten på produktet, må du vite hvilke egenskaper materialet for å dekke et hus med sidespor må oppfylle:

Samme tykkelse gjennom hele panelet.
Tilstedeværelsen av spesielle markeringer på innsiden av panelet er obligatorisk. Denne merkingen inneholder all nødvendig informasjon om materialet: farge, batchnummer, produksjonsdato. Hvis det ikke var nok materiale til å dekke under arbeidsprosessen, kan du alltid kjøpe mer, med fokus på denne merkingen.
Kvalitetspanelene har orkanlås. Den er laget i form av en bøyning på toppen av panelet og er plassert over hullene for festemidler.
Et sikkert tegn på at et selskap bryr seg om sitt image er tilstedeværelsen av tilleggselementer og tilbehør som følger med materialene.
Alle produkter må leveres med sertifikater og garantier. Minste garantiperiode for dekning må være 50 år.
Ansvarlige selgere vil sørge for å inkludere instruksjoner for montering av sidekledning med det kjøpte produktet.

Montering av kappe

Først lages markeringer. Rette linjer er tegnet på veggene i huset for å skape en lukket kontur. For å gjøre linjen horisontal hjelper et horisontalt nivå. Ved hjørnene av huset fra den horisontale linjen er det nødvendig å ta målinger med et målebånd for å bestemme minimumsavstanden til basen. Når minimumsavstanden er satt på dette nivået, trekkes strengen for konturen. Startstangen vil bli montert på den.

Det neste trinnet er installasjonen av elementer av vertikale metallføringer fra installasjonshorisonten, med start fra hjørnene. Avstanden mellom de vertikale lamellene er 35-45 cm. Ytterligere føringer er laget i nærheten av vinduer og dører. Hovedbetingelsen er at de ikke skal krysse hverandre noe sted.

Dette er nødvendig for å sikre at luften hele tiden sirkulerer under sidesporet, og forhindrer dannelse av mugg.
For vegger laget av murstein og betong er føringene laget av en spesiell profil. For tømmervegger brukes lameller med et tverrsnitt på 60x40 mm, behandlet med en antiseptisk løsning.

Vanntetting og isolasjon

Hvis dreiebenken monteres på vegger av tre og porebetong, må det monteres vanntetting.

Isolering av vegger med miniplater utføres etter ønske fra huseier, men det skal uansett monteres fukt- og vindtett membran. Hvis det ikke er isolasjon, festes filmen til husets vegg. Hvis det er et lag med isolasjon, er et lag med vanntetting festet på toppen av det. Siden det kreves en spalte for ventilasjon mellom isolasjonsplatene og kledningen, er det konstruert en kappe på toppen av isolasjonslaget.

Guider

Nå som isolasjonen er på plass og kappen er klar, er det på tide å installere sidekledningstilbehør, for eksempel:

eksterne og interne elementer i hjørnene av strukturen;
strips for vindus- og døråpninger;
ebber ut på bunnen av bygningen og vinduene.

Kjelleravløpet festes på tiltenkt nivå under nedre sidelist slik at overkant går langs linjen. Hjørneelementene festes stivt til selvskruende skruer helt øverst i det ytre hullet. De påfølgende skruene skrus inn i midten av sporet i trinn på 50 cm.

Råd! Hvis profilen ikke er nok, kan den bygges opp med en annen, overlappende med den forrige med en overlapping på fem centimeter.

Vindusinnramming begynner med installasjonen av ebben. Den stikker utover vindusåpningen med 8-10 cm på begge sider. Sidevinduslistene er montert på dette fremspringet. Nedenfra holdes ebben på plass av en j-profil. Etter å ha installert sidesporet, fullføres vindusdesignet ved å installere trimmen.

Prosessen med å kante en døråpning er nesten identisk med den for et vindu.

Montering av paneler

Prosessen med å installere sidepaneler ligner noe på et LEGO-sett. Hvert element er koblet til det andre etter tur. Den første raden fra bunnen festes til den første (start)stangen med lett trykk til et klikk vises nedenfra. På toppen, gjennom sporene, er de festet med selvskruende skruer i midten, slik at sidesporet beveger seg inn i dem uten synlig innsats. Festing utføres fra midten til bygningens kanter, i trinn på 40 cm.

Alle påfølgende paneler er festet på samme måte, og stiger fra fundamentet til taket. Den øverste raden avsluttes med en avslutningslist.

Grunnleggende installasjonsregler

Pass på å unngå stiv festing av sidepaneler. Det bør huskes at selve materialet har egenskapen til å krympe i kulde og utvide seg om sommeren. Derfor skrus skruen inn i midten av hullet slik at det blir et gap på 1 mm mellom skruehodet og platen.
Oppretthold en åpning på 10 mm mellom lamellene og føringene. Dette vil forhindre at sidesporet blir skadet når det utvider seg i varmt vær.
Å møte et hus med sidekledning kan gjøres i all slags vær, men det bør tas i betraktning at i frost blir materialet sprøtt og krever derfor mer forsiktig håndtering under installasjonen.

Se videoen:

Jeg har følgende problem. Huset er gammelt, og det er rett og slett nødvendig å isolere hjørnerommet om vinteren er det kaldt, fuktig og det er mugg på veggene. Det er ikke nok penger til å dekke hele huset, så vi bestemte oss for å starte fra dette stedet. Dette er en utvidelse, og ikke laget særlig godt. Avvik fra planet er ca. 20 mm. Så langt har vi bestemt at horisontal kledning skal vise alle manglene, og vertikal kledning vil skjule det, men vi tviler på om det er slik.

Spørsmålet dukket opp før vinteren om å dekke huset med sidekledning. Siden jeg ikke er byggmester selv, møtte jeg dette for første gang. Jeg leste en haug med forskjellige tips, nettsider som forteller deg hva du skal gjøre og hvordan du gjør det. Men jeg har ikke klart å finne noen som kan sette det hele konkret. Jeg kom over denne artikkelen. Jeg leste og forsto alt veldig nøye. Hva, hvordan gjøre og hva som vil være nødvendig. Som et resultat kjøpte jeg beige metallkledning og begynte å jobbe. Siden jeg var på ferie, gjorde vennen min og jeg alt raskt. Det er bra at huset er nylig bygget, så alle hjørner og vegger er jevne. Det var praktisk talt ingen vanskeligheter. Resultatet er en fornøyd kone og et vakkert hjem. Takk for artikkelen, den viste seg å være veldig nyttig.

Tre er et fantastisk byggemateriale som er bevist gjennom tusenvis av år. Men samtidig må vi innrømme at, sammenlignet med andre byggematerialer, er tre preget av den minste motstanden mot negative påvirkninger fra det ytre miljøet, noe som har en skadelig effekt ikke bare på utseendet, men også på dets arbeidsegenskaper. I denne forbindelse er det svært ønskelig å gi effektiv beskyttelse for omsluttende trekonstruksjoner, og til dette formål brukes i dag oftest sidespor. Deretter vil vi snakke om hvordan du velger det og hvordan du kan dekke veggene i et trehus riktig med egne hender.

Før du begynner å fullføre

Når du planlegger å dekorere et trehus med sidekledning, bør du ta hensyn til noen funksjoner ved slike bygninger:

Bygges et hus av tømmerstokker eller massivt tømmer som ikke er bearbeidet i tørkekammer, vil det krympe over lang tid. Dette betyr at geometrien til strukturen vil endre seg på en eller annen måte. For det blotte øye vil krympingen være usynlig, men hvis etterbehandlingen er festet til veggene, vil den sannsynligvis bli deformert og noen steder kan til og med kollapse. Krymping tas også i betraktning ved konstruksjon av taket: sperrene er ikke festet stivt, men i henhold til et glidemønster.
Avhengig av design kan trevegger ha en dampgjennomtrengelighet fra 0,06 (på tvers av fibrene) til 0,32 mg/m*h*Pa (langs fibrene). Siding, det være seg vinyl eller metall, har null dampgjennomtrengelighet. Hvis vi skruer de motstående panelene nær veggen, vil dampen som har trengt inn i den fra innsiden, uten utløp, bli til kondens på den ytre overflaten (under sidekledningen).

Fuktighet er farlig for ethvert byggemateriale, da det øker strukturens varmeledningsevne og, når det fryser, skaper gradvis økende sprekker i den. Og når det gjelder tre fører det også til råte.

Derfor er det veldig viktig å sikre effektiv fjerning av damp: sidekledningen er montert slik at det er et ventilert gap (byggere sier ventilert) mellom det og treveggen.

Det er ikke nødvendig å installere et ventilert gap bare hvis innsiden av veggen er dekket med en dampsperrefilm eller trimmet med noe absolutt damptett materiale, for eksempel dekket med vinyltapet. Men denne løsningen har en ulempe: for å fjerne overflødig fuktighet, er det nødvendig å øke ventilasjonsytelsen, noe som fører til en økning i varmetap og følgelig oppvarmingskostnader.

Hus laget av laminert finertømmer, så vel som de som er bygget ved hjelp av rammeteknologi, er ikke preget av krymping: alle treelementer som de er bygget fra, tørkes grundig før byggearbeidet starter.

Materialvalg

Siding i dag kommer i tre varianter:

fibersement (et annet navn er fibersement);
metall;
polyvinylklorid (for kort kalt vinyl eller ganske enkelt plast).

Vinylbekledning er det mest populære - det står for 70% av alt salg.

Dette forklares av en rekke fordeler med dette materialet:

Lav kostnad.
Lett vekt, på grunn av hvilken det ikke er behov for å styrke bærende konstruksjoner og fundamenter, og levering og installasjon er ekstremt forenklet.
Det bredeste utvalget av farger og teksturer. PVC-plast, som alle andre, kan lett gis hvilken som helst form, som produsenter med hell bruker: ytterkledning produseres som imiterer tre, murverk, halm og andre materialer.
Motstandsdyktig mot alle værforhold.
Tilstrekkelig mekanisk styrke.

Når du velger vinylbekledning, bør du vurdere følgende:

De billigste panelene er de som imiterer tre. De er også de mest populære - de står for omtrent 80 % av forbrukernes etterspørsel. Siding med en mer kompleks tekstur kan koste mer.
Du bør ikke kjøpe billig sidespor fra en lite kjent produsent av et ønske om å spare penger. Noen kjøpere tror at det ikke er mye forskjell, sier de, sidekledning er bare et stykke plast. Faktisk avhenger mye av overholdelse av teknologi: sidekledning av lav kvalitet brenner ikke jevnt, men på flekker. I tillegg er selve materialet mindre motstandsdyktig mot ultrafiolett stråling, noe som forårsaker ødeleggelse av polymerer.

Siding i pastellfarger regnes som det mest foretrukne. Sammenlignet med fargerike paneler har den følgende fordeler:

blekner mindre raskt og mindre merkbart i solen;
mindre utsatt for termisk ekspansjon;
har en lavere kostnad.

Blant produsentene av vinylplast har de russiske selskapene Alta-Profile, Docke, FineBer, Grand Line, Northside, Belarusian Atlantic, U-Plast, Vox, Polish Royal, Canadian Vytec, Mitten og American Elixir bevist seg godt.

Utstyr

Her er delene som er inkludert i kledningssettet:

Smale lange paneler er hovedelementet som kledningen er satt sammen av.
Hjørnet er utvendig, vanligvis 3 m langt.
Hjørnet er innvendig, har samme lengde.
Startplanken, inn i utstikket som det laveste kledningspanelet er plassert. Monteres over sokkel og over vindu/døråpninger. Vanligvis 3,8 m lang.
J-seksjon planke. Denne delen dekker endene av panelene dersom kledningen er åpen. For eksempel, hvis sidekledningen ikke er installert langs hele omkretsen, eller det er en utvidelse ved siden av huset, som det ble besluttet å la være uferdig. I tillegg brukes J-planken som ramme for gavllister, og om ønskelig kan den også brukes som avslutningslist.
Planker med T-formede og H-formede seksjoner. De brukes til å designe skjøter mellom sidepaneler - hovedsakelig når de forlenges langs lengden. Lengden på en del er 3 m.
Nærvinduslameller. De brukes i tilfeller hvor vinduer og dører er innfelt i veggen. Lengde - 3 m.
Platebånd. De brukes til etterbehandling av åpninger, hvis fylling - et vindu eller en dør - er plassert i planet til den ytre overflaten av veggen.
Vindus tidevann. Før du kjøper, bør du forsikre deg om at du ikke allerede har installert dem: disse delene leveres vanligvis komplett med metall-plastvinduer.
Avløpsplate. Et ekstra tilbehør designet for installasjon over et vindu.
Vindbrett.

I tillegg til ovennevnte trenger du soffits - perforerte paneler som kler plassen under takskjegget. Takket være perforering sikres ventilasjon av det ventilerte gapet under taket.

Beregning av antall sideelementer

Det er bedre å kjøpe sidekledning for å fullføre et trehus på en gang. Hvis du senere må kjøpe flere deler, kan det hende at de ikke stemmer overens med fargen på hovedsettet, siden to partier av samme farge vanligvis har litt forskjellige nyanser. Og den ekstra tiden og pengene brukt på å levere de manglende elementene vil neppe glede huseieren. Basert på dette er det svært viktig å beregne med tilstrekkelig nøyaktighet det nødvendige antallet av alle deler før du kjøper.

Antall paneler

Bestemt av formelen: N = (Sst - Sok - Sdv + Sfr)/Spaneler,

Sst - veggområde;

Sok - totalt areal av vindusåpninger;

Sdv - totalt areal av eksterne døråpninger;

Sfr - det totale arealet av alle gavler;

Spaneler - nyttig (!) område av det ene sidepanelet.

Hvis panelene på rad er koblet ende-til-ende, bør bruksarealet tas lik det faktiske. Denne verdien er angitt på emballasjen og er i de fleste tilfeller 0,85 m 2. Hvis panelene skal installeres med en overlapping, må du trekke overlappingen fra det faktiske området når du beregner Spanel.

Antall utvendige og innvendige hjørner

Økonomialternativ: oppsummer lengdene til alle utvendige hjørner av bygningen og del dem med 3 m (lengden på ett hjørne). Men med denne tilnærmingen vil innrammingen av alle hjørner, bortsett fra det første, være laget av flere fragmenter av hjørner (minst to), med mindre lengdene deres er nøyaktig 3 m. Skjøtene mellom fragmentene, selv med den mest forsiktige installasjonen. vil være merkbar, som et resultat av at kledningen i stor grad vil miste sine estetiske fordeler. Hvis brukeren ønsker å få en feilfri finish, bør han ikke spare og kjøpe ett helt hjørne for hvert hjørne.
Som et kompromissalternativ kan du kjøpe hele deler til hjørnene på gatesiden, og de som ligger på gårdssiden eller skjult, for eksempel av grønne områder, kan legges ut fra flere deler som er igjen etter trimming.

Total lengde på startstenger

Beregnet ved hjelp av følgende formel: Lst = P + Wok,

P - omkretsen av bygningen;

Wok - den totale bredden på alle vindusåpninger.

Eksempel: for å kle et hus som er et rektangel i plan med dimensjoner på 10x6 m og har 8 vindusåpninger 1 m brede, vil startlisten være nødvendig:

Lst = 10 + 6 + 10 + 6 + 8x1 = 40 m.

Antall deler kan enkelt bestemmes ved å dele 40 m med standardlengden på 3,8 m. For huset i vårt eksempel må du kjøpe 11 startstrimler.

Beregning av behovene til andre elementer

Antall andre elementer beregnes som følger:

Antallet J-planker, hvis noen, som brukes, bestemmes ved å dele den totale lengden av alle endene, unntatt de som konvergerer i hjørnene, med lengden på en del 3,8 m.
Planker med T- og H-formet snitt telles individuelt på kledningsskjemaet som først skal tegnes.
Nærvinduslister beregnes individuelt på en slik måte at de, i likhet med hjørnene, bare brukes i ett stykke. Det samme gjelder platebånd.
Ved beregning av soffits bestemmes deres areal i m2: den totale lengden på alle deler multipliseres med bredden, bestemt av designfunksjonene til gesimsen.

Lengden på vindbrettet tas lik total lengde på gavlskråningene.

Erfarne håndverkere legger til 7-10 % av marginen for skrap til de beregnede volumene. Det er bedre for en nybegynner installatør å legge til 15 %.

Råd. I stedet for manuelle beregninger, kan du bruke spesielle online kalkulatorer som ligger på nettsidene til noen sidesporprodusenter og leverandører. Det er nok å gå inn i programmet flere størrelser som interesserer det, og det vil umiddelbart vise det nøyaktige antallet paneler og tilleggselementer.

Forberedende arbeid

Før du installerer kledningen direkte, må du utføre følgende trinn:

Hovedmaterialet til veggene er frigjort fra den gamle kledningen, så vel som fra støv og smuss på den.
Råtne eller mugne områder kuttes av og slipes ned til "sunt" tre. Inspeksjonen bør utføres med største oppmerksomhet: selv en liten koloni av mikroorganismer gjemt under sidesporet vil ha tid til å forårsake betydelig skade på bygningskonstruksjoner før de blir oppdaget.
Deretter må veggene smøres grundig med antiseptisk impregnering.
Etter at impregneringen har tørket, dekkes veggene med en vanntett, dampgjennomtrengelig membran. Vær forsiktig: denne filmen må installeres på riktig side. På dette stadiet vil det være nok å ta den lett, for eksempel med en konstruksjonsstiftemaskin. I fremtiden vil membranen bli mer fast festet av rammen.

Merk! Gipsen, hvis den er i god stand, trenger ikke å slås ned. Under installasjonen av sidekledningsrammen kan den falle av stedvis, men dette truer ingen spesielle bygningskonstruksjoner.

Montering av ramme

Først av alt må du bestemme deg for rammematerialet. Tre er billigere og lettere å jobbe med, men to forhold må tas i betraktning:

Maksimal tillatt luftfuktighet for tømmer er 20 %, og det skal tørkes i friluft. Å finne slikt materiale er ikke så lett, siden som regel er nysaget tre med et fuktighetsinnhold på over 50% i salg. En ramme laget av den vil gjennomgå krympingen som allerede er nevnt her, det vil si at den vil tørke ut og bli deformert.
Selv etter behandling med den mest effektive antiseptiske impregneringen, vil trerammen ikke være holdbar, siden den ikke har vanntettingsbeskyttelse.

Lameller i en treramme må installeres ganske ofte - hver 30. cm.

Et mer praktisk materiale er galvanisert stål. Profiler laget av det er ikke redd for fuktighet, vil ikke endre form under noen omstendigheter og kan installeres i trinn på 40 cm.

Rammeelementene monteres vinkelrett på sidepanelene. Det vil si at hvis kledningen skal monteres horisontalt (det vanligste alternativet), bør lamellene eller rammeprofilene skrus vertikalt til veggene. Konstruksjonen av rammen begynner med montering av elementer i hjørnene av bygningen, deretter skrus profilene som rammer inn vinduet og døråpningene. Etter dette kan du installere mellomelementer.

Når profilene er plassert vertikalt, styres installasjonen ved hjelp av en loddlinje, og når profilene er plassert horisontalt, ved hjelp av et bygningsnivå.

Gjør-det-selv sidekledning på et trehus: trinnvise instruksjoner

Et trekk ved PVC-plast er dens relativt høye termiske utvidelseskoeffisient. Derfor må vinylkledning installeres på en slik måte at det fortsatt kan endre seg i størrelse med endringer i temperaturen. Mesteren må overholde følgende regler:

La det være et gap på 1–1,5 mm mellom plastoverflaten og spikerens eller skruens hode. Festeelementet skal være plassert i midten av det ovale festehullet.
Det bør etterlates ekspansjonsfuger mellom tilstøtende sideelementer.

Størrelsen på det garanterte gapet avhenger av omgivelsestemperaturen under installasjonen:

ved en minimumstemperatur (for de fleste merker av sidespor er det -5 grader, for noen - opptil -20 grader C), må deler installeres med et gap på 9–10 mm;
ved installasjon i varmt vær er sømbredden 6 mm;
under varme forhold bør avstanden reduseres til 3–4 mm.

Hvis sidekledningsdelene klemmes tett eller monteres nær hverandre og andre elementer i bygningen, vil kledningen deformeres når den varmes opp.

Trinn-for-trinn-instruksjoner for installasjon av sidespor

Trinn 1: installasjonen begynner med å sikre startlisten. Når den er installert horisontalt, plasseres den langs bunnen, og kontrollerer posisjonen med et bygningsnivå (hvis det ikke er noe referansepunkt som en sokkel).

Trinn 2: Installer det første panelet. Med den ene kanten settes den inn under fremspringet til startstangen, og med den andre er den skrudd eller spikret til rammen. I dette tilfellet skal det ikke være stress eller spenning i panelet.

Råd. Siding kan også festes til en treramme med spiker, men det er bedre for en nybegynner å bruke selvskruende skruer - å slå en spiker med en hammer kan veldig lett skade plastpanelet.

Selvskruende skruer bør være galvaniserte, 25–30 mm lange, utstyrt med presseskive. Deres omtrentlige mengde er 20 stykker. pr 1 m 2 kledning. Som allerede nevnt skal ikke skruene strammes helt, slik at plastdelen får litt bevegelsesfrihet.

Trinn 3: fortsett installasjonen av den første raden, skru det andre panelet. Den kan kobles til den første på to måter:

Overlappende. I dette tilfellet trimmes begge kantene av panelene (de kalles lås og spiker) slik at overlappingen er 25 mm.
Rumpeskjøt med temperaturgap. I dette tilfellet er endene av panelene ved krysset lukket med en T- eller H-formet profil. Ikke glem at denne profilen også skal kunne utvides fritt: et gap på 3 mm er igjen mellom dens øvre ende og gesimsen (eller soffitten), og 6 mm mellom den nedre enden og sokkelen, verandaen eller lignende begrensning. I dette tilfellet bør den nedre enden av denne delen være 6 mm under den nederste kanten av startstangen.

Merk! Hvis huset nylig ble bygget og har en utvidelse, er det nødvendig å ta hensyn til den forskjellige mengden av krymping av fundamentene til begge strukturer. Basert på dette bør kledningen deres gjøres separat, selv om veggen til tilbygget fortsetter husets vegg. I dette tilfellet må panelene ved grensen mellom bygninger skjøtes med en H-formet profil.

Trinn 3: begynn å legge den andre raden. Etter å ha plassert panelet med låsekanten ned, må det låses sammen med panelet i forrige rad; i dette tilfellet er spikerkanten skrudd til rammen. De påfølgende radene legges på samme måte.

Trinn 4: etter å ha nådd vindusåpningene, kuttes panelene som skal plasseres under dem med en mengde som tilsvarer bredden på åpningen pluss en ekspansjonsfuge på hver side. Deretter er det nødvendig å lage kroker på disse panelene (kuttet ut og ekstrudert med en spesiell stanse), ved hjelp av hvilken de vil gå i kontakt med platebåndene eller nærvindusstrimlene.

Panelet som ligger over åpningen er også trimmet og utstyrt med kroker, gjennom hvilke det vil "gripe" den øvre rammen av vinduet. Du kan skru startstangen over åpningen - da vil det ikke være behov for kroker.

Trinn 5: Etter å ha lagt den nest siste raden, skruer vi den øverste kanten - avslutningsstrimmel, J-profil eller indre hjørne - nær gesimsen eller soffitten. Deretter må du estimere hvor mye du skal trimme bredden på panelene i den siste raden: for å gjøre dette, mål på flere punkter avstanden mellom låsen til den nest siste raden og fordypningen i den siste delen, trekk fra temperaturgapet på 1–3 mm fra denne verdien. I samsvar med den oppnådde størrelsen, er det nødvendig å begrense panelene i den siste raden ved å kutte dem fra den øvre (spiker) kanten. For festing til avslutningslisten eller en del installert i stedet for den, er det laget kroker presset utover i den øvre delen av panelene. Deres stigning er 20 cm. Den øvre kanten av panelet med kroker settes inn i etterbehandlingslisten, og den nedre kanten i låsen på raden under. Panelet skyves deretter oppover slik at låsen i bunnen og krokene på toppen låses samtidig.

Trinn 6: gå videre til å vende mot gavlene. For å gjøre dette må endene av panelene kuttes i en vinkel som er lik hellingsvinkelen til skråningen. Den enkleste måten å gjøre dette på er å bruke en forhåndsdefinert mal.

Før du starter arbeidet langs overhengene, er det nødvendig å sikre J-profiler, under hvilke endene av panelene vil bli skjult. Ytterligere handlinger utføres på samme måte som når du vender mot vegger. Platene skal plasseres slik at det er en avstand på 6 mm mellom dem og J-profilene.

Trinn 7: Alt som gjenstår er å fikse undertakene som kanter under takfoten. Dette gjøres slik:

Vi tegner en linje på veggen, som er en projeksjon av den nedre kanten av gesimsen.
Langs denne linjen skrur vi en mottaksprofil for soffitten til veggen og en annen langs kanten av gesimsen.
Vi måler avstanden mellom de indre veggene til profilene og trekker 6 mm fra den resulterende figuren.
Vi kutter soffitten i samsvar med den beregnede verdien og installerer den mellom profilene.

Vertikal installasjon av sidespor utføres på lignende måte, bare rammeprofilene skrus horisontalt, og startlisten legges vertikalt slik at dens plassering faller sammen med veggens sentrale akse.

Montering av sidekledning med isolasjon

Hvis husets vegger ikke består av isolerte sandwichpaneler (rammeteknologi), men av solide stokker eller tømmer, bør de isoleres. Varmeisolatoren er valgt under hensyntagen til veggens dampgjennomtrengelighet:

hvis innsiden er dekket med en dampsperre eller trimmet med et damptett materiale (vinyltapet eller polymergips), kan du bruke polystyrenskum;
hvis ingenting hindrer inntrengning av damp i veggen fra innsiden, bør isolering gjøres med basaltull. Damppermeabiliteten til skum er 0,05 mg/m*t*Pa, så hvis det installeres på toppen av en vegg som lar damp passere godt, vil det dannes fuktighet på dens ytre overflate.

Basaltull produseres i form av fleksible matter (dette designet kalles også rullet) og stive plater.

Mattene limes til veggen, dekkes deretter med en dampgjennomtrengelig vanntettingsfilm og festes til slutt med rammeprofiler.

Plater - både basalt og skum - er montert litt annerledes:

En treramme er festet til veggen, hvis stenger er plassert parallelt med sidepanelene. Det vil si at hvis det forutsettes horisontal installasjon av kledningen, bør trerammen for isolasjonen installeres horisontalt. Avstanden mellom stengene skal være lik bredden på varmeisolasjonsplatene, og høyden på stengene skal være lik tykkelsen på disse platene.
Mellom rammeelementene legges varmeisolasjonsplater. For enkelhets skyld kan de festes med lim.
Toppen av isolasjonen er dekket med en vanntettingsfilm, som er sydd til rammen ved hjelp av en konstruksjonsstiftemaskin. Vær oppmerksom på: den skal bare være dampgjennomtrengelig hvis basaltull brukes som varmeisolator. Skummet kan dekkes med en billigere film, for eksempel polyetylen.
En sidekledningsramme er installert på toppen av isolasjonsrammen, hvis profiler allerede er vinkelrett på kledningspanelene (i vårt eksempel, vertikalt). Samtidig vil disse profilene holde isolasjonen i spalten mellom stengene.

Ikke fullfør etterbehandling ved temperaturer under de som er spesifisert i sidekledningsdokumentasjonen. Under slike forhold blir materialet sprøtt og vil smuldre når deler kuttes.

Installasjon av vinylkledning bør begynne på baksiden av huset, det vil si siden som ikke er synlig fra gaten. Til å begynne med gjør nybegynnere, helt til de får taket på det, alltid feil, og her vil de være minst merkbare. Denne monteringsrekkefølgen er desto mer ønskelig hvis panelene overlappes i lengde, siden skjøtene fra gatesiden vil være praktisk talt usynlige.

Hver 3. rad må kontrolleres for horisontalitet ved hjelp av et nivå.

Video: gjør-det-selv-kledning på et trehus

Å installere sidekledning er en fantastisk måte å fullføre et trehus, som gir beskyttelse til hovedbyggematerialet, slik at du kan gi huset det ønskede utseendet. Den mest populære er PVC-kledning, som er enkel å installere selv.

For å få et attraktivt, pålitelig og rimelig etterbehandlingsalternativ, bør du velge å installere sidekledning selv på et trehus. Dette materialet er tilgjengelig i forskjellige farger og teksturer, blant hvilke alle kan finne sitt eget alternativ.

Valg av materialer

Før du dekker et trehus med sidekledning, er det verdt å studere grunnleggende informasjon om materialetypene. Følgende korte beskrivelse kan gis:

plastkledning er den billigste, mest praktiske, men er redd for mekanisk stress;
metall - sterk og holdbar, men trenger beskyttelse mot rust (gjelder ikke aluminium);
tre - passer perfekt inn i egenskapene til et trehus og vil være det beste alternativet, men kjøpere kan bli skremt av prisen;
fibersement - ikke så populær, ikke brennbar, holdbar, men vanskelig å installere og har en stor masse.

Deretter må du velge kappematerialet. Den kan være laget av tre eller lettmetallprofil. Installering av metallkappe er lettere på ujevnt underlag. En slik ramme vil være sterk og pålitelig.

Men å dekke et trehus med sidekledning på en treramme selv vil koste mindre. Du trenger heller ikke bekymre deg for å beskytte veggen og kappen ved kontaktpunktene med elementet, siden de er laget av materiale med lignende egenskaper. Når du kjøper og velger trevirke til kapping, er det viktig å sørge for at treet er:

uten delamineringer;
uten deformasjon;
uten blåaktige flekker eller tegn på råte.

Før arbeidet påbegynnes, impregneres trekappen med brannhemmende midler og antiseptika. Førstnevnte øker motstanden mot brann, og sistnevnte mot mugg og mugg.

Klargjøring av basen

Før du dekker et trehus med sidekledning selv, må du inspisere veggen nøye. Du må sjekke styrken og fraværet av alvorlig skade. Deretter må du fjerne den gamle finishen, som kan forstyrre installasjonen av det nye etterbehandlingsmaterialet. Basen er rengjort for smuss og støv.

Montering av ramme

Etterbehandling av et trehus begynner med installasjon av guider. De aller fleste sidekledninger krever at kappen monteres vertikalt. Dens tonehøyde velges avhengig av isolasjonen. Den frie avstanden mellom føringene bør være et par centimeter mindre enn bredden på mineralullen. For polystyren er avstanden valgt nøyaktig for å passe til bredden.

For å lage trekappe tas det oftest stenger som måler 40x40 mm eller 50x80 mm. Når du bruker metallversjonen, trenger du et sett med spesielle profiler av forskjellige seksjoner.

Rammelistene monteres i trinn på 40 cm, inkl. rundt åpninger. Det skal ikke være noen lameller helt nederst

Spiker eller selvskruende skruer brukes til å feste rammen til en trevegg. Førstnevnte skal ha et anti-korrosjonsbelegg laget av sink eller aluminium.
Før kappen festes med en konstruksjonsstele, installeres en dampsperre. For å gjøre dette kan du bruke vanlig plastfilm, men det er bedre å kjøpe en spesiell dampbarrieremembran. Valg av materialer i et trehus bør tas ekstremt ansvarlig. Det anbefales ikke å bruke de som vil blokkere bevegelsen av luft gjennom veggene. Av denne grunn er membran bedre enn film.

Når du avslutter et trehus med sidekledning, er dampsperren festet med en overlapping på 10 cm Før du starter arbeidet, anbefales det å lese produsentens instruksjoner. Deretter festes føringene i de nødvendige trinnene, og starter installasjonen fra hjørnene. Nivået kontrolleres ved hjelp av et bygningsnivå.

Isolasjon plasseres mellom mantelføringene. Det er bedre om det er mineralull - på grunn av dens gode luftgjennomtrengelighet. Et lag med vanntetting og vindbeskyttelse må festes på toppen av ullen. Det beste alternativet ville være moderne dampdiffusjon (ikke å forveksle med dampsperre) vindtette membraner.

Sikring av start J-profil

Å kle et hus med sidekledning med egne hender på neste trinn innebærer følgende prosedyre:

Finne det laveste punktet på kappen ved hjelp av et vater. Det er nødvendig å måle 50 cm oppover fra dette punktet og markere dette punktet (for eksempel med en løst skrudd skrue).
Sekvensiell merking av linjer med selvskruende skruer langs omkretsen av bygningen.
Trekk ledningen i en avstand på 50 cm fra bunnen langs skruene.
Markering av plassering av hjørneprofiler på lameller. Profilen legges til hjørnet, kantene er merket.
Feste den første startprofilen langs et tau med et gap på 6 mm fra den fremtidige grensen til hjørneprofilen.
Fest de resterende startlistene med et gap mellom tilstøtende lik 10-12 mm for termisk ekspansjon.
Kontrollerer nivået på startstengene.

Profilen skal monteres helt rett. Hvis det er avvik på dette stadiet, vil hele sidekledningen til trehuset bli forvrengt.

Hjørneprofiler

Før du fester sidekledningen, må du installere hjørnelistene. De kan være for ytre og indre hjørner. De første er montert i denne rekkefølgen:

Markering av plasseringen av kantene på spottene.
Feste guiden til hjørnet av bygget. Det skal være en avstand på 3 mm mellom profilen og undertaket (taket). Den nedre kanten av profilen er plassert 6 mm under grensen til startprofilen. Stangen er sikret med selvskruende skruer i øvre del.
Sjekk vertikaliteten ved hjelp av et bygningsnivå eller lodd. Juster plasseringen om nødvendig. Feste bunnen og midten med selvskruende skruer. Festemidler trenger ikke leveres for ofte.

Montering av hjørneprofil

Hvis det er nødvendig å skjøte profilen i høyden, er sammenføyningsstedet plassert på samme nivå i alle hjørner av bygget. Sammenføyningen gjøres med overlapping. Delen med hull for å feste topppanelet er kuttet slik at det er et gap på 9 mm mellom den og samme del av bunnpanelet. I stedet for en hjørneprofil, når du installerer sidekledning på et trehus, har du lov til å bruke to startere.

Trinn-for-trinn-instruksjoner for installasjon av profiler for innvendige hjørner ser nesten like ut. Men i dette tilfellet brukes andre strimler.

Alternativer for innvendige hjørneløsninger

Åpningsrammer

Når du sikrer sidekledning med isolasjon med egne hender, kan du støte på vanskeligheter på dette stadiet av arbeidet. Festingen i dette tilfellet avhenger av hvordan åpningen er plassert i forhold til planet til ytterveggen: flush eller innfelt.

Vanntetting er nødvendig rundt vinduer

Ved planåpninger bør fasaden etterbehandles i følgende rekkefølge:

Utføre vanntetting av åpninger.
Festelister eller J-type profiler. For hver åpning må du bruke 4 trimmer: 2 horisontale og 2 vertikale.
Profilene er koblet til hverandre. Det lages et brusnitt på hver side av den øvre profilen. De er bøyd ned for å lede nedbør inn i den nedre profilen. Materialer på de vertikale stripene som hindrer forbindelse med de øvre bør fjernes. Side- og toppprofiler kobles sammen slik at bruene er innenfor.
Operasjonene gjentas med den nedre foringsrøret. Men i dette tilfellet kuttes broene i sideelementene.

Montering av profiler rundt vinduer

For å jobbe med innfelte åpninger, må du følge de samme anbefalingene som i forrige tilfelle. Forskjellene ligger i bruken av profiler av forskjellige former.

Montering av det første panelet

Arbeidet bør begynne på den siden av bygget som er minst merkbar. I dette tilfellet er det en mulighet til å øve og bli bedre. Det første panelet settes først inn i hjørneprofilen og inn i låseforbindelsen til det startende, klikket på plass. Det må være 6 mm mellomrom mellom bunnen av låsen og det første sideelementet for å kompensere for termisk ekspansjon.

Neste trinn er å feste den første kledningslisten til kappen. Til dette brukes selvskruende skruer. Sidesporet har langstrakte hull for festemidler; den selvskruende skruen må plasseres i midten av dette hullet. Alle festemidler er plassert strengt vinkelrett på veggoverflaten. Skruene strammer ikke for mye, dette er nødvendig for å forhindre deformasjon og skade på grunn av termisk ekspansjon.

Montering av resterende paneler

Etterbehandling med sidekledning med isolasjon (eller uten den) utføres deretter på to måter:

overlappende forlengelse;
forlengelse ved hjelp av H-profil.

Med den første metoden må du først forkorte panellåsene og festerammene slik at overlappingslengden er 2,5 cm. Montering av H-profilen utføres etter samme prinsipp som hjørneelementene. Det er nødvendig å huske på hullene på 0,6 cm fra startstripen og 0,3 cm fra soffitten.

Hver 2-3 rad er det verdt å sjekke den horisontale posisjonen til sidesporet ved å bruke et bygningsnivå. Når du passerer gjennom åpninger, kuttes et stykke trim som faller inn i et vindu eller en dør rett og slett av.

Fullføring av etterbehandling

Hvordan kappe en bygning under taket på riktig måte? Du må følge denne algoritmen:

Mål avstanden mellom bunnen av mållistlåsen og det nest siste sidepanelet. Fra denne avstanden, trekk fra 1-2 mm per innrykk og oppnå ønsket bredde på det siste panelet. Elementet er merket og den øvre delen, som låseforbindelsen er utstyrt i, kuttes av.
På toppen av den siste planken er det laget kroker, som er plassert i trinn på 20 cm. For å gjøre dette, skjær og bøy dem utover.
Den forberedte stripen settes inn i det nest siste panelet og klikkes inn i etterbehandlingsprofilen.

For å dekke pedimentet, bruk profiler for innvendige hjørner eller starthjørner. Installasjonsteknologien ligner på kledning av hoveddelen av veggen. På samme måte må du trimme panelene og huske hullene på 6 og 9 mm. Den siste, øverste delen av gavlen kan festes med en selvgjengende skrue direkte gjennom panelmaterialet. Dette kan kun gjøres her i andre tilfeller er det ikke tillatt å bore hull.